Хочу построить гараж на фундаментной плите и бетонных блоков.
Возник вопрос, как изолировать блоки от фундаментной плиты? У соседа такая же плита, блоки поставил на рубероид не помогло. После обильных дождей стало промокать.
Внутренности гаража соседа, видно следы от воды.
Строить буду из таких блоков на этом фундаменте.
Здравствуйте.
Квартира 37кв. м., однушка. 9кв кухня, 3кв санузел+кладовка, 4кв прихожая. Комната 21 кв, из них ниша 5 кв.
У меня пока из мебели в комнате есть 2 шкафа, комодик и надувной матрас - это все на рисунке. И по моему ниша под спальню обставилась хорошо. Проход конечно небольшой, но зато отгорожено шкафом нора, и в этой норе спится очень уютно, мне нравится. Шкафы не до потолков.
И вот получается свободное пространство комнаты 16 метров, 4 на 4 метра (на рисунке получился прямоугольник, но там в действительности квадрат).
Вроде бы немало, но из этих 16 метров сразу вычитаются подход к шкафу, подход к окну, подход к двери балкона. Потому что у меня балконное окно стоит в 10см от правой стены, потом окно, стена бетонная в 30см, дальше дверной проем двери на балкон. И между балконной дверью и стеной опять 30см. Мне сказали, что это переделать нельзя в один балконный блок - то есть стену, по которой окно, не получится использовать, там стены получается 10 см, потом 30 см и 30 см. А остальное все занято окном и дверью на балкон.
Смотрю готовые решения для студий и однушек, но все, что предлагается - это гостиные, где по одной стене телек, напротив диван, и вот почти все место закончилось, где-то по углам рабочее место и декоративные мелочи.
А у меня нет телевизора и не было никогда, может, на кухне повешу небольшой.
В комнате хотелось бы большой рабочий стол под компьютер и ноутбук, небольшой рабочий столик под хобби, место под 2 больших или 3-4 небольших шкафа под книги и сувениры, и место под турник и велотренажер. И еще чтобы осталось место под упражнения на полу/сушилку для белья.
Гости если придут, то на кухне есть диван и два стула.
И вот я начинаю прикидывать, куда чего буду ставить, и мне все не хватает места. а надо бы розетки заказывать сделать там, где будет комп, но я даже не знаю, где он будет.
Может, есть готовые решения однушек или студий, где нет зоны гостиной?
Мне пока дали совет сделать коробку 40*40см, сделать фигурки столов, шкафов, велотренажера и турника и перемещать их в коробке, пока результат не понравится.
Если дадите еще советов, спасибо
Хочу септик купить, евролос про 6 плюс предложили. Стоимость там где предложили 179к, в яндекс маркете такой же стоит 130к. Доставка у тех и тех отдельно.
Вот думаю, где купить, может где-то еще дешевле. Что посоветуете?
P.S. Там прикол такой, выяснилось, что это один и тот же продаван. На яндексе мне сам яндекс сделал с какого-то перепугу скидку в 40к. Хз, как это работает. В итоге, купил напрямую у продавца, по цене яндекса.
Залетайте проверить память и сообразительность → Будет интересно
ПРЕДИСЛОВИЕ
всем привет! уже давно был закончен монтаж потолка в комнате, я уже успел слетать в отпуск и, так как, есть люди, которые хотят узнать про мой опыт, я решил написать пост про то, с какими трудностями я столкнулся и как можно было бы сделать лучше.
все началось с идеи... захотелось обновить одну из комнат, в процессе обновления, перфекционист внутри меня победил и обновление превратилось в полноценный ремонт со всеми вытекающими. было принято решение не переезжать, потому что не хотелось перевозить вещи. это не правильное решение. если есть возможность - переезжайте!
ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА. КАРКАС
я начал с изучения рынка. вот что я узнал. парящих профилей не так много как могло бы быть. полотна тоже есть разные, есть тканевые не горючие - они стоят около 20к за 15 кв м. есть не тканевые. класс пожаробезопасности надо смотреть по факту. производителей полотен очень много, но, предполагаю, что по качеству они примерно одинаковые (могу ошибаться). крепятся полотна к алюминиевым профилям, которые устанавливаются вдоль внутреннего периметра помещения. системы крепления есть 3 видов: клипсовые, гарпунные и штапиковые. про них можно легко нагуглить. я хотел максимально обезопасить помещение и купить не горючее тканевое полотно, но тканевые полотна для самостоятельной натяжки крепятся только на клипсы, а клипс для парящих профилей на рынке я не нашел - только гарпуны.
в итоге по каркасу получилось следующее. остановил выбор на профиле Flexy FLY 01 (дополнительно заказал 4 уже сваренных угла), производителе полотна MSD по технологии Cold Flow, карнизе Flexy GARDINA2 05. был вариант купить Flexy GARDINA2 02, но тогда потолок опустился бы ниже того уровня, который был для меня приемлем, потому что гардина чуть больше по высоте. Flexy GARDINA2 02 в интерьере будет смотреться лучше, но в монтаже будет сложнее. все профиля черные, полотно матовое белое.
пожалуйста, если вы сами планируете осуществлять монтаж, то дочитайте до конца. я пишу все последовательно, так как делал я. но я также буду разбирать свои ошибки (это важно).
ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА. ОСВЕЩЕНИЕ
я собирался сделать 4 светодиодные линии общей длиной 7 м. так получилось, что у меня была смета на руках от компании, с которой у нас не получилось договориться из-за суммы, которую они запросили. рынок я изучал по смете (публиковать здесь, я ее, извините, не буду). покупайте все для 24V и не заморачивайтесь. такие светодиодные ленты можно подключать до 10 метров без потери мощности - то есть светить будут равномерно по всей длине. для 12V вам придется делать больше параллельных подключений к блоку питания. стоит помнить, что у лент есть шаг отреза, ниже я написал, какие у меня, особых проблем с ними не возникло. чем меньше шаг отреза - тем проще монтаж.
профиль для линий использовал Flexy LINE 30, к ним необходимы заглушки торцевые (чтобы свет не выходил за пределы профиля через торцы) и вставки светорассеивающие 30 мм. в качестве основного освещения решил использовать какую-то такую ленту "Светодиодная лента 2835 240/м (22Вт/м) 24В, серия ПРО200" (точно не помню, но она очень похожа на мою, по крайней мере параметры соответствуют) с блоком питания "Блок питания для светодиодной ленты 24V 400Вт IP67" (артикул 153899555), в качестве дополнительного освещения "Светодиодная лента 5м 24В 14Вт/м COB RGB" (не публикую ссылки, потому что не рекламирую, оставлю артикул, чтобы можно было посмотреть 249121601) с блоком питания "Блок питания для светодиодной ленты, 24В, 400 Вт, IP67" (артикул 1969863705) и контроллером "Электростандарт Умный контроллер для светодиодных лент RGB" (артикул 161484813). контроллер управляется голосом и телефоном, но пульт для него я не нашел, по этому буду менять в будущем.
ЗАКАЗ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
заказывал все профиля, карниз, световые линии и основное освещение на "Марио натяжные потолки" и "Маркет потолков" - это ошибка. если у вас есть возможность купить в своем городе, то приезжайте и покупайте сами и смотрите стыки, мне пришли 8 профилей по 2 м, 4 из них нормально стыкуются, 2 и 2 тоже, а между собой эти 3 группы не стыкуются нормально, пришлось докупить, уже лично посещая магазин. на нескольких профилях я потренировался. Остальное заказывал на WB и Ozon.
Flexy FLY 01
РАСХОДНИКИ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ
для сборки и установки я использовал дюбель-гвозди (в бетон/штукатурку) и дюбеля Молли (в гипсокартон), саморезы по дереву/металлу, шуруповерт, перфоратор, сверла по бетону и металлу, мебельные уголки, торцовочную пилу, дальномер, ножовку по металлу, уровень водяной длинный, инструмент для заправки гарпунов в пазы профилей (не спешите покупать, как и полотно, ниже расскажу почему), паяльник, канифоль/флюс, олово, удлинитель 220V, кабель ПВС (как целый, так и провода из него для соединения световых линий), кримпер, термоусадки, соединительные клеммы для проводов, зажигалку, лист алюминия (в качестве радиатора для блоков питания), скотч металлизированный (для светоизоляции всех профилей), закладные для карниза (кусочки бруса), шайбы, крепкая нить, стяжки. возможно, я что-то забыл. спросите в комментариях - я обязательно отвечу.
01. МОНТАЖ КАРНИЗА И ПРОФИЛЕЙ ПО ПЕРИМЕТРУ
итак... квартира в доме 2007 года постройки, панельный, потолки 260 см. я начал с расчетов. после стяжки пола высота получилась 255.5 см. сделал слишком толстый слой - это ошибка из-за которой я вынужден был ставить Flexy GARDINA2 05 вместо Flexy GARDINA2 02. собственно с карниза я и начал. я пришел к выводу, что лучше всего делать карниз параллельно верхней горизонтали оконного/балконного проема и ничего страшного, если потолок будет не параллелен полу, зато глазу не за что будет зацепиться. решение было принято.
высота распределительных коробок (электрика) - 5 см. расположены они у меня на бетонном потолке. со всеми расчетами и очень долгими замерами я понял, на какой высоте нужно осуществлять монтаж верхнего края карниза. эта высота также упиралась в предыдущие работы, которые мне делали на заказ (оштукатуривание и фасад встроенного шкафа-купе). нижний край карниза получился на расстоянии примерно 8-9 см от потолка (потолок, конечно, не в уровень от застройщика), от края карниза до края подоконника я оставил 3-4 см. карниз крепил на 6 мебельных уголков, расстояние от мебельного уголка до бетона регулировал шайбами. карниз у меня от стены до стены прям в упор. я выбрал именно такой вариант, потому что не хотел заморачиваться с резкой полотна и наклейкой гарпунов, да и шторы от стены до стены мне больше нравятся (есть еще другой вариант, я о нем позже расскажу и покажу схематично). сложно было крепить со стороны окна - трудно подлезть было. между карнизом и бетонным потолком в нескольких местах забил закладные. карниз получился крепким, висеть на нем я не стал, но из стороны в сторону не ходит. надежно, меня устроило. конечно, перед тем как окончательно повесить его и закрепить я его несколько раз примерял и резал для того, чтобы совместить с парящим профилем. просто сел, прикинул, в голове представил как надо резать, попрактиковался на отрезанном ненужном куске и сделал вырез под профиль. с одной стороной я немного посчитался и пару мл все-таки отрезал лишних, но на финальном этапе, если не приглядываться - не заметно, так что меня все устроило. крепить карниз одному - это еще тот квест, надо быть сильным, ловким и умелым, чудеса эквилибристики я показывал, конечно...
параллельно с резкой карниза я резал парящий профиль. с торцовкой все идет очень быстро. я пошел от карниза с двух сторон в сторону шкафа. профиль крепится просто, сложнее вывести его в горизонталь. здесь могу только порекомендовать уровень на палке от пола до потолка (есть такие крепления у спецов), я же с помощью водяного делал и с помощью карандаша. в углах использовал готовые уголки. профили я ничем не соединял - ошибка. у парящих профилей есть специальные борозды полукруглые, туда вставляется что-то типа штифтов, таким образом получается ровный контур без зазоров и полотно при натяжке не зацепится и не порвется. стуки профилей проклеил металлизированным скотчем.
на этом этапе я больше ничего не делал. на монтаж профилей и карниза по периметру я потратил примерно 8 часов. работал один.
стыки, которые должны соединяться специальными штифтами
02. МОНТАЖ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ
под световыми линиями сейчас я имею ввиду профиля для них. у меня 4 линии прямоугольником - 2 по 2 м и 2 по 1.5 м. для того, чтобы вывести их в плоскость с периметром, я натянул 4 нити (прям струной), привязав их к профилям на нужном расстоянии. пересечения нитей - это углы границы прямоугольника освещения. по ним выставил и закрепил профиля каждый на 4 мебельных уголка (все прям также как с карнизом). на этот раз без закладных. все держится уверенно. на этом этапе я также подготовил торцевые заглушки для линий - просверлил по 2 отверстия нужного диаметра для проводом питания ленты.
торцевая заглушка для световой линии и как заходят провода питания
03. МОНТАЖ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
нарезал проводов из ПВС. 8 штук для плюса/минуса ленты. вклеил ленту нужной длины в каждую линию, припаял провода, оставив запас, вставил провода в отверстия торцевых заглушек, установил торцевые заглушки, закрепил их, просветы заклеил скотчем. сопли подвязал на стяжки к мебельным уголкам так, чтобы их можно было свободно достать, сняв ленту, но при этом они не упирались бы в полотно. ленты я подключал последовательно (можно параллельно, но для моего случая это не имело смысла, хотя если у меня перегорит контакт, то освещение отвалится после него, но я готов к таким рискам). на вход ленты подвел ПВС, его к блоку питания (на выход), параллельно поставил конденсатор для умного выключателя, на вход блока подал 220V. проверил, работает, круто! ничего никуда не крепил, надежно оставил на соплях. контакты изолировал.
геометрия основного освещения
04. МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
COB-ленту подключил параллельно 5м и 10м. вклеил ее в профиль по всему периметру, предварительно припаял провода к началу ленты и просверлил отверстие в углу профиля возле шкафа, выведя провода в это отверстие. немного не получилось (5 мм) состыковать концы ленты в карнизе, можно исправить, но мне уже лень. провода пошли на выход контроллера, от контроллера на выход блока и на блок питание 220V. проверил, работает, круто! пришлось повозиться с приложением мини мир для умного дома (умный дом яндекса почему-то плохо работает с этим контроллером).
заклейка просветов
вывод кабелей дополнительного освещения
COB-лента крупным планом
косяк, который я не хочу исправлять, и так сойдет
05. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТА ДЛЯ БЛОКОВ ПИТАНИЯ
блоки питания для всего освещения и контроллер RGB у меня в шкафу на боковой стенке. к стенке прикручен лист алюминия, который используется как радиатор охлаждения. к листу и к стенке, соответственно, аккуратно прикручены блоки питания и проводка, часть проводки соединена стяжками.
немного зашакалил, но другого под рукой нет
06. НАТЯЖКА ПОЛОТНА
здесь, ребята, я продолбался... ну или не я... в общем я не стал искать крайнего. сейчас расскажу. сделал замеры для того, чтобы мне изготовили Cold Flow. отвез замеры в фирму, на следующий день у меня было полотно. размотал его и начал тянуть... тянул по-разному и по диагонали и параллельно стене. ну не тянется и все тут, тянул с такой силой (а дури у меня будь здоров), что оно аж просвечивать начало около гарпуна (да, полотно было сразу огарпунено), в общем порвал я его стоя на шаткой стремянке. не сложилось... или полотно меньшего размера сделали или я рукожоп. нашел я ребят, которые мне за 6 часов доделали с тепловой пушкой полотно, вырезали отверстия под линии и огарпунили их, поставили рассеиватели. рассказали, где я накосячил и похвалили, не ожидав, что тут будет будет прям так как я им объяснил по телефону. было приятно. отдал я примерно 12 000 рублей за эти работы.
07. ВСТАВКА КРЮЧКОВ В КАРНИЗ
есть два подхода для моего случая: вставить крючки на этапе монтажа карниза или потом просверлить отверстия, вставить крючки и поставить заглушки. и там и там есть плюсы/минусы. при замене крючка (что мало вероятно), придется все равно сверлить, но можно повесить много крючков. заглушки я не помню как называются, но если важно, я могу ответить в комментариях на этот вопрос. крючки лучше брать с роликами - здесь я не ошибся.
МИНУС, КОТОРЫЙ НЕ ПОПАЛ НИ В ОДИН РАЗДЕЛ
после монтажа выбранного мной карниза, и метода его монтажа, между карнизом и стеной осталось пространство, где нет натяжного потолка, смотрится это не очень, но за шторами не видно. буду думать позже, чем его закрыть. если кто-то знает, то подскажите, буду признателен.
ВЫВОД
в целом не сложно, сложно одному, но я ни о чем не жалею, это было очень интересно. если есть желание научиться чему-то новому, приобрести оборудование в постоянное пользование, потратить личное время и сэкономить, примерно, 15%, то дерзайте. иначе наймите профиков, только настоящих профиков! удачи в ремонте!
ФИНАЛЬНЫЙ ВИД
основной свет
дополнительный свет
Клещи переставные KNIPEX на Яндекс Маркете, на Али
Расскажу на примере недавно выигранного участка в Карелии. Эти торги я считаю очень удачными. Аукцион шел какой-то 1 час 51мин, а начальная цена увеличилась всего лишь на 185% и составила 90 469,81 руб. и это в то время, когда нормой считается увеличение цены на 1000%! Торговался я все время с одним человеком, торги бы прошли и быстрее, если бы мой оппонент, не ждал последней минуты, чтобы сделать ставку. Наверно надеялся, что у меня отключат интернет.
Скрин об окончании торгов
Участок очень добротный, в тихой карельской деревеньке, с небольшой растительностью, ровный и сухой. А самое главное, рядом только один сформированный участок, что дает возможность расшириться с помощью создания нового земельного участка за счет соседних пустующих земель. Чем я немного позже и займусь. А выглядеть это будет примерно так:
Расширение земельного участка
Почему такой кривой участок?
Чем кривее, тем лучше, чтобы он никому не был интересен, кроме меня. Дело в том, что администрация размещает в открытом доступе информацию, о том, что вы испрашиваете данный участок, и если в течении 30 дней никто не изъявил желание его арендовать, то администрация готовит документы для заключения сделки. Если кто-то подает заявку на этот участок, то он уходит на торги, где за него уже нужно будет бороться с другими конкурентами. Участок такой формы, навряд ли кого-то заинтересует и его можно будет выкупить по низкой цене.
Подписание договора с администрацией
После проведения торгов в течении 10 дней (в моем случае), администрация готовит договор аренды для подписания. Договор составляют в 3х экземплярах. Два для сторон сделки, один для Росреестра. Я подписываю договор и передаю его обратно в течение 30 дней с момента получения. Если я откажусь от подписания, задаток у меня отберут, а сам попаду в черный список недобросовестных участников, что может повлиять на участие в других торгах.
Задаток, который у меня был внесен для подачи заявки 25 400р идет в сумму оплаты аренды, что хватит на 3,5 месяца.
Регистрация договора
Подписанный договор передают в Росреестр для регистрации, а мне нужно оплатить госпошлину в размере 700р. В течении 10 дней Росреестр регистрирует договор и по итогу я получаю выписку ЕГРН со своими данными и все, теперь я законный обладатель арендованной земли!
Вынос границ участка.
Пока шел процесс регистрации договора, я вынес координаты участка на землю. Делается это с помощью кадастрового инженера. Около часа специалист со специальным прибором фиксировал координаты моего участка на земле и втыкал колышки с лентой обозначая углы. Обошлось мне это в 6000р.
Разметка участка
Что делать дальше?
Есть несколько вариантов развития событий. Сначала я выставлю этот участок на продажу переуступки прав аренды, если в течении полугода не получится его продать, буду строить на нем жилой дом, выкупать участок у администрации за 2,5% от кадастровой стоимости и перепродавать уже за другие деньги. К тому времени должен будет готов испрашиваемый у администрации соседний участок, который можно будет объединить с основным.
А вы когда-нибудь участвовали в торгах?
Кому понравилась статья, можете подписаться на мой совсем еще молодой ТГ https://t.me/zemlevladeltsy канал, там я буду выкладывать больше примеров из реальной практики, здесь будет больше полезной информации для тех, кому интересны вопросы по земле. Спасибо за внимание)
В России на 2021 год было 69 млн квартир. (источник)
Затем стартовал невиданный строительный бум, льготные ипотеки и низкие ставки, который затормозился осенью 2024 года (с поднятием ключевой ставки до заградительного уровня).
Скорее всего, за 4 года квартир стало на 5-10 млн больше, а если прибавить студии, которые не вошли в 69 млн 21 года, можно смело говорить о 85-90 млн квартир и студий.
И скоро в большинстве из них отключат горячую воду на срок от 7 до 20 дней на ежегодную профилактику.
Нужны миллионы водонагревателей на этот период!
Какой же водонагреватель установить (если его у Вас еще нет)?
А владельцам хрущёвок с газовыми колонками и домовладельцам с ними же – можно не читать)
Итак.
Если в семье 1-2 человека – ставить лучше накопительный.
Если толпа большая – ставить проточный. Или ставить накопительный с баком на 100 литров, но ванная будет выглядеть как номер в дешевой гостинице
Идем дальше:
Если вариант №1 – то ставить любой опираясь на эстетику, цену и свободное место.
Вариант №2 – Если есть спец-розетка в ванной и со своим автоматом на 32А - то 3-5 киловатт будет класс. Или водонагреватель 2кВт ( с кнопкой 3 в турбо режиме)
Если розетка обычная, то 5кВт спалят Вам всю проводку, или будете пробки постоянно включать.
Дополню про минусы и плюсы:
Накопительный – если есть в доме эгоист, то он один будет чистым, сольет всю теплую воду в баке за 5 минут, второй пассажир должен 60 минут ждать нагрева бака. Или нужен огромный бак и дежурство у двери ванной чтобы подгонять моющегося.
Проточный – в 90% ставят случаев, стандартная розетка выдержит 2 кВт 10 минут, или 3кВт в течении 5 минут (проводке в квартире надо остывать, она греется сильно при нагрузке более 1кВт).
Минусы проточного – тонкая струйка теплой воды. Зато может помыться семья Тепляковых полностью и по очереди.
На фото самый простой, дешевый и популярный проточный вариант для обычной квартиры. Имеет турбо режим до 3кВт
Проточный вариант на 2-3 кВт 2 режима.
Доброго времени суток, пикабушники!
Предлагаю порассуждать вот на какую тему. Сейчас достаточно популярны светодиодные источники освещения (лампы, фонари от "блинов" до прожекторов).
Так собственно говоря - вопрос вот в чём. Согласно ПУЭ (глава 6) - "При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприёмники, осветительная сеть подключается к вводным зажимам этих пунктов."
Но нигде (кроме пары картинок) не указана точка подведения фазы к светильнику. Хотя имеется уточнение, что "У стационарно установленных светильников винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземлённой нейтралью должны быть присоединены к нулевому рабочему проводнику. Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочий проводник должен присоединяться к контакту патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы. "
Опять же - это относится к обычным лампам накаливания, ну или к их светодиодным аналогам.
По вышеприведённой картинке фазный провод должен приходить к выключателю. Дальше - соответственно - на контакт-пятачок патрона.
Теперь - к сути вопроса. При перетяжке проводки все провода к точкам освещения прокинуты и фазный "хвост" как и положено уходит на выключатель, через него - к светильнику. Установил я эти "блины" , включаю автоматический выключатель в щитке. И выпадаю в осадок Все 7 светильников при выключенном положении выключателей радостно светятся. Правда в половину яркости. Сначала грешил на выключатели с подсветкой. Ибо за ними есть грешок создавать миниатюрные токи утечки для работы подсветки. И через эту цепь протекает достаточный ток для частичного свечения светодиодов.
Выключатели с подсветкой были демонтированы и заменены на аналогичные. Только без подсветки. Решение вопроса с засветкой не сдвинулось ни на миллиметр.
Почесав репу углубился в изучение вопроса. Следующим шагом было решено перекинуть местами хвосты светильников. Часть из них рассчитана на прямое подключение к питающей сети, другая часть - с блоком драйвера. Но хвосты ни на тех, ни на других не промаркированы. Этот вариант не помог. Светильники продолжили весело светиться. Один даже радостно промаргивал в полную яркость примерно раз в две секунды.
Немного пораскидав мозгами и плюнув на ПУЭ (да простят меня профессиональные электрики) решил на всякий случай проверить другой вариант. А именно - поменять точку входа фазного провода в цепь освещения.
Так было сделано изначально.
Так сейчас это выглядит.
По итогу этой операции пропало тусклое свечение светильников. И всё работает как надо.
Теперь вопрос к составителям "библии" электриков - куда должна идти фазная линия от распределительной коробки? К точке освещения или в точку разрыва цепи?
Буду рад всем вашим комментариям и критике.
Но для себя я выводы сделал.
