Запчасти + Тюнинг

Знаете когда нужно переключать передачу для максимального ускорения?

Попробую объяснить тут не только для "гонщиков", но и для обычных автомобилистов, которые знают что такое обгон на двухполоске со встречкой. Немного теории, а универсальный совет будет в конце.

Это поможет поможет совершить обгон максимально быстро и, соответственно, безопасно.

Многие видели такие графики и знают о мощности и крутящем моменте (дизелисты точно знают:)) вот например такой:

И когда переключаться на повышенную?

Тут мнения разделяются:

1. На пике мощности

2. Когда начинает снижаться крутящий момент

3. Крутить в отсечку

На удивление - все три варианта неверные и вот почему:

Все знают что 50 км/ч можно ехать как на 1й, так и на 4й передаче.

В чём разница? Правильно в оборотах кол.вала.
На разных оборотах - разная мощность.
Именно мощность совершает работу и толкает автомобиль. Забудьте поговороки про крутящий момент, выигрывающий гонки))

При прочих равных более мощный автомобиль всегда будет быстрее автомобиля с бОльшим крутящим моментом!

Давайте взглянем на график мощности и скорости по передачам:

На нём видно, что если ехать 50 км/ч на 2й передаче - мощность будет максимальная и она будет продолжать расти вплоть до пика мощности примерно на 75 км/ч.

Но что делать в этот момент? Переключаться на 3ю или крутить дальше?

Ответ однозначный - крутить дальше до того момента, пока мощность на 3й передаче не сравняется со 2й. Это пересечение красной и жёлтой линии.

Если мы переключимся на пике мощности (217 л.с) - то на 3й передаче в это момент будет лишь 140 л.с., что можно увидеть на графике ниже.

Перекручивать в отсечку тоже смысла не имеет, т.к. мощность может упасть так сильно, что гораздо "выгоднее" будет ехать на следующей передаче.
Именно так работают вариаторы – они доводят обороты до максимальной мощности и остаются там лишь меняя передаточное число.

А теперь совет для быстрых и безопасных обгонов:

1. Невозможно максимально ускоряться, используя полку момента. Это просто удобно для езды, но это небыстро. Для максимального ускорения необходимо использовать максимальную мощность.

2. Не существует оптимальных оборотов для переключения передач, это зависит от графика мощности и передаточных чисел вашей КПП.

3. Ну и самое главное: для максимального ускорения ВСЕГДА нужно переключаться после пика мощности, чтобы максимально её использовать.

Всем безопасных обгонов и пустых встречек!

Лайк приветствуется :)

Наверняка вы слышали споры типа:

«Michelin шумные», «Continental стираются», «Nokian в шишках»,  а «Китай-шины »-  отвратительно тормозят!

Но мало кто знает, что все эти свойства НОРМАЛЬНЫЕ и указаны они на самой шине!

Всё зависит вовсе не от бренда, а от конкретной модели и состава резиновой смеси. Поэтому разные модели одного бренда могут быть как тихими, так и шумными, быстро или медленно стираться и т.д..

Описания этих свойств указаны прямо на боковине шины и я предлагаю запомнить основные из них. Ониточно пригодятся Вам при покупке:

1. Дата выпуска.

Начну пожалуй с него. Даже самые хорошие шины потеряют свои свойства, если им исполнится 5 лет.
Информацию о дате выпуска вы можете увидеть в виде 4 цифр в овале на боку шины. Например:  (1423) – это 14 неделя 2023 года.

Обязательно проверяйте дату, так как ушлые продавцы, пользуясь незнанием покупателя, могут продавать залежавшиеся шины под видом новых. Ну и при покупке на Авито пригодится.

2. TreadWear.

Очень интересный и важный показатель! Он указывает на износостойкость шины.

Чем выше – тем более стойкая она к износу. Но тут сразу всплывает минус – зацеп, а значит боковой увод, тормозной путь и стойкость к пробуксовке ухудшаются.

80-140 - Если вы хотите гонять как на болиде входя в повороты на безумной скорости. Но шум и очень быстрый износ тут гарантирован.
200 это будет очень бодрый городской снаряд

300 – будет балансом управляемости и износа
400 – хорошей износостойкой резиной для простой размеренной езды

400+ Если вам надо много ездить и вы не планируете лихачить (такси, комм.транспорт, или просто внедорожник для разумных скоростей) то можно глянуть выше. Да некоторые свойства снизятся, но менять шины придётся гораздо реже.

3. Extra Load или XL

Шина с усиленной боковиной и каркасом, более прочная и устойчивая к повреждениям. На мой взгляд она просто необходима в российских реалиях, т.к. был опыт эксплуатации мягких Nokian на довольно лёгкой приоре – да мягче! Но на всех шинах были грыжи!
Уж лучше чуть пожёстче, но с уверенностью, что не повредишь их на не очень хороших дорогах.

На боку вы можете обнаружить эту надпись. А если зайдёте в магазин и найдёте две разные шины – попробуйте надавить пальцем. Обычная шина легко прогибается. Представьте что будет при попадании в яму.

На обычных шинах надписи не будет или увидите надпись “Standard Load”

4. Направленность и ассиметрия – стрелка c надпись “Rotation” или надпись Outside/inside.
Если есть стрелка – то она должна совпадать с вращением колёс а/м при движении вперёд.

Надпись Outside должна быть с внешней стороны колеса..

Лично много раз замечал и говорил водителям авто, что шины установлены неверно (чаще всего зимние).

Также и на шиномонтаже следите, чтобы их верно монтировали (сейчас зачастую уже все в теме, а лет 5-10 назад были прецеденты).


5. Индекс скорости в виде буквы или надпись “Temperature” условно дублируют друг друга. Показывают на стойкость авто к скорости. Но условно если вы не планируете продолжительно ехать 200км/ч то вряд ли он вам интересен и коэффициента «Н»(210 км/ч) хватает обычным автомобилистам с лихвой. А те, кто гоняют быстрее и так их знают.

Условно скажу так: «нет смысла переплачивать за коэффициенты V,W,Y,Z если вы не планируете ехать на автобан без ограничений».

Есть ещё много свойств шин, таких как:
“Traction” - торможение на мокрой поверхности с заблокированными колёсами.

индекс нагрузки – цифровой код или прям текстом в килограммах

Допустимое давление,

Runflat

топливная экономичность, уровень шума, стойкость к аквапланированию – оно обычно на наклейке к шине указано или в каталоге производителя. Это уже каждый может подобрать по своему «вкусу»

Мои рекомендации обычному автомобилисту:

Покупать свежие шины, с Treadwear 350-420, c усиленной боковиной ExtraLoad (XL) ну и следить за правильным монтажом и контролировать давление.

В качестве дисклеймера:
зашёл вчера в Автомагазин и на шинах российского производства увидел это:

Почему так? – увы не знаю. Кто в теме – напишите, пожалуйста, в комментариях.
А пока видимо как у современных классиков:

Выбирайте шины под свои требования и пусть они вам служат долго и без проколов!

Всем мир, надеюсь было полезно! Лайк приветствуется :)

Подписывайтесь - напишу ещё чего-нибудь полезного и интересного!

если не читали про колодки - посмотрите, тоже интересно. А Вы знаете на что смотреть при покупке тормозных колодок?