Полив + Поливалка

Всем привет, товарищи. Поведаю историю и попрошу в конце совета.

Итак, дано: территория, разделенная забором из профлиста. По одну сторону (С)осоед, по другую- я.
Сосед приехал с женой из Северного региона и дорвался до Южного тепла с неуёмным максимализмом.
У соседа (точнее, его жены) вдоль забора растут розы и прочее, и он весной этого года устроил им полив с помощью стационарно закрепленного на общем заборе шланга с форсунками, как на картинке.

Сосед был этим очень доволен и похвастался мне: на протяжении забора (15м) через каждые 30 см в шланге стоит по форсунке, т.е. всего их 50 штук.

Он эту систему стал включать ежедневно, на 2-3 часа минимум.

Далее- на моей стороне, в 120см от общего забора (читай по соседской линии полива) вырыт кессон глубиной 80см, в котором скважина, фильтры, гидроаккумулятор и электрическая часть.

Так вот однажды я услышал журчание в кессоне.
Открыв увидел уровень воды, которая затекала в скважину через обсадную трубу.

Я тут же отключил свой насос и начал осушение кессона вычерпыванием воды и в один момент увидел струйки сквозь кирпичную кладку, точь в точь со стороны соседского забора.
Сунул руку в клумбу, что вдоль забора с моей стороны, а она насквозь пропитана водой.
Учитывая, что водоупорный пласт (глина) залегает на глубине всего 100см, то дебет с кредитом сошелся- воде некуда уходить и она заполняет все пространство до водоупорного слоя и отмостки моего дома, включая мой септик (дренажного типа) и кессон насосной станции.

Таки, после того, как сосед наполивался, кессон я осушил, опрессовал все трубы- сухо. Значит, причина 100% в поливе.
Произвел несложные рассчеты:
У соседа вдоль забора постоянно льют 50 форсунок, минимум по 33 литра в час каждая.
50*33= 1650 литров воды в час уходит в землю вдоль забора. Учитывая, что полив у них минимум длится 2 часа, в землю на площадь 15квм с его стороны выливается минимум 3300 литров воды каждый день, считай больше трех кубов.

Пошел к соседу во время очередного потопа, а он во дворе по лужам ходит.
Проблем в этом не видит- его кессон и септик находятся на другой стороне участка и не затапливаются.

Привел к себе, все показал, объяснил, с расчетами, показал, как почва на моей стороне мхом покрыта.

Сосед мне не поверил, рекомендовал обратиться к сантехнику и людям, которые разбираются(считай, культурно послал) .
На мое предложение отрегулировать объем полива ответил отказом, сказал, что его розы сдохнут. Я ему сказал, что розы поливают иначе (да в принципе-то, кто на юге живет знает, что розам ведра воды раз в 3 дня вполне достаточно)

Собсна, вопрос, как бороться с неумным?
По человечески не понимает, по милициям бегать вроде некрасиво, да и что они сделают, хрен докажешь, а тем временем земля начинает вонять болотом, ржавеет гидроаккумулятор, а в скважину льется сверху чёрти-какая вода, десятикубовый септик полон на 75%. Ну, про то, что опоры забора сгниют раньше срока и так понятно.

Последние несколько лет стали особенно сильно заметны необычные и неприятные кульбиты погоды, кроме того, они у нас выдались довольно сухими. Но в лето нынешнее многие отмечают существенное обмеление рек и пересыхание источников. Так и мой приусадебный хорошо оборудованный родник для круглогодичного использования сильно сдал. Автомат для управления насосом позволяет при этом также безопасно его эксплуатировать, но воды стало намного меньше. И если для бытовых нужд и нормального полива – в помощь регулярным дождям, её хватало вполне, то во время жары и засухи - нет.

К счастью, недалеко есть небольшой ручей куда удалось пристроить свой насос, но не без особенностей. Итак.

Место временного аварийного забора воды – в низине, у подножья большого холма на котором мы живем (Фото 2). Измерил это расстояние старым добрым 2-х метровым «аршином» сколоченным за несколько минут из пары старых реек. Измеренная длинна аварийного экспресс-водопровода получилась около 160 м.

Самый недорогой вариант трубы – полужёсткая пластиковая ПНД, применил её вариант диаметром 25 мм. Провод – с алюминиевыми жилами в двойной изоляции. Приобрел и привез бухты на участок, разложил их с некоторым запасом по земле и кустам болота внизу. Провод снабдил стандартной вилкой и розеткой на концах, трубу – удобными и недорогими штатными присоединителями-переходниками. Здесь, только стоит напомнить о затвердевании пластика трубы при относительно низких температурах и склонности мелких грызунов портить пластик (трубу, изоляцию проводов) под снегом. Особенно, если они прикрыты (доски, щиты, шифер и т. д.).

Перепад высоты моего водопровода весьма значителен, но широко распространенный вибрационный насос с ним должен был справиться вполне – по данным паспорта. Здесь применил насос имеющийся и столкнулся с недостаточностью его давления – столб воды в трубе не поднимался до моего огорода. Отчасти это вина насоса, отчасти – длинного алюминиевого провода не самого большого сечения, заметное сопротивление которого отъело от имеющихся сетевых 220 В около 10%.

Настройка насоса.

Внешний вид вибрационного насоса показан на фото 3, его схематическое устройство на рисунке 4. Здесь же указаны и основные узлы насоса и критические для его работы зазоры с соответствующими регулировочными шайбами. Установкой нужного их количества (высотой стопки) и выполняется регулировка производительности и давления насоса. Зазор №1 должен быть в интервале 1…2.5 мм, № 2 – 4.5…5.5 мм. Способ измерения зазоров показан на рисунках 5, 6.

В своем насосе я несколько уменьшил зазор в электроприводе (зазор №2, Рис. 4) - на 1 мм подложив дополнительную самодельную шайбу в стопку №2 (Регулировка №2, Рис. 5). Максимальное давление создаваемое насосом увеличилось, вода стала доходить до огорода. Напор воды, однако, не был удовлетворительным, разбрызгиватель работал плохо. Пришлось скомпенсировать падение напряжения на длинном проводе регулируемым лабораторным автотрансформатором (ЛАТР) так, чтобы «внизу» на вилке насоса было около 230 В.

Фабричный ЛАТР закреплен на удобной деревянной подставке и снабжен удобной стандартной электрической арматурой и индикатором выходного напряжения. Вся конструкция размещена «сверху» около потребителя, в защищенном от осадков месте (Фото 7). Чтобы скомпенсировать потери на длинной линии, достаточно увеличить сетевые 220 В до 240 В. Слишком сильно повышать напряжение не следует – изоляция проводов и насоса на него не рассчитана.

Еще несколько моментов.

Вода в ручье относительно грязная – нередко попадаются остатки водорослей и мелкой органики. Множество современных садово-огородных разбрызгивателей имеют тонкие каналы быстро забивающиеся от такого питания, чистить же их мучительно. Такого недостатка лишены старые разбрызгиватели-улитки закручивающие поток воды и выбрасывающие ее через крупное отверстие (Фото 1,8).

Для более-менее удобного полива моего протяженного огорода приходится поочередно включать одну из четырех точек водоразбора – две бочки и два разбрызгивателя. Пластиковые огородные краны заметно стОят но имеют малое проходное сечение и очень недолго служат, металлические дороги. Для летней поливной системы из шлангов удобнее их просто перегибать в нужном месте, фиксируя сгиб трубкой от упаковки-шприца герметика (Фото 9). Тут два момента – перегибать нужно только мягкий шланг и не слишком часто – лучше в разных его местах и после прогрева на солнце. Обычно это получается само собой, стоит только дать шлангу немного погреться после пропускания через него очень холодной воды (родник). Ходовые двухслойные с ниточным армированием шланги работают таким образом вот уже 7 лет и сдаваться не собираются. 

Удобный крючок-труба для вкопанной бочки получается из куска полипропиленовой трубы. Её нужно согнуть предварительно размягчив строительным феном. Импровизированные краны в этих точках сделал из резьбовых горлышек от стандартных ПЭТ-бутылок 1.5 (0,5, 2) л. Их отпилил и приклеил термоклеем (Фото 10). При необходимости навинчивается стандартная крышечка и точка водоразбора перекрывается.

Babay Mazay, август, 2023 г.