Коррозия + Полезное

«Спешка нужна лишь при ловле блох», «быстро только кошки родятся» – литература и просто разговорная речь переполнены красочными метафорами, высмеивающими суету и торопливость. Но реалии современной жизни таковы, что поступать по-другому не получается.

При этом, стараясь все успеть, мы многого не замечаем и вынуждены постоянно компенсировать последствия своих действий. Сегодня поговорим о быстром способе отправить собственный автомобиль в нокаут, регулярно совершая короткие поездки зимой.

Масло перестает работать

Если ежедневная протяженность ваших поездок не превышает 8-10 км, особенно зимой, можно с уверенностью сказать, что агрегаты вашего авто подвергаются повышенному износу. Одной из ключевых проблем здесь является обогащение моторного масла топливом. Это происходит из-за того, что холодный мотор за короткую поездку не успевает должным образом прогреться и топливо полноценно не сгорает. В результате оно может накапливается в масле, ухудшая его полезные свойства.

Еще отметим, что в режиме коротких поездок в масле может скапливаться вода, образующаяся из конденсата на стенках цилиндров при очередном остывании мотора. В итоге эти капли влаги стекают в поддон, где вместе с маслом могут образовывать эмульсию, у которой смазывающие свойства значительно ниже, чем у неразбавленного материала.

Крайне редко, замерзшая в поддоне вода может вообще перекрыть подачу масла через маслоприемник. Чтобы подобного не происходило, рекомендуется чаще менять моторное масло, либо совершать регулярные поездки по скоростной трассе, разгоняя двигатель свыше 3000 об/мин. При этом скорость вовсе не обязательно должна быть высокой – достаточно ехать с пониженной передачей. Если у «автомата» или вариатора нет ручного выбора скоростей, можно перевести коробку в спортивный режим.

Образование нагара

Данная неприятность – следствие первого пункта, то есть длительной работы мотора на обогащенной топливом смеси при низких температурах. Из-за этого камера сгорания, клапаны и свечи зажигания покрываются толстым слоем нагара.

Все это со временем обязательно приведет к закоксовке поршневых колец, что вызовет масложор двигателя. Кроме того, покрытые нагаром и сажей свечи будут отказывать, а клапаны – прогорать, если отложения вокруг будут препятствовать их полному закрытию.

Выход из строя нейтрализатора

Следующей «остановкой» в длинной цепи неисправностей при зимней эксплуатации авто в режиме коротких поездок могут образовываться углеродистые отложения на сотах каталитического нейтрализатора. Это – результат воздействия на системы все той же обогащенной смеси.

Лучшей профилактикой здесь также является периодическая езда на повышенных оборотах двигателя. Однако следует помнить, что перед такими заездами мотор должен быть как следует прогрет.

Забивается сажевый фильтр

Регенерация (восстановление) сажевого фильтра на автомобиле с дизельным мотором происходит при длительном движении на высокой скорости.

Если ваша машина долгое время ездит в городском режиме, подобного «прожига» не происходит. О забитом фильтре своевременно должны напомнить соответствующие сигналы на приборной панели, за которыми может последовать потеря мотором мощности и увеличенный расход топлива.

Лед в выхлопной системе

Короткие поездки в сочетании с автозапуском провоцируют накопление конденсата в элементах выхлопной системы. Иногда его скапливается так много, что образовавшаяся потом ледяная пробка препятствует выходу выхлопных газов.

Как следствие – двигатель может не завестись. Чтобы не дать такому случиться, некоторые автомобилисты на старых автомобилях сверлили отверстия в глушителе и резонаторе. Но лучше все же не забывать совершать регулярные поездки по трассе.

Низкий заряд аккумулятора

При кратковременных поездках аккумулятор не успевает зарядиться после запуска двигателя. Холодной батарее надо прогреться, чтобы начать полноценно принимать заряд, а времени на это в таком цикле не хватает. При этом оставшаяся энергия АКБ расходуется на обогревы, моторчики отопителя и стеклоочистителей, оптику. В итоге серия коротких поездок может привезти к тому, что автомобиль надо «прикуривать». Также отметим, что батарея разряжается чаще при слабом или не совсем исправном генераторе.

Развивается коррозия

За короткую поездку влага в салоне, которую мы занесли туда на обуви и одежде, не успевает испариться. Естественно, она оседает на стеклах, из-за чего те быстро запотевают и обледеневают.

Капельки конденсата, стекающие в скрытые полости кузова, помимо всего прочего, попадают между деталями, соединенными контактной сваркой. Во время стоянки авто эта влага замерзает и, увеличиваясь в объеме, может деформировать сваренные листы металла, повреждая краску и грунт. В итоге металл на кузове и в скрытых полостях оголяется, превращаясь в очаг развития коррозии.

Чтобы бороться с повышенной влажностью внутри авто, необходимо опять же совершать продолжительные поездки, во время которых салон как следует прогреется и просохнет. После такого «прохвата» по трассе автомобиль будет необходимо выстудить, открыв все двери, чтобы внутри не скапливался конденсат.

Неважно, насколько сильна ваша вера в прогресс или конкретный бренд, рано или поздно к вам придет понимание, что современная культура потребления основана не на одном голом доверии. Куда лучше здесь работают такие понятия, как «стиль», «престиж», «тренд» и «экологическая ориентированность». Увы, все это не имеет ничего общего со словами «надежность», «устойчивость», «неприхотливость».

Даже автомобили премиальных марок в настоящий момент больше соответствуют лишь первому набору качеств, а второму – меньше. Сегодня работа автоиндустрии построена так, что выпускать надежный автомобиль, способный без проблем служить нескольким поколениям пользователей, просто невыгодно. Вы можете купить в салоне красивое и высокотехнологичное, а потому дорогое авто с 12-летней гарантией от сквозной коррозии, но вряд ли решите дожидаться, пока его кузов покроется дырами и ржавчиной. Поэтому сегодня мы расскажем, как ограничить воздействие агрессивных сред на металл автомобиля и продлить срок жизни вашего транспортного средства.

Превентивная обработка

Всякий автомеханик со стажем охотно цитирует врачебную поговорку, что любую болезнь лучше предупредить, чем лечить. Аргументы и упования на надежность заводской антикоррозийной обработки, к сожалению, пеной брызг разбиваются о действительность... Да, сегодня большинство ведущих автобрендов выполняет ряд действий по защите кузовного металла. Это и добавление цинка в ЛКП, и катафорезное грунтование. При езде по заснеженным дорогам, которые посыпаются песком вперемешку с солью, этого хватает надолго.

Но когда речь идет о ядреной химии, применяемой коммунальными службами в крупных городах, не помогает даже заводская оцинковка: из-за воздействия электрохимической коррозии та окисляется вместо кузовного металла и стремительно истончается.

Прибавим к этому повреждения ЛКП, постоянный пескоструй из-под колес, а также скрытые полости в порогах и колесных арках, которые в лучшем случае заполняются восковым консервантом, что почти не препятствует скоплению в них влаги. В итоге всего через 2-3 года активной эксплуатации нижняя часть нового авто рискует покрыться очагами зарождающейся коррозии, от которой спасти может лишь тщательная дополнительная обработка.

В случае с подержанным авто, никак не защищенным от влияния агрессивной среды, процесс ржавления будет развиваться в геометрической прогрессии. Не верите? Просто загоните на подъемник свой автомобиль – и вы удивитесь, в каком состоянии пребывает его днище.

Автохимия для внутренней обработки

Первые составы, предназначенные для защиты металла авто от коррозии, появились еще в середине ХХ века. Тогда старейший в мире производитель моторных масел компания Valvoline выпустила средство Tectyl, которое на местном рынке признания не получило, зато отлично прижилось в Швеции. Вернее, не конкретно этот продукт, а сама идея его применения. Так, сотрудник Шведской ассоциации автовладельцев Motormannen и химик по образованию Свен Лорин предложил обрабатывать скрытые полости машин составами на основе масел и воска, то есть тем, что фактически представлял собой Tectyl. Впоследствии все подобные материалы стали называться ML-маслами – аббревиатурой, образованной от слов Motormannen Laurin.

С тех пор базовая основа таких составов не изменилась, хотя и претерпела некоторую эволюцию. К примеру, из современных средств исключили растворители, что лишило их токсичного запаха и сделало безопаснее для пользователей. Данные средства обладают отличной текучестью, содержат в себе преобразователи ржавчины и ингибиторы коррозии. Кроме того, ML-масла вытесняют воду, а значит, могут наноситься даже на влажные поверхности. Как правило, полноценная антикоррозийная обработка начинается с нанесения подобной химии в скрытые полости, вода из которых почти никогда не уходит.

Свои премудрости для продления жизни автомобиля существовали и в СССР. Насчет сохранности кузовного металла советские автомобилисты иллюзий не питали и пытались продлить жизнь своей с трудом купленной машины всеми доступными способами. Поэтому на страницах профильных журналов выходили целые пособия по защите различных моделей «жигулей» и «запорожцев» от ржавчины.

Как правило, все они сводились к описанию кустарных приемов. Однако заводские средства против коррозии хоть в небольшом количестве, но все же были. Так, в 1970-х годах НИИ Москвы и Вильнюса разработали на основе импортного аналога антикоррозийное средство, известное как «Мовиль». В настоящий момент оно, ясное дело, не выпускается, но состав из нераспечатанных баночек, выпущенный в 1990-х, не потерял своих свойств до сих пор.

Примечание: нынешнее обширное семейство «Мовилей» с советским производителем ничего общего не имеет.

Составы для наружной обработки

Те, кто хорошо разбирается в автохимии, скажут, что ML-составы при антикоре можно наносить и на внешние поверхности, то есть на днище и колесные арки. Однако эту процедуру придется проводить ежегодно или через год в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля. Дело в том, что помимо антикоррозийной защиты средства должны неплохо справляться с механическим воздействием среды. У ML-составов такой защиты нет, они будут быстро удалены с поверхностей, на которые нанесены, бьющим из-под колес пескоструем. По этой причине для внешнего антикора применяются средства на основе битума.

В линейках зарубежных производителей для обработки днища автомобиля используется несколько препаратов, работающих в тандеме. Среди них существует градация по уровню защиты. Минимальным будет слой в 1 мм, который будет устойчив к внешним воздействиям на протяжении нескольких лет, после чего его приходится обновлять.

Максимальный уровень защиты обеспечивают средства, называемые «жидкими подкрылками», которые в своем составе содержат гранулы резины и армирующее стекловолокно. Помимо антикоррозийной защиты они также обладают шумоизолирующими функциями и долгим рабочим ресурсом – до 12 лет. Как правило, ими также обрабатывают днище авто.

Отдельно стоит отметить полимерные покрытия из разряда «антигравий». Их наносят по нижнему контуру автомобиля, в первую очередь на пороги. Затвердев, такой состав практически невосприимчив к летящему из-под колес песку и щебню. Такие составы относятся к условно антикоррозионным и наносятся в комплексе с другими защитными покрытиями.

Отдельно стоит отметить используемое еще с советских времен «пушечное сало», или смазку ПВК, применявшуюся для консервации оружия и военной техники. Некоторые автолюбители при гаражном антикоре до сих пор пользуются данным средством. Однако пушсало хоть и содержит в своей основе солидол, антикоррозийными способностями не обладает, так как консервирует собравшуюся под ним воду, что, наоборот, способствует образованию ржавчины. Но некоторые умельцы добавляют в него битумные мастики и ингибиторы коррозии, создавая собственные неповторимые составы, эффективность которых находится под вопросом.

Порядок обработки

Итак, независимо от того, как именно вы будете наносить антикор, на профильной СТО или самостоятельно, следует понимать и придерживаться четкого порядка действий, иначе смысла в данной процедуре не будет никакого.

Перед нанесением битумных составов днище автомобиля нужно как следует подготовить. Для этого машину надо загнать на подъемник и тщательно вымыть. Затем снять весь защитный пластик, если он есть, включая подкрылки, моторную защиту, накладки на пороги – словом все то, что затрудняет доступ к днищу. После этого нужно провести мойку под давлением с применением специальных шампуней, отдельное внимание уделив скрытым полостям.

Важно: если в порогах дренажные отверстия не предусмотрены, их нужно просверлить в стратегически важных местах, а после всех процедур закрыть резиновыми заглушками.

После мойки следует еще один важный этап – сушка. Она выполняется либо с помощью тепловых пушек и занимает около трех часов, либо естественным путем, и тогда авто сохнет около суток.

После этого все элементы, для которых нежелательно попадание битумной смеси (выпускной тракт, амортизаторы, лямбда-зонды, тормозные механизмы и т.д.), надежно укрывают защитой. Затем битумный состав при помощи специального пистолета наносят равномерным слоем, распределяя по всей поверхности днища. В труднодоступных местах вроде стыков и швов битумный состав наносят кистью или шпателем.

Важно: перед обработкой днища требуется внимательно осмотреть все поверхности на предмет коррозии. При обнаружении очагов их нужно зачистить и покрыть ML-составом. Несмотря на то что битумные мастики тоже являются влаговытесняющими, именно масла для скрытых полостей, обладая сверхтекучестью, способны обработать все швы, стыки и трещины. А уже поверх наносится средство на основе битума.

Что касается кузовной обработки, то здесь важно помнить, что полимеры наносятся только на очищенное от ржавчины и тщательно загрунтованное в местах коррозии лакокрасочное покрытие. Если этого не сделать, под нанесенным покрытием кузовной металл продолжит ржаветь, а сама защита быстро отслоится.

На финишном этапе происходит высыхание защитного материала, после чего можно устанавливать защитные панели на свои места. Некоторые специалисты советуют в ближайшие несколько дней воздержаться от езды, не заезжать в лужи, не кататься по песчаным проселкам и не мыть машину. Все это даст антикору лучше высохнуть и набрать прочность. При этом обработка, как правило, не зависит от сезона, если проводится в отапливаемом боксе.

Однако перед нанесением антикоррозийной защиты автомобилисту стоит определиться: выполнять процедуру самому или обратиться на профильную СТО. В первом случае важно задать себе ряд разумных вопросов: сумеете ли вы отмыть и высушить днище автомобиля; где будете наносить антикор; где возьмете нужный инструмент; какой купите материал; сколько вся процедура займет времени?

***

Как было сказано выше, правильный антикор автомобиля – отличная инвестиция. Даже при покупке на вторичном рынке это станет приятным бонусом при условии, что предыдущий владелец не просто замазал битумом «изгрызенное» ржавчиной днище. Поэтому как можно внимательнее отнеситесь к такой покупке и не стесняйтесь сделать запрос на СТО, где проводилась процедура. Если же данных об этом нет, лучше с покупкой повременить, иначе вы рискуете купить замаскированный ржавый хлам.

Если вы не собираетесь после покупки автомобиля любоваться им из окна, а все же планируете использовать по прямому назначению, то со временем он, как и любое транспортное средство, потеряет свой первоначальный глянцевый вид. От эксплуатации в первую очередь страдает ЛКП, предназначением которого является защита кузовного металла от воздействий окружающей среды. Первые царапины особенно болезненны для восприятия, поэтому сегодня мы расскажем, как быстро и дешево их устранить.

Виды дефектов

Обратившись к опытному автомаляру, вы наверняка узнаете, что дефекты лакокрасочного покрытия бывают трех видов. Самый безобидный из них – утрата лака и верхнего слоя краски. Более проблемными считаются царапины, проникающие внутрь краски и обнажившие грунт. А самыми неприятными окажутся глубокие дефекты, достигшие металла.

Первые, как правило, появляются после легкой притирки двух автомобилей на дороге или парковке, а также из-за многочисленных касаний веток во время путешествий по лесным тропам и проселкам. Такие дефекты не сразу различимы для наших глаз – увидеть «паутинку» можно только при ярком солнечном свете, да и то лишь на темном лаке.

Вторые – результат небрежности во время езды и парковки. Частенько такие повреждения появляются на бамперах и крыльях из-за слишком «близкого знакомства» с бордюрами и ограничительными столбиками.

Чтобы соскоблить ЛКП с кузовного металла, нужно либо попасть в средней тяжести ДТП, проехав слишком близко от соседа по полосе или какого-нибудь здания (случается и такое), либо заслужить чью-то искреннюю ненависть – нередко порезы до белого металла возникают из-за воздействия острыми предметами вроде отвертки, ножниц или ножа. Впрочем, чаще всего такие сколы – результат попадания камней или иных посторонних предметов, что летят на трассе из-под колес соседних автомобилей.

Заделать глубокие сколы без дополнительной обработки, грунтовки и последующей покраски вряд ли получится. Но в первых двух случаях вполне возможно обойтись и подручными средствами. Для этого сначала нужно определить глубину царапины, проведя простой тест с помощью пальца: если край ногтя ни за что не цепляется, значит, борозда неглубокая, ее можно заделать самостоятельно.

Карандаш и полироль

Самым простым способом ремонта таких лакокрасочных дефектов является закраска. Для этого подойдет специальный карандаш, очень похожий на маркер. Он содержит вещество, по составу отдаленно напоминающее автомобильный лак. После нанесения средство заполняет царапину и высыхает, создавая новый слой защиты. При этом следует иметь в виду, что защитные функции такого покрытия продляться недолго. По сути, эти карандаши являются своего рода «скорой помощью» для ЛКП при получении повреждений в дороге – их наносят, чтобы исключить дальнейшее повреждение лака, пока автомобилем не займутся профессионально.

И здесь для устранения неглубоких царапин чаще всего применяют полироли, содержащие абразивные компоненты, – они-то и заполняют в полном объеме образовавшиеся на лаке борозды, образуя что-то вроде пломбы.

Также отметим, что полироли оказывают и растворяющее воздействие на покрытие, удаляя острые грани пореза и выравнивая царапину, делая ее менее заметной. Некоторые полироли еще и подкрашивают поврежденное место, а верхний слой лака защищается дополнительным нанесением воска. Стоимость таких средств, как правило, редко превышает $35-45.

Абразивная паста

Для устранения глубоких царапин используют абразивную пасту и шлифовальный автоматический инструмент. Паста в процессе ремонта заполняет все неровности в лакокрасочном покрытии, формируя более стойкий защитный слой, который не исчезает даже со временем. Однако для более качественной обработки применяется несколько видов абразивных паст.

Сначала с проблемного места на кузове удаляется поврежденный слой. Затем на него наносится защитное покрытие, которое полностью заполняет собой царапину или скол. После чего вещество затвердевает и обеспечивает долговременную защиту.

Данный метод любопытен тем, что опытно доказано: при активном механическом воздействии данное вещество лучше проникает в царапины. Поэтому для такой обработки обычно используют шлифовальную машину с мягкими кругами. После нанесения на ЛКП паста растирается мягкой тканью.

Важно: применяя карандаш, полироль или абразивную пасту, поврежденное место на кузове следует предварительно обезжирить.

Покраска сколов

Увы, при глубоких сколах и царапинах, обнаживших кузовной металл, абразивная паста уже не поможет – здесь понадобится либо локальное окрашивание, либо покраска всего элемента. Что, кстати, не означает обязательную запись на СТО для проведения лакокрасочных работ, ведь с этой проблемой можно справиться и самостоятельно. К примеру, участки с повреждениями небольшой площади можно подкрасить специальными баллончиками с маркировкой, подходящей к цветовой гамме вашего авто. Квалифицированные сотрудники магазинов автохимии должны помочь со смешиванием краски по каталогам производителей и закачать нужную краску в баллончик под давлением.

Не забудьте, что перед началом покрасочных работ поврежденный участок кузова зачищается, грунтуется и только потом окрашивается при помощи баллончика. Это значит, что помимо шлифмашинки и наждачных кругов с разным зерном вам понадобится преобразователь ржавчины, растворитель для обезжиривания, грунтовка, краска, подобранная под цвет кузова по индивидуальному номеру (о чем мы говорили выше), а также бесцветный лак.

Сперва нужно убрать лакокрасочное покрытие вокруг повреждения до чистого металла. После этого зачищенное проблемное место обезжиривается. Для дальнейшей обработки подойдет кислотный грунт, способствующий антикоррозийной стойкости металла. После высыхания кислотный грунт нужно будет перекрыть вторым слоем акрилового грунта – если этого не сделать, то в течение месяца краска потрескается и слезет, а со временем на этом же месте снова появятся очаги коррозии.

После грунтования наносится базовый слой краски. Не забудьте перед этим закрыть места вокруг повреждения полиэтиленовой пленкой или малярным скотчем. Открытым должен быть лишь тот фрагмент кузова, который надо покрасить. Баллончик с краской следует держать строго перпендикулярно окрашиваемой поверхности на расстоянии около 30 см. При нанесении краски главное – сохранять баланс, то есть не дать ее слишком мало или слишком много. В последнем случае покрасочный материал начнет стекать, образуя подтеки.

Лучше всего перед нанесением протестировать баллончик на какой-нибудь ровной поверхности. Если у вас получается распылять красящий состав равномерно, можно переходить к покраске нужного элемента. При этом краску следует наносить в три слоя с перерывами на высыхание. Если этим правилом пренебречь, нижний слой вздуется и со временем отпадет, вновь обнажив кузовной металл.

***

Как показывает практика, с кузова автомобиля можно удалить практически любые царапины самостоятельно, особенно если владелец не боится подобной работы. Однако стоит принять к сведению, что все процедуры нужно проводить в чистом, сухом и теплом помещении с достаточным освещением. Тогда удастся получить действительно превосходный результат.

Если вместо приятного рокота от звуков работы мотора вашего авто вдруг стало закладывать уши, причем не только владельцу, но и всем вокруг, можете себя поздравить – в машине прогорел, а то и вовсе отвалился глушитель. Не надо думать, что сказанное выше – эпизод из анекдота.

На самом деле такая ситуация случается очень часто, так как автомобилисты обращают внимание на работу выхлопной системы в самый критический момент, он же и последний. И чтобы для вас не стала сюрпризом внезапная гибель глушителя, bamper.by даст пару советов.

Для чего нужен глушитель

Глушитель – это важный конструктивный элемент выпускной системы, без которого эксплуатация современного авто была бы крайне затруднена или даже невозможна. Дело в том, что отработавшие газы, покидающие цилиндры двигателя, имеют высокое давление, при их движении по выпускной системе создаются звуковые волны, распространяющиеся быстрее самых этих газов.

Основное предназначение автомобильного глушителя – преобразование энергии звуковых колебаний в тепловую энергию, а также снижение уровня шума отработавших газов до определенного значения.

В современных автомобилях устанавливается от одного до пяти глушителей (в основном два). Ближайший к двигателю глушитель называется предварительным (передним) глушителем или резонатором. За ним следует основной (задний) глушитель. Для каждой конкретной модели автомобиля и марки двигателя используется свой набор глушителей.

Дым или пар?

Основной причиной преждевременного выхода из строя глушителя является появление коррозии на его внешних и внутренних стенках. Опытные автомобилисты, скорее всего, замечали, как из выхлопной системы время от времени вытекает жидкость. Чаще всего это обычная вода, образовавшаяся из конденсата.

Ее не следует путать с попадающим в выхлопную систему антифризом или маслом, что является признаком серьезных проблем с силовым агрегатом. Запах жжёного масла или кленового сиропа из трубы является поводом как можно скорее провести глубокую диагностику системы охлаждения мотора или хотя бы проверить, не уходит ли из бачка антифриз, не падает ли уровень масла в ДВС. Но это повод для отдельного разговора.

Наличие белого «дыма», что густым потоком валит из выхлопной трубы, когда вы заводите мотор, является результатом испарения воды. Конденсат же образуется в выхлопной системе из-за температурной разницы окружающей среды и самого глушителя. Особенно это актуально во время больших суточных колебаний температур, иногда превышающих 10-15°С. Что касается воды, то она попадает в систему естественным путем непосредственно из воздуха. Ее накопление внутри глушителя происходит в процессе остывания выхлопной системы. Чем чаще вы совершаете короткие поездки, тем больше в глушителе скапливается конденсата.

Кроме того, вода может появляться в глушителе и при сжигании топлива в моторе, так как ее небольшое количество изначально содержится в бензине. Не будем забывать, что автомобильное топливо представляет собой смесь легких углеводородов, которые при сгорании образуют воду и другие вещества в газообразном виде. Вода не сгорает, а испаряется, а затем оседает на внутренних поверхностях выхлопной системы.

Что происходит дальше

Наибольшее количество воды выходит из глушителя в момент прогрева, так как пар просто не успевает конденсироваться в выхлопной системе, хотя ее количество по ходу работы двигателя сокращается. Тем не менее вода присутствует в выхлопе всегда, даже при условии использования качественного высокооктанового топлива.

Единственной опасностью, которую представляет конденсат внутри выхлопной системы автомобиля, является появление коррозии. Вода вступает в реакцию с большим количеством продуктов сгорания топлива, образуя в глушителе нестойкую сернистую кислоту. В итоге горячий туман из кислоты со временем разъедает даже самые прочные нержавеющие сплавы, из которых сделан глушитель в вашем авто. Поэтому срок службы большинства современных глушителей не превышает нескольких лет, после чего элементы прогнивают до дыр.

Помимо внутренней коррозии срок службы глушителя сокращает коррозия внешняя, провоцируемая смесью из солей и реагентов, которой посыпают дороги в зимний период. Они опасны для любого металла и продолжают свое губительное воздействие даже в теплое время года, поэтому важно своевременно проводить качественную сезонную мойку своего автомобиля, о чем мы уже предупреждали.

Еще один негативный момент, актуальный для белорусского и российского климата, – образование в выхлопной системе ледяных пробок, из-за которых внутри глушителя могут деформироваться перегородки…

Как продлить жизнь глушителя

Бороться с образованием конденсата в выхлопной системе следует несколькими способами. В первую очередь постарайтесь сократить количество коротких поездок на своем авто. Ведь чем дольше вы едете, тем лучше прогревается выхлопная система, а значит, из нее испаряется большее количество воды. Не будет лишним хотя бы иногда раскручивать силовой агрегат до отсечки, чтобы вывести из глушителя максимальное количество влаги.

Также стоит внимательнее относиться к процессу вождения, по возможности исключив поездки по пересеченной местности на автомобиле с малым клиренсом, – езда по кочкам и другим неровностям в первую очередь деформирует банку глушителя, так как этот элемент зачастую расположен ниже прочего навесного оборудования. Повреждения целостности корпуса глушителя приводят к появлению преждевременной внешней коррозии.

Также обратите внимание на условия хранения своего авто. Лучше всего оставлять транспортное средство в гараже, так как даже в неотапливаемом помещении температура воздуха и остывшего автомобиля всегда выше, чем температура на улице, поэтому и конденсата в глушителе образуется меньше. Если такой возможности нет, старайтесь избегать парковки в низинах, где после проливного дождя появляются глубокие лужи, а зимой – сугробов, так как велик риск зачерпнуть выхлопной трубой снег, который потом обязательно растает внутри.

***

Способы спасения вашего глушителя от чрезмерно быстрого гниения просты и сводятся в основном к аккуратному вождению и бережному хранению автомобиля. Но существует также ряд радикальных приемов, которые якобы могут быть полезными. К примеру, некоторые автолюбители сверлят небольшие отверстия в самой нижней части банки глушителя. Это позволяет конденсату не скапливаться внутри системы, а естественным образом вытекать из банки. Но лучше так не делать, поскольку дополнительное отверстие само по себе приводит к образованию коррозии, нарушая герметичность глушителя, из-за чего тот начинает слегка «подсекать».

Недаром в среде автовладельцев говорят, что новая машина сулит новые проблемы. В этом убедился владелец Renault Duster, столкнувшийся с несвойственной новому автомобилю проблемой – кузовной коррозией.

«Машину я приобретал абсолютно новой в салоне у официального дилера в 2020 году по банковскому кредиту. Renault Duster, как следует из отзывов на многочисленных интернет-форумах, зарекомендовал себя в целом с хорошей стороны. Да, есть некоторые проблемы в процессе эксплуатации, но где их нет?» – начинает свой рассказ Николай (гражданин Республики Беларусь).

Неприятности с автомобилем появились там, где не ждали. Не прошло и года, как пришлось перекрашивать две двери, так как под декоративными накладками образовалась коррозия. Дилер признал случай гарантийным.

Но через год в тех же местах снова появились очаги коррозии. Дилер опять согласился перекрасить двери, хотя гарантийный срок стал исчисляться с момента приобретения машины. Потом та же беда постигла заднюю крышку багажника – опять коррозия и устранение проблем по гарантии. В итоге владелец получил пять «перекрасов» по гарантии за два года эксплуатации нового Renault Duster. Возник справедливый вопрос: зачем нужна такая гарантия и на что она распространяется, если ржавчина появляется в тех местах, где, как уверял дилер, таких проблем больше не возникнет после гарантийного ремонта?

По словам Николая, в данный момент автомобиль снова находится у дилера для осмотра в связи с претензиями владельца из-за следов коррозии. По некоторым из заявленных моментов ему уже отзвонились и предложили устранить ржавчину по некоей программе лояльности, которая предполагает оплату услуг в размере 50%.

Получается, что покраска задней крышки багажника с такой скидкой будет стоить для Николая 500 белорусских рублей. Но нужно ли это владельцу? Ведь автомобиль находится на гарантии – какая здесь может быть программа лояльности, подразумевающая оплату, пусть и частичную? Кроме того, после зимы в машине не работают личинки замков дверей – ни одна во всей машине. Дилер утверждает, что было механическое вмешательство, но клиент с этим не согласен.

«Такое чувство, что ситуация патовая. Никогда не мог предположить, что с новой машиной могут возникнуть подобные вопросы. Есть ли из всего этого выход? Быть вечным клиентом ремонтной организации дилера я не хочу», – говорит разочарованный покупатель.

Начнем с того, что Закон о защите прав потребителей Республики Беларусь (далее – закон) определяет гарантийное обслуживание как календарный срок, установленный в днях, месяцах, годах, или наработку, установленную в часах, циклах срабатываний, километрах пробега или иных аналогичных показателях, в течение которых товар (результат работы, услуга) должен соответствовать требованиям к его качеству, определенным в порядке, установленном законодательством РБ.

«Должен соответствовать требованиям к его качеству» – это основополагающий момент. Если в новом автомобиле Renault Duster в период гарантийного срока возникают проблемы со ржавчиной, то к качеству проданного дилером автомобиля возникают вопросы, причем серьезные. А по законодательству передать покупателю товар надлежащего качества – обязанность продавца (ст.11 закона), как и установить на него гарантийный срок (ч.4 ст.13 закона).

Из договора купли-продажи автомобиля следует, что гарантия на лакокрасочное покрытие (далее – ЛКП) распространяется на покрытие кузова и внешних деталей, если недостатки вызваны использованием некачественных материалов или технологии их нанесения.

Постоянное возникновение очагов коррозии может свидетельствовать о том, что с технологией нанесения ЛКП возможны проблемы. А если проблемы возникают вновь после их устранения, как в нашем случае, это подпадает под определение «существенный недостаток товара», которое закреплено в законе.

Существенный недостаток товара (работы, услуги) – неустранимый недостаток, либо недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов (в размере тридцати и более процентов от стоимости товара (работы, услуги), определяемой на момент устранения недостатка) либо несоразмерных затрат времени (превышающих максимально допустимые затраты времени, установленные техническими нормативными правовыми актами на устранение аналогичного недостатка), или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, либо другие подобные недостатки.

Это очень важный момент. Законом, в частности ч.7 ст.20, определено, что в отношении технически сложного товара (автомобилей в том числе. – Прим. ред.) требования о замене товара на товар надлежащего качества или о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченных за него денежных средств можно предъявлять в течение 30 дней после покупки.

Но даже по истечении этого срока такие требования можно заявить продавцу, если в товаре есть существенный недостаток. Так что у Николая имеются вполне законные основания требовать от дилера расторжения договора с возвратом уплаченных денег либо замены автомобиля на новый надлежащего качества.

Теперь по поводу гарантийного ремонта. Раз дилер признал недостатки товара и согласился на ремонт в рамках гарантийных обязательств на бесплатной основе, то условия гарантии должны продлеваться на тот срок, в течение которого товар не использовался. Он исчисляется с момента предъявления требования об устранении недостатка до момента получения автомобиля из ремонта.

Если бы владельцу Renault Duster заменили, например, дверь автомобиля на новую, то в этом случае на новый элемент устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененную дверь. Срок при этом исчисляется со дня выдачи потребителю товара по окончании ремонта. То есть получается новая гарантия.

И всякие там программы дилера наподобие программы лояльности, подразумевающие частичную оплату, предлагаться покупателю автомобиля не должны, если речь идет о гарантийном ремонте.

Как сообщил Николай, автомобиль снова находится у дилера, который пытается выяснить причину возникновения коррозии после ремонта. И тут нам тоже есть что сказать.

Если возник спор, а он уже возник, судя по многочисленным претензиям к качеству ЛКП автомобиля и предложенной программе лояльности вместо гарантийного ремонта, дилер должен провести проверку качества товара не своими силами, а назначить экспертизу посредством привлечения независимой организации, у которой есть лицензия на такие экспертизы. И без всяких там программ лояльности.

Порядок проведения такой экспертизы определяется постановлением Совмина Республики Беларусь №26 от 14.01.2009 «О некоторых вопросах защиты прав потребителей».

Дальше уже эксперт будет определять причину регулярных коррозийных процессов, и если технология покраски автомобиля все же нарушена, то дилеру придется решать вопрос с автовладельцем. И тут лучше договориться, не доводя дело до суда, где экспертиза может сыграть свою роль не в пользу дилера.

Надеемся, вы не пренебрегали мойкой своего автомобиля зимой, периодически очищая его от вредоносных реагентов. Но даже отступление холодов и приход календарной весны вовсе не значат, что проводить профилактическое омовение транспортного средства нужно реже.

Забывать об этом не стоит по крайней мере до тех пор, пока вы не смоете с него всю соль, накопившуюся за сезон. В противном случае реагенты продолжат свое разрушительное воздействие и в итоге приведут к дорогостоящему ремонту. Не верите? Давайте посмотрим.

Кузов и лакокрасочное покрытие

Опытные водители в курсе, что для автомобиля опасны не столько мороз и снег, сколько ядреные реагенты, которыми коммунальщики пытаются с этим снегом бороться. Насколько эффективен данный метод – тема целой научной диссертации. Мы же поговорим о том вреде, который эти содержащие соль химикаты наносят ЛКП и кузовному металлу транспортных средств.

Под влиянием низких температур и соли ЛКП на автомобиле истончается и тускнеет. Затем краска начинает отслаиваться, а в местах сколов в течение короткого времени появляется ржавчина. Чтобы этого не происходило, смывать с кузова соль рекомендуется как можно чаще: регулярное посещение комплексной автомойки все равно обойдется вам намного дешевле возможной перекраски машины.

Когда слякотная погода меняется на более сухую, соль, попавшая вместе с талым снегом на кузов авто, начинает высыхать на поверхностях, после чего тяжелее смывается. Поэтому мыть машину после зимы просто необходимо, особенно жителям городов и пригородов, где дороги обрабатывают реагентами наиболее старательно. Причем лучше доверить этот процесс профессионалам, ведь если провести мойку неаккуратно, соль останется в труднодоступных местах кузова, что приведет к последующему разрушению лакокрасочного покрытия.

Если такой вариант вам не подходит, и вы по обыкновению моете свой автомобиль самостоятельно, не поскупитесь хотя бы на специализированную автохимию. В составе шампуней для автомобилей основными действующими веществами являются ПАВы – поверхностно-активные вещества, которые нарушают целостность грязи и разбивают ее на компоненты.

Не стоит забывать и об обработке кузова воском, ведь попадая на кузов уже помытого авто, он образует пленку, защищающую поверхность от образования микроцарапин, которые со временем лишь увеличиваются в размере. Кроме того, воск придает блеск лакокрасочному покрытию. Этот состав долгоиграющий, работает даже после неоднократной мойки.

Важно! Многие интернет-ресурсы советуют при самостоятельной очистке автомобиля сбить комки грязи с его корпуса щеткой. Делать этого категорически нельзя: соскабливая грязь подручными средствами, мы способствуем образованию микроцарапин на ЛКП, что в дальнейшем приведет к коррозии.

Портал bamper.by по-прежнему советует доверить мытье машины после зимы профессионалам, поскольку на специальных мойках есть все необходимые инструменты, растворы и моющие средства для качественного выполнения такой работы. А профессионалы знают, как бережно и эффективно обработать автомобиль от последствий зимней эксплуатации. Если все же вы считаете, что правда на вашей стороне, внимательно изучите тематические видео в сети, начав вот с этого.

Пороги и днище

Пожалуй, ничто в большей степени не подвергается разрушительному воздействию зимних реагентов, как днище автомобиля и его скрытые полости: лонжероны, пороги и колесные арки. Зная об этом, производители даже бюджетные свои модели стараются защитить от коррозии, покрывая нижнюю плоскость авто антигравийным составом и заливая в скрытые полости восковой консервант.

В более дорогих машинах днище надежно укрыто пластиковым кожухом, а колесные арки – войлочным материалом. До определенного момента все это помогает, но профилактику делать стоит в любом случае.

Если же в вашем авто ничего из вышеперечисленного нет, а денег на своевременную антикоррозийную обработку вы пожадничали, взгляд в конце холодного сезона на его нижнюю плоскость будет равносилен удару под дых – ржа на всех видимых металлических поверхностях зацветет густо. Конечно, за несколько сезонов эксплуатации в подобных условиях сквозной коррозии там не появится (все-таки силовой каркас автомобиля производится из прочной стали), но лет за пять-семь ее очаги увеличатся до такой степени, что будут представлять опасность. Лучше предупредить их появление заранее.

Для этого днище как минимум следует отмыть от соли и реагентов, как максимум – сделать полный антикор. Причем качественно выполнить такую работу возможно лишь в условиях профессионального автосервиса (для тщательной очистки днища необходим подъемник и керхер). К слову, с учетом всех особенностей эта процедура будет недешевой, а на ее выполнение уйдет не менее полутора часов.

Чтобы очистить днище и арки, обычно используют специальную автохимию для порогов – она отлично нейтрализует реагенты, накопившиеся в скрытых полостях после зимы. Для того чтобы основательно очистить все труднодоступные участки, перед мойкой снимают технологические заглушки с порогов, демонтируют пластиковые локеры. Мягкие войлочные подкрылки тоже следует промыть и высушить, иначе соль, скопившаяся там, будет царапать крыло автомобиля изнутри как наждаком.

Салон

Не стоит забывать, что на протяжении всего зимнего периода мы приносили соль и реагенты в салон своего авто на подошвах ботинок. Даже стараясь чистить обувь перед посадкой и используя резиновые коврики вместо велюровых, мы все равно способствуем накоплению агрессивных веществ внутри машины. В итоге они не просто портят салон, но и являются причиной аллергических реакций, особенно у детей. Поэтому, затеяв комплексную мойку транспортного средства после зимы, нужно включить в список обязательных процедур еще и чистку его внутреннего пространства.

Как правило, в салоне авто соль и реагенты скапливаются на полу, в углах и под сиденьями. Поэтому резиновые коврики обязательно моем с шампунем и споласкиваем большим количеством воды, смывая остатки отработанной химии. Пока коврики будут сохнуть, салон машины (особенно его нижнюю часть) тщательно пылесосим. Для этого пригодятся насадки разной формы, предназначенные для труднодоступных мест.

Радиатор

Решетка радиатора – своеобразный грязеприемник, на котором оседает практически всё. А радиаторов в автомобиле может быть несколько: начиная с интеркулера и гидроусилителя рулевого управления, заканчивая АКП и конденсатором кондиционера. Что касается системы охлаждения двигателя, то ее радиатор всегда устанавливают последним по направлению потока воздуха, а значит, он хуже всех обдувается набегающим потоком воздуха.

Как правило, именно для его исправной работы и затевают водные процедуры в моторном отсеке авто. Прочие теплообменники при загрязнении лишь частично теряют эффективность, тогда как антифриз системы охлаждения двигателя при неисправном радиаторе в критический момент может банально закипеть. Однако грязь, скопившуюся между радиатором охлаждения двигателя и конденсатором кондиционера, без глубокой разборки не одолеть.

О том, как именно это сделать, мы сегодня говорить не будем, поскольку наша цель иная. Отметим лишь, что легче всего здесь будет с недорогими автомобилями без кондиционера, у которых всего один радиатор. Промыть его можно самостоятельно из садового шланга, даже не снимая с машины. Главное не делать большой напор воды, чтобы не погнуть теплоотводящие ребра, и не забыть установить за радиатором экран из полиэтиленовой пленки, чтобы не залить приводной ремень, генератор и свечи, а также электродвигатель вентилятора.

Но поскольку эксплуатация машин без элементарных комфортных опций – дикая архаика, мы в первую очередь спешим спасти теплообменник кондиционера, который первым попадает под разрушительное воздействие зимних реагентов. Тонкие пластины, на которых находятся реагенты, могут корродировать на протяжении всего лета и даже стать причиной разгерметизации охлаждающего контура. Поэтому данный радиатор нуждается в глубокой очистке как ни одна другая деталь.

Чтобы эффективно удалить с него все соляные образования, смачиваем теплообменник кондиционера моющим средством. Для этого подойдет разбавленный состав для очистки колесных дисков. Щеткой средней жесткости аккуратно проводим вдоль самых тонких пластинок конденсатора, чтобы не допустить их загибания и потери эффективности всей системы.

После обработки химией теплообменник кондиционера следует тщательно промыть водой. Если за фальшрадиаторной решеткой своевременно не была установлена мелкоячеистая сетка, мы, скорее всего, обнаружим, что теплопроводящие пластины конденсатора за время эксплуатации серьезно пострадали от летящих камней, особенно по нижнему контуру. Но если кондиционер при этом работает исправно, менять его теплообменник нецелесообразно. В данном случае затрудненное прохождение воздуха сквозь конденсатор кондиционера к радиатору двигателя система компенсирует более частыми включениями электровентилятора.

***

«Скупой платит дважды», – гласит народная мудрость, которая с каждым прожитым днем становится все актуальнее. В нашем случае ее стоит перефразировать так: лучше регулярно чистить зубы, чем протезироваться у стоматолога. Ведь пренебрегая сезонной чисткой автомобиля, мы, как и в случае с личной гигиеной, в угоду грошовой скупости и лени добровольно подписываемся на дорогостоящий и крайне неприятный ремонт.

Знаете ли вы, что английские конструкторы первого танка («ромба»), дабы обмануть бдительность немецких шпионов, называли его «баком» (по-английски бак – это tank) за внешнее сходство с таковым. Как вы поняли, в этой статье речь пойдет не о танках…

Основная задача любого топливного бака – служить герметичным резервуаром для хранения легковоспламеняющегося жидкого топлива вроде бензина, ДТ или этанола. И чем прочнее данная емкость, тем лучше для вас и вашего транспортного средства.

Из чего сделан автомобильный «желудок»

Чтобы топливные баки соответствовали общепризнанным нормам безопасности, их изготавливают из высокопрочных стали, алюминия или пластика. У каждого из них разный рабочий ресурс, зависящий от качества материалов и технологии изготовления.

Последние время многие автопроизводители перешли на изготовление пластиковых топливных баков, поскольку такой резервуар может быть практически любой формы. Пластичность этого материала позволяет без проблем встроить его в готовую конструкцию транспортного средства без ущерба для расположения других технических узлов.

При этом пластиковый топливный бак не подвержен коррозии и при аккуратном вождении может эксплуатироваться очень долгое время. Единственное, чего боятся такие резервуары, – это механических повреждений. Вместо того чтобы устранять пробоину или трещину в пластиковой емкости, любой здравомыслящий механик посоветует вам ее заменить. Ведь даже от качественно сделанной заплатки эффект будет кратковременным – нарушенная герметичность пластикового бака обязательно приведет к потере топлива, а это угроза не только вашему кошельку, но и безопасности…

Не менее популярным материалом для топливного бака является алюминий. Этот металл очень легок, отлично поддается формовке и неплохо сопротивляется коррозии. При этом образовавшуюся пробоину в таком баке можно банально заварить без ущерба для его герметичности.

Стальные баки – явление из славного автомобильного прошлого. Во времена, когда небо было выше, бензин стоил копейки в любой валюте, а дизайнеры еще умели ценить красоту, практически во всех автомобилях по умолчанию ставились топливные баки из стали. Эти прямоугольные конструкции и сейчас можно встретить в обласканных народной любовью моделях из 90-х годов прошлого века – «бочка» Audi 80, Ford Scorpio, VW Passat B3 и «тройка» BMW удивят не только своим долголетием, но и запахом бензина в салоне (явный признак деформации топливного бака).

Причина долгой жизни стального резервуара кроется в качестве самого материала. Сделанные в эпоху, когда на металле еще не экономили, стенки этого бака были такой толщины, что могли долгие годы переносить коррозию от реагентов, низкое качество топлива и даже прямые удары «судьбы».

Единственный, но самый главный минус таких баков кроется в том, что их рабочий ресурс все-таки конечен. На частных СТО до сих пор популярна практика варить из частей двух полусгнивших стальных резервуаров один, но даже в краткосрочной перспективе вы рискуете получить вместо герметичной конструкции дырявое сито. Латать гнилое – так себе решение, особенно если от него зависит ваша безопасность.

Топливный бак – источник неприятностей?

При правильной эксплуатации транспортного средства – конечно, нет. Для топливного бака существует всего две угрозы: изнутри и снаружи. Чтобы обезопасить его от агрессивного влияния окружающей среды, достаточно следить за состоянием креплений, удерживающих топливный резервуар на положенном месте. Ведь автомобиль – подвижная структура, поэтому со временем болты развинчиваются, кронштейны начинают провисать. После нескольких лет активной езды бак авто может просесть на несколько сантиметров, в образовавшиеся зазоры крепежа попадают реагенты и грязь, что приводит к коррозии и их последующей потере.

Для тех, кто редко заглядывает под днище своей машины, такая ситуация чревата множеством неприятных сюрпризов. Чтобы этого избежать, чаще заглядывайте на СТО, регулярно проводите антикоррозийную обработку днища и не брезгуйте кёрхерной мойкой указанных элементов.

По той же причине стоит задуматься об установке защиты топливного бака. Это особенно актуально для автомобилей с низким клиренсом. Даже адепты такого экстремального досуга, как джип-триал, не понаслышке знают, как легко пробить днище внедорожника с дорожным просветом 25 см, наехав на пень или кочку, – что уж говорить о каком-нибудь «полоседане», в котором посадка по определению низкая. Любой выезд на заваленный снегом проселок грозит вмятиной или дырой от встречи с внезапной ледышкой.

Если неприятность все же случилось и в топливном баке вашего авто образовалась пробоина, а о замене резервуара речь не идет, следует подумать о его ремонте. Эта работа требует опыта, но если нет возможности обратиться к специалисту, можно обойтись временным решением.

Так, относительно большую пробоину можно загерметизировать с помощью резиновой прокладки и болта. Для этого, предварительно слив все топливо, через горловину бака следует установить болт в подогнанное под его диаметр отверстие. Но прежде чем наживить на него гайку с наружной стороны, нужно надеть шайбу и резиновую прокладку.

Если пробоина невелика, можно соорудить «заплатку» из ветоши, пропитанной смесью эпоксидного клея и отвердителя, предварительно очистив и обезжирив прилегающую к отверстию поверхность. Для временного решения проблемы подойдет также клей «Момент», но «заплатка» в этом случае должна быть многослойной, а на финальном этапе хорошо бы промазать ее нитрокраской.

Примечание. Нельзя не вспомнить еще об одной причине, приводившей к повреждениям бензобака: в лихие 90-е для перевозки контрабандного топлива, алкоголя и сигарет пользовался популярностью кустарный способ увеличения бензобаков легковых авто. Для этого на сам бак наваривали дополнительную емкость (нередко с отдельной горловиной), отчего тот под высоким давлением раздувался, что приводило к механическим повреждениям и истончению стенок. Также часто внутрь оригинального бензобака устанавливали перегородку, что сокращало его полезный объем на 30-40%. Причем производитель всегда изготавливал топливные резервуары больше заданного объема, так как бензину и дизелю с повышением температуры свойственно расширяться. Если водитель забывал об этом и заливал пространство для топлива «по края», при езде в жаркую погоду это могло привести к детонации.

Бензиновая и дизельная диеты

Несмотря на все описанные «ужасы», которыми может грозить топливному баку вашего автомобиля окружающая среда, главный источник проблем кроется в его «рационе». Вопросы вряд ли возникнут, если всегда заправлять авто качественным топливом, но ведь тогда и не было бы подобных статей, правда?

Здесь вернемся в ту «славную» пору, когда на белорусской «вторичке» появилось множество привозных иномарок из Европы с дизельными агрегатами. Популярность у нашего человека такой транспорт получил не только за феноменальную надежность, но и за безграничный, по сути, доступ к «бесплатному» топливу. Пресловутые «фольцы», «бэхи» и «ауди» в самом деле оправдывали свою репутацию неубиваемого транспорта, исправно поглощая топливо, предназначенное для тракторов и комбайнов.

Проблемы в таких случаях обрушивались на владельцев внезапно… Наличие банальной воды, которой было разбавлено топливо, приводило к образованию конденсата внутри бака, из-за чего тот начинал гнить с обеих сторон. Кроме того, зимой владелец мог внезапно извлечь из него целые пригоршни льда, который закупорил топливозаборник и являлся причиной того, что двигатель отказывался запускаться (это же касается посторонних примесей в топливе, грязи и продуктов коррозии). Также поступлением влаги внутрь топливного резервуара владелец обязан уплотнительному кольцу крышки топливозаборника, которое от износа перестало быть герметичным. Поленившись обратиться к специалистам и решив изготовить его самостоятельно, владелец должен помнить, что такую прокладку нужно мастерить не из подручного материала, а хотя бы из бензомаслостойкой резины, иначе долго она не продержится.

Также «дизелеводам» наверняка знакома ситуация, при которой зимой мотор их авто отказывается работать из-за того, что сетчатый фильтр топливозаборника оказался закупорен парафиновой слизью. Это прямой результат использования популярных в народе дизельных присадок, якобы необходимых для исправной работы дизельного двигателя в мороз. На самом деле от такой «помощи» топливной системе больше вреда, чем пользы.

Не стоит забывать и про систему вентиляции топливного бака, «благодаря» которой в резервуар попадает влажный атмосферный воздух, отчего в бортовой системе диагностики авто может «прописаться» несколько десятков кодов неисправностей. Но данная тема слишком обширна и заслуживает отдельного разбора.