Изобретения + Коррозия

Наверняка у каждого автомобилиста бывали ситуации, когда перед плановым техосмотром машина буквально начинала сыпаться: то колодки тормозные стерлись до основания, то в лобовое стекло камень прилетел, то ржавчина впилась в кузовщину намертво. Понятное дело, что до устранения подобных «косяков» на стенд диагностики лучше не соваться. Но даже в такой ситуации, как в знаменитом анекдоте, есть нюанс, использовать который к тому же позволяет обновленное законодательство.

Лобовое стекло дружит со скотчем

Вернее, делает это вынужденно, как и автомобилист, поймавший камень и получивший трещину на лобовике незадолго до «часа икс». Но даже если с техосмотром у вас все в порядке, созерцать сколы или расширяющиеся трещины на лобовом стекле приятного мало.

Объяснять, почему это опасно, пожалуй, излишне. Тем, кому не до конца ясны полезные свойства лобового стекла, достаточно опустить стеклоподъемник и высунуть голову через форточку: даже на средней скорости это будет, мягко говоря, неприятно. А зимой и того хуже. Поэтому чем целее будет лобовик вашего авто, тем лучше и для вас, и для машины.

Беда в том, что из-за постоянных вибраций работающего автомобиля даже маленький скол со временем разрастется до трещины, а та, в свою очередь, превратится в «паутину». Ускоряют этот процесс сезонные перепады температур и неизбежные осадки, по вине которых попавшая в скол влага будет расширяться, увеличивая область повреждения.

Чтобы на какое-то время законсервировать этот процесс (ненадолго), скол в полевых условиях можно заклеить прозрачным скотчем, предварительно обезжирив. Выглядеть это будет так себе, но мы же не за внешнюю эстетику боремся. Самое удивительное, что если трещина на стекле окажется не в области действия «дворников», то техосмотр вы пройдете. Но если показываться перед компетентными людьми на машине в таком состоянии стыдно, можно обработать повреждение так называемым жидким стеклом – это средство проникнет в трещину изнутри, запечатает ее и приостановит процесс разрастания.

Консервируем ржавчину

Если вы собираетесь пройти техосмотр и вдруг обнаружили течь антифриза или жидкости из гидроусилителя руля, малоинформативные тормоза и ржавчину на кромке капота и колесных арках, настоятельно советуем заняться устранением дефектов систем, отвечающих за вашу транспортную безопасность, а проблемы с кузовщиной оставить до лучших времен.

Согласны, раньше этот трюк не работал – автомобили с ржавыми элементами с диагностического стенда сразу отправляли на перекраску. Однако после введенных в процедуру ТО изменений оказалось, что коррозия мешать получению допуска к участию в дорожном движении больше не будет, а значит, владельцу такого авто больше не придется подмазывать машину «левой» краской накануне техосмотра.

Это вовсе не означает, что на корродирование кузова авто можно махнуть рукой. Наоборот, процесс защиты металла от разрушения и старения очень важен, так как именно от его состояния и крепости зависит благоприятный исход в случае ДТП. Но проводя его наспех, вы лишь навредите своему автомобилю и себе в частности, так как ржавчина продолжит развиваться под слоем кое-как нанесенной косметики и со временем настолько ослабит металл, что тот превратится в труху.

Опытные автомобилисты знают, что обработкой и покраской кузовщины следует заниматься после зимы, а не в разгар холодного сезона. Все-таки реагенты, которыми посыпают дороги коммунальщики, а также температурные перепады снизят эффективность проделанных работ в несколько раз, а то и приведут к возникновению новых очагов коррозии. Поэтому и устранять их нужно, когда раздражителей станет меньше.

Самым быстрым способом приостановить процесс ржавления металла является обработка поврежденного места специальным составом, называемым длинным немецким словом Rostversiegelung, в народе больше известном как «запечатыватель ржавчины».

Благодаря высокой адгезией к железу, стали, алюминию и даже цинку эта жидкость способна проникать глубоко в металл, преобразуя накопившуюся там влагу в двуокись углерода, тем самым уничтожая источник окисления. При этом состав надежно герметизирует поверхность, не давая коррозии развиваться. Стоит средство недорого, его действия до проведения комплексных покрасочных работ однозначно хватит. Правда, перед нанесением обрабатываемую поверхность необходимо обезжирить.

Латаем дыры в покрышках

Прокол колеса – еще одна неприятность, от которой не может быть застрахован автомобиль, «обутый» в резину «ранфлэт». О том, как его обнаружить и устранить, мы говорили здесь. Но что делать, если вы залатали пробитое колесо парой армированных жгутов и в таком виде явились проходить техосмотр?

Как ни странно, ничего, ведь если автомобиль не приехал на ободах, а остаточная величина протектора позволяет на такой резине ездить и дальше, допуск к участию в дорожном движении вы получите. Вот такая нехитрая арифметика, позволяющая избежать непредвиденных затрат в критический момент. Ездить, конечно, на таком колесе еще сезон мы не рекомендуем, но имейте в виду… И вообще, в первую очередь уделите пристальное внимание безопасности и лишь потом переходите к наведению косметического лоска. Когда погода и финансы это позволят.

«Спешка нужна лишь при ловле блох», «быстро только кошки родятся» – литература и просто разговорная речь переполнены красочными метафорами, высмеивающими суету и торопливость. Но реалии современной жизни таковы, что поступать по-другому не получается.

При этом, стараясь все успеть, мы многого не замечаем и вынуждены постоянно компенсировать последствия своих действий. Сегодня поговорим о быстром способе отправить собственный автомобиль в нокаут, регулярно совершая короткие поездки зимой.

Масло перестает работать

Если ежедневная протяженность ваших поездок не превышает 8-10 км, особенно зимой, можно с уверенностью сказать, что агрегаты вашего авто подвергаются повышенному износу. Одной из ключевых проблем здесь является обогащение моторного масла топливом. Это происходит из-за того, что холодный мотор за короткую поездку не успевает должным образом прогреться и топливо полноценно не сгорает. В результате оно может накапливается в масле, ухудшая его полезные свойства.

Еще отметим, что в режиме коротких поездок в масле может скапливаться вода, образующаяся из конденсата на стенках цилиндров при очередном остывании мотора. В итоге эти капли влаги стекают в поддон, где вместе с маслом могут образовывать эмульсию, у которой смазывающие свойства значительно ниже, чем у неразбавленного материала.

Крайне редко, замерзшая в поддоне вода может вообще перекрыть подачу масла через маслоприемник. Чтобы подобного не происходило, рекомендуется чаще менять моторное масло, либо совершать регулярные поездки по скоростной трассе, разгоняя двигатель свыше 3000 об/мин. При этом скорость вовсе не обязательно должна быть высокой – достаточно ехать с пониженной передачей. Если у «автомата» или вариатора нет ручного выбора скоростей, можно перевести коробку в спортивный режим.

Образование нагара

Данная неприятность – следствие первого пункта, то есть длительной работы мотора на обогащенной топливом смеси при низких температурах. Из-за этого камера сгорания, клапаны и свечи зажигания покрываются толстым слоем нагара.

Все это со временем обязательно приведет к закоксовке поршневых колец, что вызовет масложор двигателя. Кроме того, покрытые нагаром и сажей свечи будут отказывать, а клапаны – прогорать, если отложения вокруг будут препятствовать их полному закрытию.

Выход из строя нейтрализатора

Следующей «остановкой» в длинной цепи неисправностей при зимней эксплуатации авто в режиме коротких поездок могут образовываться углеродистые отложения на сотах каталитического нейтрализатора. Это – результат воздействия на системы все той же обогащенной смеси.

Лучшей профилактикой здесь также является периодическая езда на повышенных оборотах двигателя. Однако следует помнить, что перед такими заездами мотор должен быть как следует прогрет.

Забивается сажевый фильтр

Регенерация (восстановление) сажевого фильтра на автомобиле с дизельным мотором происходит при длительном движении на высокой скорости.

Если ваша машина долгое время ездит в городском режиме, подобного «прожига» не происходит. О забитом фильтре своевременно должны напомнить соответствующие сигналы на приборной панели, за которыми может последовать потеря мотором мощности и увеличенный расход топлива.

Лед в выхлопной системе

Короткие поездки в сочетании с автозапуском провоцируют накопление конденсата в элементах выхлопной системы. Иногда его скапливается так много, что образовавшаяся потом ледяная пробка препятствует выходу выхлопных газов.

Как следствие – двигатель может не завестись. Чтобы не дать такому случиться, некоторые автомобилисты на старых автомобилях сверлили отверстия в глушителе и резонаторе. Но лучше все же не забывать совершать регулярные поездки по трассе.

Низкий заряд аккумулятора

При кратковременных поездках аккумулятор не успевает зарядиться после запуска двигателя. Холодной батарее надо прогреться, чтобы начать полноценно принимать заряд, а времени на это в таком цикле не хватает. При этом оставшаяся энергия АКБ расходуется на обогревы, моторчики отопителя и стеклоочистителей, оптику. В итоге серия коротких поездок может привезти к тому, что автомобиль надо «прикуривать». Также отметим, что батарея разряжается чаще при слабом или не совсем исправном генераторе.

Развивается коррозия

За короткую поездку влага в салоне, которую мы занесли туда на обуви и одежде, не успевает испариться. Естественно, она оседает на стеклах, из-за чего те быстро запотевают и обледеневают.

Капельки конденсата, стекающие в скрытые полости кузова, помимо всего прочего, попадают между деталями, соединенными контактной сваркой. Во время стоянки авто эта влага замерзает и, увеличиваясь в объеме, может деформировать сваренные листы металла, повреждая краску и грунт. В итоге металл на кузове и в скрытых полостях оголяется, превращаясь в очаг развития коррозии.

Чтобы бороться с повышенной влажностью внутри авто, необходимо опять же совершать продолжительные поездки, во время которых салон как следует прогреется и просохнет. После такого «прохвата» по трассе автомобиль будет необходимо выстудить, открыв все двери, чтобы внутри не скапливался конденсат.

Неважно, насколько сильна ваша вера в прогресс или конкретный бренд, рано или поздно к вам придет понимание, что современная культура потребления основана не на одном голом доверии. Куда лучше здесь работают такие понятия, как «стиль», «престиж», «тренд» и «экологическая ориентированность». Увы, все это не имеет ничего общего со словами «надежность», «устойчивость», «неприхотливость».

Даже автомобили премиальных марок в настоящий момент больше соответствуют лишь первому набору качеств, а второму – меньше. Сегодня работа автоиндустрии построена так, что выпускать надежный автомобиль, способный без проблем служить нескольким поколениям пользователей, просто невыгодно. Вы можете купить в салоне красивое и высокотехнологичное, а потому дорогое авто с 12-летней гарантией от сквозной коррозии, но вряд ли решите дожидаться, пока его кузов покроется дырами и ржавчиной. Поэтому сегодня мы расскажем, как ограничить воздействие агрессивных сред на металл автомобиля и продлить срок жизни вашего транспортного средства.

Превентивная обработка

Всякий автомеханик со стажем охотно цитирует врачебную поговорку, что любую болезнь лучше предупредить, чем лечить. Аргументы и упования на надежность заводской антикоррозийной обработки, к сожалению, пеной брызг разбиваются о действительность... Да, сегодня большинство ведущих автобрендов выполняет ряд действий по защите кузовного металла. Это и добавление цинка в ЛКП, и катафорезное грунтование. При езде по заснеженным дорогам, которые посыпаются песком вперемешку с солью, этого хватает надолго.

Но когда речь идет о ядреной химии, применяемой коммунальными службами в крупных городах, не помогает даже заводская оцинковка: из-за воздействия электрохимической коррозии та окисляется вместо кузовного металла и стремительно истончается.

Прибавим к этому повреждения ЛКП, постоянный пескоструй из-под колес, а также скрытые полости в порогах и колесных арках, которые в лучшем случае заполняются восковым консервантом, что почти не препятствует скоплению в них влаги. В итоге всего через 2-3 года активной эксплуатации нижняя часть нового авто рискует покрыться очагами зарождающейся коррозии, от которой спасти может лишь тщательная дополнительная обработка.

В случае с подержанным авто, никак не защищенным от влияния агрессивной среды, процесс ржавления будет развиваться в геометрической прогрессии. Не верите? Просто загоните на подъемник свой автомобиль – и вы удивитесь, в каком состоянии пребывает его днище.

Автохимия для внутренней обработки

Первые составы, предназначенные для защиты металла авто от коррозии, появились еще в середине ХХ века. Тогда старейший в мире производитель моторных масел компания Valvoline выпустила средство Tectyl, которое на местном рынке признания не получило, зато отлично прижилось в Швеции. Вернее, не конкретно этот продукт, а сама идея его применения. Так, сотрудник Шведской ассоциации автовладельцев Motormannen и химик по образованию Свен Лорин предложил обрабатывать скрытые полости машин составами на основе масел и воска, то есть тем, что фактически представлял собой Tectyl. Впоследствии все подобные материалы стали называться ML-маслами – аббревиатурой, образованной от слов Motormannen Laurin.

С тех пор базовая основа таких составов не изменилась, хотя и претерпела некоторую эволюцию. К примеру, из современных средств исключили растворители, что лишило их токсичного запаха и сделало безопаснее для пользователей. Данные средства обладают отличной текучестью, содержат в себе преобразователи ржавчины и ингибиторы коррозии. Кроме того, ML-масла вытесняют воду, а значит, могут наноситься даже на влажные поверхности. Как правило, полноценная антикоррозийная обработка начинается с нанесения подобной химии в скрытые полости, вода из которых почти никогда не уходит.

Свои премудрости для продления жизни автомобиля существовали и в СССР. Насчет сохранности кузовного металла советские автомобилисты иллюзий не питали и пытались продлить жизнь своей с трудом купленной машины всеми доступными способами. Поэтому на страницах профильных журналов выходили целые пособия по защите различных моделей «жигулей» и «запорожцев» от ржавчины.

Как правило, все они сводились к описанию кустарных приемов. Однако заводские средства против коррозии хоть в небольшом количестве, но все же были. Так, в 1970-х годах НИИ Москвы и Вильнюса разработали на основе импортного аналога антикоррозийное средство, известное как «Мовиль». В настоящий момент оно, ясное дело, не выпускается, но состав из нераспечатанных баночек, выпущенный в 1990-х, не потерял своих свойств до сих пор.

Примечание: нынешнее обширное семейство «Мовилей» с советским производителем ничего общего не имеет.

Составы для наружной обработки

Те, кто хорошо разбирается в автохимии, скажут, что ML-составы при антикоре можно наносить и на внешние поверхности, то есть на днище и колесные арки. Однако эту процедуру придется проводить ежегодно или через год в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля. Дело в том, что помимо антикоррозийной защиты средства должны неплохо справляться с механическим воздействием среды. У ML-составов такой защиты нет, они будут быстро удалены с поверхностей, на которые нанесены, бьющим из-под колес пескоструем. По этой причине для внешнего антикора применяются средства на основе битума.

В линейках зарубежных производителей для обработки днища автомобиля используется несколько препаратов, работающих в тандеме. Среди них существует градация по уровню защиты. Минимальным будет слой в 1 мм, который будет устойчив к внешним воздействиям на протяжении нескольких лет, после чего его приходится обновлять.

Максимальный уровень защиты обеспечивают средства, называемые «жидкими подкрылками», которые в своем составе содержат гранулы резины и армирующее стекловолокно. Помимо антикоррозийной защиты они также обладают шумоизолирующими функциями и долгим рабочим ресурсом – до 12 лет. Как правило, ими также обрабатывают днище авто.

Отдельно стоит отметить полимерные покрытия из разряда «антигравий». Их наносят по нижнему контуру автомобиля, в первую очередь на пороги. Затвердев, такой состав практически невосприимчив к летящему из-под колес песку и щебню. Такие составы относятся к условно антикоррозионным и наносятся в комплексе с другими защитными покрытиями.

Отдельно стоит отметить используемое еще с советских времен «пушечное сало», или смазку ПВК, применявшуюся для консервации оружия и военной техники. Некоторые автолюбители при гаражном антикоре до сих пор пользуются данным средством. Однако пушсало хоть и содержит в своей основе солидол, антикоррозийными способностями не обладает, так как консервирует собравшуюся под ним воду, что, наоборот, способствует образованию ржавчины. Но некоторые умельцы добавляют в него битумные мастики и ингибиторы коррозии, создавая собственные неповторимые составы, эффективность которых находится под вопросом.

Порядок обработки

Итак, независимо от того, как именно вы будете наносить антикор, на профильной СТО или самостоятельно, следует понимать и придерживаться четкого порядка действий, иначе смысла в данной процедуре не будет никакого.

Перед нанесением битумных составов днище автомобиля нужно как следует подготовить. Для этого машину надо загнать на подъемник и тщательно вымыть. Затем снять весь защитный пластик, если он есть, включая подкрылки, моторную защиту, накладки на пороги – словом все то, что затрудняет доступ к днищу. После этого нужно провести мойку под давлением с применением специальных шампуней, отдельное внимание уделив скрытым полостям.

Важно: если в порогах дренажные отверстия не предусмотрены, их нужно просверлить в стратегически важных местах, а после всех процедур закрыть резиновыми заглушками.

После мойки следует еще один важный этап – сушка. Она выполняется либо с помощью тепловых пушек и занимает около трех часов, либо естественным путем, и тогда авто сохнет около суток.

После этого все элементы, для которых нежелательно попадание битумной смеси (выпускной тракт, амортизаторы, лямбда-зонды, тормозные механизмы и т.д.), надежно укрывают защитой. Затем битумный состав при помощи специального пистолета наносят равномерным слоем, распределяя по всей поверхности днища. В труднодоступных местах вроде стыков и швов битумный состав наносят кистью или шпателем.

Важно: перед обработкой днища требуется внимательно осмотреть все поверхности на предмет коррозии. При обнаружении очагов их нужно зачистить и покрыть ML-составом. Несмотря на то что битумные мастики тоже являются влаговытесняющими, именно масла для скрытых полостей, обладая сверхтекучестью, способны обработать все швы, стыки и трещины. А уже поверх наносится средство на основе битума.

Что касается кузовной обработки, то здесь важно помнить, что полимеры наносятся только на очищенное от ржавчины и тщательно загрунтованное в местах коррозии лакокрасочное покрытие. Если этого не сделать, под нанесенным покрытием кузовной металл продолжит ржаветь, а сама защита быстро отслоится.

На финишном этапе происходит высыхание защитного материала, после чего можно устанавливать защитные панели на свои места. Некоторые специалисты советуют в ближайшие несколько дней воздержаться от езды, не заезжать в лужи, не кататься по песчаным проселкам и не мыть машину. Все это даст антикору лучше высохнуть и набрать прочность. При этом обработка, как правило, не зависит от сезона, если проводится в отапливаемом боксе.

Однако перед нанесением антикоррозийной защиты автомобилисту стоит определиться: выполнять процедуру самому или обратиться на профильную СТО. В первом случае важно задать себе ряд разумных вопросов: сумеете ли вы отмыть и высушить днище автомобиля; где будете наносить антикор; где возьмете нужный инструмент; какой купите материал; сколько вся процедура займет времени?

***

Как было сказано выше, правильный антикор автомобиля – отличная инвестиция. Даже при покупке на вторичном рынке это станет приятным бонусом при условии, что предыдущий владелец не просто замазал битумом «изгрызенное» ржавчиной днище. Поэтому как можно внимательнее отнеситесь к такой покупке и не стесняйтесь сделать запрос на СТО, где проводилась процедура. Если же данных об этом нет, лучше с покупкой повременить, иначе вы рискуете купить замаскированный ржавый хлам.