Авто + Компьютерная диагностика

Всем привет! Снова я!
Кратко: я автоэлектрик, диагност уже ~15 лет, история о развитии и карьере. г.Барнаул.

И так, в посте Карьера 2.0, я рассказал что устроился в компанию с большими перспективами. Даже группу компаний, далее ГК. Писал что занялся прошивками, он же чиптюнинг, диагностикой грузовиков и спец техникой.
Моя работа делилась на 2 части, это ремонт и собственно прошивки. Ремон был неизбежным злом, он не приносил столько дохода как прошивки, отнимал уйму времени и сил, но он позволял налаживать связи и не скатиться в рутину, что для меня смерти подобно. Количество работы как и уровень ЗП рос, но у всего есть предел. Если по ЗП я первый месяц заработал 60т.р. второй 40т.р, потом 135т.р( на тот момент это верхняя моя планка заработка), я старался, появился азарт и в феврале я сделал 340т.р.. за время работы ЗП в среднем стала 200-250т.р, точка максимум 450т.р.. И я этим горжусь!
Но просто так такие деньги мало кому сыпятся, я зарабатывал но домой приходил не всегда, а если забегал, то поспал и снова уходил. Начались командировки, полетал я до тошноты. Тем не менее похвастаюсь, я летал в Москву автокран починить и прошить, видимо очень хороший спец, раз вызвали за 3500км.))) Но и дегтя навалом в бочке, к примеру я еду на заявку по ремонту 350км, в пути согласовываем командировку в Якутию через неделю, а на завтра срочный выезд в Киселевск, т.е. я вернусь домой в 1-2 ночи, в 8 уже выезд. По командировкам можно писать отдельные посты, и если будет время наверное да.
У меня развалилась семья, и никакие бабки не помогли и не удержали. Но мы все починили, все хорошо.
Жизнь она полосатая, и подстава от нее пришла со всех сторон. Сначала у нас завелся эффективный сова менеджер, началась оптимизация. Оптимизировали ненормированный график? Нет конечно, оптимизировали зарплату, нельзя же людям столько платить. Создали новую "мотивацию" по которой моя зп срезалась на 45%!!! К тому же, что бы якобы вернуть прежний уровень заработка, мне следует нанять еще человека, которого надо обучить и дать работу. По факту я посчитал что тот объем, что сейчас есть разделить на 2, а зарплата сдельная. Да можно увеличить оборот, но это было не в моей компетенции, я не менеджер который продает, да и выше головы не прыгнешь.
Чувствовал я себя хреново, плюсом проблемы в семье, мне вставать утром, а тем более идти куда то было невыносимо. Поделился болью с другом, и вместе решили, что возьму его к себе, обучу и будем вместе, хотя бы так веселее, тем более он сам на мебели уже выгорел. Да да, выгорание не только в IT))). Прошел месяц, мы с женой разъехались, типа на время, состояние еще более подавленное. Тут я совершаю глупость. На меня вышел человек из соседнего региона, я предложил поставлять ему прошивки, просто перепродажа. Сначала мы делали через контору, но ему это крайне не выгодно, 70% оседало у нас. Он предложил напрямую но дешевле. Рассудив, что тут интересы компании не затронуты т.к. либо никто не имеет прибыли, либо у меня есть не большая, плюс другой регион и конкуренции ноль. Заработал я аж 12т.р. чистыми... И.... меня увольняют...

В самом процессе увольнения было много грязи. Меня утром вызвали в головной офис, на входе отобрали служебный телефон, посадили на диван вкоридоре и сказали ждать. Через час пригласили в кабинет и началось. Сначала высокая речь о честности, трудолюбии и преданности, на прямую мне ничего не говоря к чему это все, но и сам я не догадывался че к чему, подозревал к чему клонят, но не был уверен. Далее, наконец, перешли к диалогу по существу. Сотрудник СБ сунул мне распечатки скриншотов переписок в ватсапе, а далее сказали:
"если пес попробовал крови, то он не остановится, от него надо избавиться. Мы приняли решение, ты пишешь по собственному или мы примем другие меры, вплоть до полиции. Но как специалиста мы тебя ценим, и возможно будем сотрудничать как с аутсорсом или консультантом. Мы могли бы пересмотреть свое решение, если ты до 16.00 предложишь выход из ситуации, но я его не вижу." (Миль А.В. финансовый директор)
Я даже спрашивать не стал поверят ли мне на слово, что больше не буду, и так все понятно, не зачем лишний раз унижаться и просить тех кто уже все решил. Но для вашего понимания я бы повторять такие фокусы не стал. Уволен одним днем 01.10.2023.

Мои действия, по факту, не честные по отношению к компании, но и действия компании тоже не могу считать честными. Как только напарник сдал входной экзамен и смог работать самостоятельно, меня и убрали. Может я переступил грань видимую начальством, но и возможно я дорого обходился компании и категорически не согдашался с новой мотивацией, предлагая иные варианты. Не успоксивался.
Зарплату приходилось получать разве что не с боем, директор не то что бы не хотел платить, он мог забыть, пустить деньги в оборот и перенести выплаты, улететь по делам бросив персонал. Так же мне навязывали развить тему с прошивками дистанционно, но попробовав, я пришел к выводу что это херня полнейшая и повлечет большие проблемы, но раз в неделю от меня требовали развития, а я брыкался, доказывая, что не профит и боль.
Во мне злость и досада, хоть и формально я сам виновен, но в конце концов именно я наладил услугу по диагностике, ремонту электрооборудования, чиптюнигну в данном ГК.

Тут я закончу Часть 1.

Тут нет виджета для донатов, я пишу для души и для всех. Но это не точно))

Хотел поинтересоваться у тех, кто занимается компьютерной диагностикой. Хочу подать объявление на Авито по диагностике легковых автомобилей, но не знаю какую стоимость указать(

Посмотрел по нашему городу, разброс цен почти в 10 раз: от 350 рублей до 3000 рублей. Понимаю, что считать среднюю стоимость не совсем верно. Так вот.

Так бы не стал подавать объявление, но количество автомобилей, которые можно продиагностировать заканчиваются(

Уровень у меня совсем новичок, вот и не знаю какой ценник выставлять: поставишь много-звонить не будут, поставишь мало-будут думать, что подозрительно низкая стоимость и то же не поедут.

Есть Аутель 808 и 906. Сканматик 2 обычный, не Про.Это по сканерам.

Вот примерно так:

-Компьютерная диагностика сканером- столько-то

-Диагностика мотор-тестером-столько-то

-Дымогенератор-столько-то

Хотя бы примерно...

Осталось самую малость. Зачищаем два плюсовых контакта и один "минусовой" на пластиковой крышке c обоих сторон.

Проверяем помехоподавляющий конденсатор, который находится к корпусе крышки

Для начала разряжаем его. Какой именно стоит в крышке полярный или неполярный мне неизвестно, а значит красный щуп мультиметра к "+", чёрный щуп к "-"

.Мультиметр на 20мОм в режим замер сопротивления. В момент подключения щупов мультиметра конденсатор начинает заряжаться от батарейки мультиметра и показания плавно увеличиваются до выхода за предел измерения. Если показания увеличиваются слишком быстро или слишком медленно-это значит конденсатор погиб.

Выкручиваем средний винт крепления диодного моста к задней крышке генератора установленный ранее. Две новые гайки плюсовых контактов так же убираем)

Ставим пластиковую крышку затягиваем средний винт и обе гайки"+"

Не забываем затянуть шкив генератора)

Я использую такой "съёмник"-две гайки сваренные между собой. Под какую головку гайки уже и не помню, то ли 36 или 38...

Внимательно проверяем всё ли нормально и прикручено

Пробуем покрутить рукой за шкив: не должно быть ни каких касаний внутри генератора. Только шипение щёток)

И если всё нормально, то переходим к зачистке точек прилегания корпуса генератора с кронштейном

Устанавливаем обслуженный генератор на место: прикручиваем все 3 болта, подключаем питание.

Ставим обратно насос гидроусилителя руля. Одеваем ремнь генератора.

До установки генератора на место по просьбе человека меняем датчик насоса гидроусилителя руля. Старый датчик благополучно скончался при предыдущем "обслуживании")

До кучи читаем сканером

Разьем OBD находится в удобном месте-вытаскиваешь пластиковый "бардачок" и всё тут.

Поработать по электрике есть с чем))

Запускаем двигатель, даём ему немного поработать и замеряем зарядку на "+" и "массе" генератора, а после на "+" и "массе" аккумулятора. Разбег небольшой всё же имеется(

Без нагрузки напряжение 14,35 Вольта. Включаем нагрузку: дальний свет фар, обогрев заднего стекла и отопитель на максимум. Заряд 14,1 Вольта. Писк от ремня, но причина в том, что ремень установлен не по размеру. На данном автомобиле стоит компрессор кондиционера, на нём скручена муфта и поэтому ремень "проложен" мимо)

Автоматического натяжного устройства не хватает, что бы выбрать лишнюю длину. По идее надо подбирать ремень чуть меньшей длины, буквально на 1-1,5 см(может не много) больше и тогда всё будет отлично! Если на автомобиле включить только фары и печку в первом положении-то никакого писка от ремня нет.

Одну плюсовую гайку пришлось оставить старую, так как они ниже, а новая выше и из-за этого не хватает резьбы на болте диодного моста.

По материалам:

-ротор(якорь) генератора-б/у1750р

-подшипник генератора передний FAG 6303-2RSR-C3 Korea-837р

-подшипник генератора задний FAG 6003-2RSR-C3 Portugal-610р

-стопор переднего подшипника генератора AZB 7409-84р

-кольцо уплотнительное AZB 9931-182р

-винт ПТГ 4х20 DIN 7991 нержавейка А2-4р/шт х4=16р

-винт М5х60 AZM 0731-55р/шт х4=220р

-винт 5х20 DIN 912 нержавейка А2-7р/шт х3=21р

-винт 4х12 DIN 912 нержавейка А2-3,1р

-винт 4х20 DIN 912 нерж А2-4,5р/шт х2=9р

-шайба плоская 4 DIN125 нержавейка А2-0,6р х3=1,8р

-шайба плоская 5 DIN125 нержавейка А2-0,7р х3=2,1р

-гайка с фланцем М8 DIN 6923 нержавейка А2-7,7р х2=14,4р

-датчик давления масла Metako-930р

По работе:

-ремонт генератора-1650р

-снятие/установка генератора-550р

-замена датчика давления масла-350р

-компьютерная диагностика-0р

Итого: 7230,4р

Может что-то забыл написать, может не по порядку, может какие-то неточности.Всё может быть)

...Продолжение следует...

Перед установкой ротора нужно зачистить место прилегания кромки передней крышки генератора со статором по всей окружности.

Бортик статора, за счёт которого он держится между передней и задней крышек генератора так же зачищаем до блеска и ставим в переднюю крышку в правильном положении. Обмотка статора предварительно была покрыта термолаком.

Данный статор был ещё проверен, когда генератор стоял на автомобиле- мотор-тестером.

С задней крышкой генератора поступаем так же: зачистка кромок прилегания к статору.

Дополнительно нужно зачищать ещё и упоры на крышке так как слой порошка после покраски немного мешает при соединении передней крышки генератора с задней(

Точки контакта "массы" задней крышки с диодным мостом так же чистим.

Посадочное место под проставочное кольцо(колпачок) так же немного зачищаем.

Устанавливаем колпачок в заднюю крышку генератора и прикручиваем всё это 4 болтами.

Винты передней крышки использовал новые под головку на 8

Он правда немного длиннее оригинального, но в целом не критично.

Проверяем что бы обе крышки генератора плотно зажимали статор-не должно быть зазора.

На вывода статора я иногда одеваю простую термоусадочную трубку. Хотя на диодном мосту есть направляющие каналы для выводов обмоток статора, но привычка что-то добавить осталась)

Винты крепления передней крышки генератора изначально хотел использовать вот такие, но уже были заказаны недорогие аналоги оригинальных. Поэтому решил ставить аналог.

Диодный мост проверил мультиметром: плюсовые диоды 560 Ом, отрицательные 554 Ома. Диоды можно проверить и прозвонкой: в одну сторону пищит, а в другую тишина). Под нагрузкой диоды проверяю зарядным устройством и фарной лампой 12V70W-данная проверка делается так же как и проверка прозвонкой.

Зачищаем до блеска точки контакта диодного моста с задней крышкой

Контактные болты и их площадки так же зачищаем. Петельки диодного моста к которым припаиваются выводы обмоток статора зачищаем и облуживаем. Петлю диодного моста к регулятору напряжения чистим

Площадки к которым прикручивается регулятор напряжения зачищаем. Одна площадка это масса регулятора напряжения, а другая... не помню...

Регулятор отмыт и проверен на внешние дефекты.На регуляторе напряжения длина щёток составляет=11 мм. Более чем достаточно. Пружинки отличные, щётки не заедают в корпусе регулятора напряжения.

Плюсовая клемма регулятора напряжения зачищена и покрыта термолаком, кроме точки контакта.

Данный вывод часто страдает в следствии чрезмерного усилия затягивания контактной гайки диодного моста. И в результате этого клемма лопается в месте захода в корпус регулятора напряжения.

Ставим на место диодный мост и прикручиваем его тремя винтами. Поджимаем петельки контактов с выводами обмоток пассатижами и пропаиваем.

Покрываем контакты термолаком.

Паяю я не очень хорошо(

Но будем учиться)

Болт крепления диодного моста к задней крышке использовал такие-Винт 5х20 DIN 912 нержавейка А2 под внутренний шестигран+ шайба плоская 5 DIN125 нержавейка А2

Устанавливаем регулятор напряжения на место и прикручиваем его тремя винтами:

-Один винт 4х12 DIN 912 нержавейка А2+шайба плоская 4 DIN125 нержавейка А2

-Два винта 4х20 DIN 912 нерж А2+ 2 шайбы пл. 4 DIN125 нержавейка А2

Перед сборкой генератора хотел покрывать тонкой полоской электропроводной смазки плоскости прилегания передней крышки и статора, задней крышки и статора, задней крышки и диодного моста. Но что-то засомневался в этом. Написано что для клемм аккумулятора: но что имеется в виду: наносить смазку поверх клемм или же место контакта вывода аккумулятора и клеммы? В итоге оставил так.

...Продолжение следует...

Берём отмытую переднюю крышку генератора и внимательно осматриваем нет ли на ней трещин либо других дефектов.

Особенно внимательно нужно смотреть посадочное место под передний подшипник: иногда при не правильной выпрессовке или запрессовке могут появиться трещины-с таким дефектом крышка подлежит замене! Но это обычно бывает когда посадочное место имеет тонкие стенки, например на генераторах Ваз-2110-там ещё ко всему передний подшипник по заводскому завальцован(если он конечно же не менялся). При замене некоторые после запрессовки кернят и без того тонкие стенки.

Но на нашем генераторе посадочное место под передний подшипник имеет достаточно толстую стенку-что является не сравненным плюсом. После выпрессовки старого подшипника зачищаем посадочное место.

В начале проходим лезвием канцелярского ножа стык стенки и упора крышки подшипника: что бы при запрессовке кромка подшипника плотно прилегала к упору.

Далее проходим красным скотч-брайтом по внутренней части посадочного места, но без фанатизма. Наша задача почистить посадочное место, а не увеличить диаметр). Так же желательно почистить место прилегания крышки переднего подшипника к посадочному месту. Можно либо лезвием либо скотч-брайтом. А ещё удобнее будет наждачной бумагой на поролоне зернистостью 240, 300.

На выходе должно получиться примерно так

Далее обезжириваем спиртом посадочное место под подшипник ватной палочкой

Так как новый подшипник немного в масле, в начале вытираем чистой тряпочкой его целиком, а после посадочное место(кромку) подшипника обезжириваем спиртом.

Грязи на посадочных местах всегда в избытке, особенно после чистки)

Капаем пару капель фиксатора резьбы и ватной палочкой размазываем по всей окружности посадочного места в передней крышке. А теперь идем и запрессовываем: при запрессовке под переднюю крышку подкладываем оправку по диаметру упора крышки.

Запрессовывать с упором на передний упор подшипника всегда риск попасть на новую крышку.

Оправка нужна для того, что бы усилие при запрессовке нового подшипника шло на силовые элементы передней крышки генератора. Вот так.

Фиксатор резьбы я использую простой, он недорогой что-то в районе 150 рублей. Держит отлично

После запрессовки проверяем плотность посадки к упору крышки подшипника. Кстати, если при проверке вы видите, что есть не плотные места прилегания, то возможно упор был уже деформирован при запрессовке без оправки)

С внутренней стороны крышки кромка подшипника должна чуть-чуть выступать(может 0,2-0,3мм), это нужно для того, что бы стопор подшипника поджимал подшипник. То есть фиксация от продольного люфта. Передний подшипник не должен свободно(от руки) запрессовываться в крышку генератора: конечно эту проблему можно решить с помощью фиксатора резьбы, но не всегда.

Чуть не забыл новый подшипник так же запрессовываем оправкой-диаметр оправки=диаметр наружной обоймы подшипника. Кто-то запрессовывает новый подшипник и старым, но я всё же считаю(это только моё мнение) что оправкой будет более правильным. При запрессовке переднего подшипника усилие должно быть только по внешней обойме подшипника!

Стопор подшипника будем ставить новый. Обратите внимание, что стопор ставиться вот этой стороной к подшипнику. Жёлтый круг-это место прилегания стопора к внешней кромке подшипника.

Вот как должно быть! Если перевернуть стопор и притянуть винтами, то при вращении ротора(или якоря) будет касание выштамповки стопора и пыльника подшипника!

Винты крепления стопора подшипника использовал вот такие. Их так же садим на фиксатор. Для надёжности)

Головка винтов под шестигранник на 2,5 или на 3мм(уже забыл)

Шайбу или кольцо уплотнительное то же ставим новое. Красными стрелками обозначено место прилегания шайбы к подшипнику.

А вот этой стороной к шкиву генератора.

Одеваем переднюю крышку генератора на ротор. А сверху уплотнительное кольцо( или защитную шайбу?)

На посадочное место ротора и подшипника наносим немного смазки(желательно высокотемпературной) для предотвращения прикипания(окисления) соединения. Что бы потом при разборе не долбить молотком по передней крышке генератора что бы снять её))

Новое уплотнительное кольцо по наружному диаметру на 2 мм уже оригинального, это конечно не очень хорошо, может попадать грязь в этот зазор. Но с другой стороны в это есть один большой плюс! Это то, что кольцо, в случае его прикипания к валу, можно будет легче снять поддев аккуратно плоской отвёрткой. Оригинальное уплотнительное кольцо это не позволит сделать, так как зазора там почти нет)

Накручиваем пока что от руки составной шкив генератора

И переворачиваем его

Так как ротор с другого восстановленного генератора, то смысла его проверять не было, но всё же. Замер индуктивности или активного сопротивления. Проверка на 220Вольт с лампой на 75Ватт: один контакт на токосъёмное кольцо, а другой на полюс ротора-если не светится(мерцает или моргает) лампа, то всё отлично. Один контакт на одно токосъёмное кольцо, а другой контакт на другое, берём в руки ножовочное полотно,желательно это делать в перчатках, и противоположным краем полотна подносим к ротору. При минимальном расстоянии от ротора полотно должно начать вибрировать, а если коснуться ротора то оно при магнитится.

Расстояние(высота) от подшипника до верхней части токосъёмных колец 29 мм.

...Продолжение следует...