Поломка + Тюнинг

Последний ремонт отечественного генератора. Больше решил не связываться с ними.

Затраты такие же как на иномарки, но вот цена ниже: иномарочные уходят по 4500-5500.р., а на Газель 3500р-это верх(

Цвет графит-достаточно интересно смотрится)

Всё стандартно: подшипники FAG(старые запасы), новые токосъёмные кольца, конденсатор, регулятор напряжения(реле-регулятор).

Покраска:

-шкив, передняя и задняя крышки -в порошок

-статор и ротор-термокраска.

Графитовый генератор благополучно уехал в Череповец.

...Продолжение следует...

Диагностика интересного автомобиля Volkswagen Passat В6 с системой непосредственного впрыска-FSI

Подключаемся диагностикой к автомобилю и видим ошибки Р0300-пропуски воспламенения без указания номера цилиндра и Р0302-пропуски воспламенения во 2 цилиндре. Как видно ошибка по пропуску воспламенения единичная-то есть спорадическая(плавающая), то есть, то нет.

Ну что приступим! Для начала поверим свечи зажигания, Снимаем декоративную крышку двигателя

Не забываем положить скатерть на переднюю часть автомобиля, что бы не поцарапать лакокрасочное покрытие)

После снятия индивидуальных катушек зажигания(ИКЗ) и свечей зажигания предстаёт картина маслом, правда моторным)

По итогу имеется попадание моторного масла в цилиндр. Нужно определять как и откуда оно попадает:

-или через верх

-или через низ

Так как днище поршней блестит от масла, замер компрессии безполезен-ибо она будет масляная(

Сняв впускной патрубок, где всё в шоколаде, точнее в масле-понимаем, что нужно начинать с простого, например с промывки системы вентиляции картерных газов и впускного тракта. Дроссельный узел тоже в масле! Конечно может уже и кольца маслосъёмные "приехали", но с чего то надо начинать)

Но клиенту некогда это делать-нужно чтобы автомобиль ездил)

-Вы можете сделать, что-бы не троило.

-Можно поменять свечи зажигания на новые, но без устранения причины попадания масла в камеру сгорания они через некоторое время так же перестанут работать.

-А если старые почистить? Мне некогда ждать.

-Старые свечи конечно можно почистить, но это будет первая и последняя их чистка. И к тому же после чистки они будут быстрее загрязняться.

-Почему?

-Понимаете у вас стоят иридиевые свечи зажигания, их вообще нельзя ни чем чистить! Сам центральный контакт иридиевый, но боковой электрод покрыт тонким слоем и при чистке(пескоструйной) он будет уничтожен. Плюс ко всему от пескоструя тепловой изолятор(конус) уже перестанет быть гладким, а будет как наждачная бумага-то есть матовый. И в следствии этого при работе свечи зажигания различный нагар на нём будет держаться лучше. И остальные очищенные элементы так же будут ускоренно покрываться нагаром- и как итог быстрый выход из строя свечи зажигания. И здравствуйте ошибки Р0300))

-Всё равно делайте.

С позволения клиента "обдираем" Ваговскую липку(

Уважаемые автовладельцы! Ни когда так не делайте! Это допускается только, что бы срочно куда-либо доехать и всё. Обычные свечи зажигания так же нельзя чистить каким-либо абразивом! Если свечи зажигания покрываются каким-либо нагаром-то надо искать причины этого, а не лечить последствия)

Лёгким движением руки свечка превращается в одноразовую(

И ещё: на двигателях с непосредственным впрыском впускной тракт(впускные клапаны тоже!) играет очень важную роль в формировании топливно-воздушной смеси! И при его загрязнении происходит:

-падение скорости потока воздуха

-уменьшение количества требуемого воздуха

-неправильная работа камеры сгорания

-появление локальных зон переобогащенной твс

Естественно, если на такте впуска будет попадать меньшее количество воздуха в камеру сгорания, то и на такте выпуска будет меньше выхлопных газов. И получается замкнутый круг-с каждым тактом состав твс в цилиндре будет ухудшаться!

Поток воздуха должен попадать в точно расчитанное место на днище поршня-и тогда ваш FSI (TFSI) будет работать как и задумано инженерами этого двигателя!

Совет простой: вовремя и регулярно промывайте впускной тракт и впускные клапаны от нагара!

По работе:

-с/у, чистка свечей зажигания -350р

-проверка ИКЗ-200р

-компьютерная диагностика-250р

Итого: 800р

...Продолжение следует...

Одеваем на вал заднюю крышку.
Одеваем регулировочную шайбу(нанести смазку на обе стороны).
Фиксируем это стопорной щайбой.
Не забываем про уплотнительное кольцо.
Берём колпачок, закладываем туда немного смазки, одеваем на вал.
Прикручиваем 2 винта крепления щёточного узла к крышке.
Состыковываем с передней частью(немного поворачивая по часовой или против часовой стрелке).
Прикручиваем двумя стяжными болтами колбу к передней крышке стартера.

Устанавливаем якорь втягивающего реле на смазанную вилку.
Заряжаем пружину во втягивающее и совмещаем с якорем.
Прикручиваем втягивающее реле тремя винтами Torx.
P.S. Первый раз китовый объектив поймал фрижинг. Вот одна из причин нелюбви к открытой диафрагме)

Примерно так.

Почти готово.

Зачищаем посадочное место под наш обслуженный стартерок.

Мы же не будем ставить в грязь)

Ну вот, как-то так)

Наконечники плюсового провода стартера и втягивающего реле(хотя оба крепятся на втягивающем) так же пострадали от времени(

Приводим в порядок насколько это возможно. Дриммель нам в помощь-для силы и скотч-брайт для обоих.

Силовой ещё немного подравниваем-для плавного перехода)

Проверяем ещё раз всё

Добавляем ещё лака)

Теперь можно устанавливать на место!

Подключаем провода и одеваем резиновые заглушки. А помыть мы их забыли(

Но ничего, мыть так мыть.

Особенно когда такая замечательная погода!

Ну вот. Другое дело!

После химии

Ставим их на заводское место.

Со стороны кпп

Данный стартер прошёл полное техническое обслуживание:
-запуск: 0+30гр С=1,5-2с, импульс-=160-180А, пост-94Ампер, U=11.6Вольт
-5 -31гр С=2-3с, импульс= 250-275А, пост-132А, U-10,1Вольт
-Акб-54Ah
-Двс-5w-30
-Gnd-стандарт.

Запчасти:

Щёточный узел-640р

Термоэмаль-185р

Краситель-110р

Мойка-140р

Химия для якоря-55р

Лак-35р

Итого-1165р

Работа:

ТО стартера-1200р

Снятие/установка впуска-600р

Общая стоимость-2965р

Гарантийный срок-2 года.

...Продолжение следует...

Устанавливаем смазанные сателлиты на оси и немного проворачиваем для проверки количества смазки. Излишки убираем.
Про количество смазки даже не буду говорить: "кто как считает-тот так и делает, а правильно или неправильно это уже другой вопрос".
Данный планетарный редуктор без упора продольного люфта. Возможно есть и планетарные редукторы и с упором.

Защёлкиваем заднюю крышку и убираем редуктор.

Зачищаем до блеска нулевые переходы.
Сначала переход от передней крышки(маски) на статор(колбу) стартера.

Зачищать нужно по всему радиусу прилегания крышки к колбе.

Не забываем про переход от передней крышки к втягивающему реле стартера.

Нижнее ухо крепления стартера для перехода наших электронов с мкпп на крышку.

И верхнее ухо крепления стартера.

Не забудем и про колбу.
Со стороны бендикса.

И со стороны щёточного узла.
P.S. Блестит так, что даже баланс белого в пересвет ушёл)

Задняя крышка так же в накладе не осталась.

Погружаем нашу ёлочку в переднюю крышку не забыв про вилку(рычаг) и резиновую заглушку.
Лапки вилки немного смазываем-и обе нижних и верхнюю( та, на которую одевается петелька сердечника втягивающего реле).

Дальше вставляем в колбу якорь стартера(нужно подставлять внутрь колбы что-либо или придержать рукой, а то якорь под действием магнитов резко начнёт погружаться).
После аккуратно устанавливаем на ламели щёточный узел. Резиновый изолятор должен сесть до упора в колбу!
Наносим немного смазки на вал со стороны задней крышки(излишки убираем тряпочкой, хотя удобнее ватной палочкой).

…Продолжение следует…

Продолжаем.

В сравнении с порошком Si удобнее зачищать посадочные месте.
После порошка устанешь-в этом и есть самый большой минус(

Ох уж эта сборка)))

Сборку начинаю с бендикса.
Наносим кисточкой тонкий равномерный слой графитовой смазки на внутреннюю шлицевую.
Поговорка кашу маслом не испортишь здесь не прокатит-излишки попадут на втулки(их в бендиксе 2 штуки 11х14,5х13,5мм каждая), а со втулок на вал по которому "бегает" бендикс. А после пыль будет садиться на смазку на валу и получится абразив, по которому "бегает" наш бендикс. И здравствуй повышенный износ и втулок и вала)
Здесь как с направляющими АТЕ.
P.S. Может пример с данными направляющими и не совсем корректный.

Берём пластиковую обойму редуктора наносим тонкий слой смазки на втулку. На вал привода так же наносим тонкий слой: на внутреннюю кромку и на пару трения втулка-вал. Одеваем на вал привода обойму, после регулировочную шайбу и защёлкиваем стопорную. Минимальный слой смазки на внутреннюю и внешнюю стороны регулировочной и стопорной шайбы.
На шлицевую часть вала привода то же смазываем. Излишки убрал позже)

Добавляем на нашу новогоднюю ёлку бендикс. Последний желательно покрутить раз 5-10 для равномерного распределения смазки и что бы не было лишней, которая может вылезти как со стороны пластиковой обоймы, так и со стороны шестерни бендикса. Излишки желательно убрать чистой ветошью)

Одеваем на вал привода ограничительное кольцо, затем запорное.
В качестве упора под основание вала, между осей сателлитов, идеально подошла головка 1/2 на 15мм.

Для лучшего скольжения наносим чуть-чуть графитовой смазки на кромку паза для ограничительного кольца.

Устанавливаем сверху на запорное кольцо удлинённую головку 1/4 на 10мм.

И ставим под пресс, предварительно выровняв нашу ёлочку по горизонтали.

И нежно давим прессом.

Вот запорное кольцо на месте.
Возможно перед установкой ограничительного кольца потребуется аккуратно, не поцарапав вал привода, поджать ограничительное кольцо пассатижами или чем-либо другим, так как при установке оно немного разъезжается.
Мне удобнее поджимать маленьким газовым ключом с узкими губками, тем самым не повредив рабочую поверхность вала.

Теперь подкладываем две полоски металла под ограничительное кольцо, устанавливаем короткий удлинитель 1/2 и тихонечко прессуем.

Всё! Ёлочка готова!

Переворачиваем ёлочку к верху головой и ставим на 17 головку 1/2.
Наносим тонкий слой графитовой смазки на оси сателлитов и на шлицы коронной шестерни.
Заряжаем 3 резиновых демпфера на выступы коронной шестерни и устанавливаем её в пластиковую обойму планетарного редуктора.

Берём наши чистые сателлиты и смазываем их игольчатые подшипники. Не забываем смазать рабочую кромку сателлитов со стороны вала привода.
У сателлитов кромки разные-углублением устанавливается со стороны вала для смазки, а ровной кромкой к маслоотражателю(или просто крышке редуктора).

Раньше подключая свой сканер к автомобилю не особо парился(
Но на очередной, повидавшей всю российскую жизнь ласточке, сканер стал виснуть при подключении. И я решил просто так померить напряжение на работающем двигателе, и оно оказалось почти 18 Вольт! И после этого случая я стал подключать сканер, только после проверки OBD разъёма тестером(и через него): при выключенном зажигании, при включенном и на работающем двигателе.
При включенном зажигании:

Кстати ещё нужно смотреть не появляется ли на каком нибудь пине "+" . Как на Вазовской классике-"G Управление бензонасосом")
И конечная проверка на работающем двигателе: напряжение в пределах допуска.
На каком-то грузовом Исудзу "+" появляется на 11 пине)-
И особенно интересно это при подключении копии свистка Лаунч-как он начинает потеть и пахнуть)

И после этого даже Сканматик "присасывается" к автомобилю только через фильтр, хотя он рассчитан и на 24 Вольтовые системы.
Даже если в системе зарядки перенапряжение, можно переключить на внутренний стабилизатор фильтра и напряжение будет 12 Вольт. Другие пины так же можно отключать, что весьма удобно, особенно при диагностике пожилых автомобилей…
P.S
Фильтр в любом случае будет дешевле нового сканера или свистка)

…Продолжение следует…

Вот так выглядит заводское отверстие под шестигранник на штоке переднего амортизатора.

То же самое, но после слесаря-рукожопа из FIT-сервиса!
Там видимо не отличают шестигранники от торкс!
Мало того, что этот "высококвалифицированный специалист" (это мягко сказано) шток испоганил, так ещё и резинку попортил!

Так ещё и пистон на разъём датчика ABS сломали!
Как можно работать с таким отношением к чужому автомобилю?
Хотя бы закрепили его нормально, что бы он не болтался!
Так нет, мы гордые-" и так сойдёт"!

Левый ступичный подшипник менялся в 2017 году в FIT-сервисе.
Вот он почерк настоящих "специалистов"!
Если болт не откручивается, что нужно делать? Отмочить, погреть?
Нет! Надо просто взять большую трещётку и приложить свою силу богатырскую?

А разъём датчика интересно в каком состоянии? Точнее его крепление к кузову, ведь для отщёлкивания пистона требуется снятие подкрылка?
Зачем снимать что-то, когда можно просто это выдернуть!

Если сломали болт крепления датчика ABS зачем тогда его пытаться снимать? Он ведь потом не будет держаться?
Нет смысла искать логику, там где её нет по умолчанию!
Грёбаные рукожопы!

...Продолжение следует...