Восхождение + Горный туризм

«Семь вершин степного Урала» — это туристический маршрут, который проходит по территории Оренбургской области. Здесь можно увидеть две природные стихии: бескрайние степи и величественные горы Южного Урала. А если вы покорите все семь вершин, то получите звание «Степного волка»

В начале мая прогулялись по всем 7 вершинам, сделали фото и описание каждой, чем и хочется поделиться с вами.

Совершив восхождение на все семь вершин можно получить звание Степного волка. Для получения звания необходимо совершить восхождение на семь вершин, сделать фотографию у каждого аншлага и прислать их организаторам конкурса (на официальном сайте форма для отчета). Золотой знак Степного волка вручается после полного сквозного пешего прохождения маршрута в срок до 4 дней (к отчету добавляется трек). Подробнее о получении знака читайте в положении на официальном сайте проекта.

Восхождения на вершины, обозначенные в проекте, могут осуществляться в произвольном порядке. При восхождениях запрещается использование авто-мото транспорта. Использование автотранспорта возможно при передвижении по автомобильным дорогам между вершинами.

Сквозной линейный маршрут проложен по меридиональному хребту Карамурунтау, переходящего южнее в урочище Ногайские или Долгие горы. Маршрут частично совпадает с треком Большой Уральской Тропы.

Проведена маркировка тропы. Разработаны схемы безопасности с привязкой маршрута к пунктам жизнеобеспечения. Маршрут тропы согласован со службой МЧС по Оренбургской области. Установлены аншлаги с QR-кодами, содержащими краткую, доступно изложенную информацию о природных особенностях каждой вершины.

1. Гора Часовная

382,9 м, Саракташский район Оренбургской области. У подножья горы с другой стороны от села Андреевка расположен Андреевский родник с красивой беседкой и удобным подходом к воде. А со стороны села на гору ведёт отличная тропа, серпантином поднимающаяся к вершине, на некоторых поворотах установлены скамейки для отдыха.

2. Гора Малиновая

427,9 м, Зианчуринский район, Республика Башкортостан. На вершину можно прогуляться от источника за горой Часовной на Андреевских шишках, полевая дорожка уходит на север, идти по ней примерно 5 километров в одну сторону, медленно поднимаясь на вершину. Придерживайтесь северного направления. Здесь можно идти по меткам Большой Уральской Тропы и их треку. До села Андреевка грейдерная дорога из Саракташа примерно 33 километра, а в Саракташе уже асфальт. К источнику хорошо накатанная полевая дорога. Тут же можно подняться и на Часовную гору. Примерно такое же расстояние до вершины и с другой стороны, так же по треку БУТ от посёлка Юлдыбаева но уже на Север.

3. Гора Альян

361,0 м, Зианчуринский район, Республика Башкортостан. Практически у подножья горы есть грейдерная дорога между сёлами Абзаново и Петровское, проедет любой автомобиль. Поворачиваем в поле по дороге к турбазе и пруду, примерно через километр оставляем машину и дальше пешком на гору по протоптанной дорожке, сначала в ущелье между двумя горами и затем резко на вершину. Леса здесь нет, и в ясную погоду легко ориентироваться, но всегда лучше подстраховываться и иметь при себе заряженный телефон и карту с координатами нужной вам вершины.

4. Гора Караттау

314,8 м, Саракташский район Оренбургской области. От грейдерной дороги между деревнями Сунарчи и Рыскулово останавливаемся прямо рядом с подножьем горы и по гребню выходим прямо на вершину, подъём несложный, тропа может не сильно читаться, ориентироваться нужно визуально на триангуляр, стоящий наверху. Там же установлен аншлаг с описанием вершины от Большой Уральской Тропы. Дорога от Оренбурга примерно 130 километров, из них порядка 30 — грейдер, местами разбитый асфальт, который изредка, но латают.

5. Гора Килькан

365,0 м, Саракташский район Оренбургской области. Из Оренбурга до Саракташа по асфальтовой дороге, далее грейдер до поворота на деревню Новогафарово, на деревню не сворачиваем, едем дальше и после пересечения р. Килькен сворачиваем с грейдера на полевую дорогу, машину оставить можно здесь у ручья и дальше пешком, сначала по хорошо накатанной полевой дороге, а потом, как дойдёте до седловины хребта, резко поворачиваете вверх прямо на гору, подъём несложный, но каменистый.

6. Гора Нос

385,0 м, Саракташский район Оренбургской области. У подножия горы находится карстовое озеро, известное как Чертово озеро. Когда-то его глубина достигала восьми метров, но со временем заилилось и начало мелеть. Площадь озера также невелика, рядом с ним можно и нужно оставлять машину, чтобы подняться на гору, ехать дальше в степь нет никакого смысла, подъём на гору от озера более живописный и удобный, нежели подъём из долины от полевых дорог, раскатанных по незнанию.

7. Гора Верблюжка

329,4 м, Беляевский район Оренбургской области. Самый удобный способ добраться до Долгих гор — это доехать на машине или автобусе до 135-го километра трассы Оренбург — Орск. Оттуда до горы Верблюжка на юге и до долины Долгих гор на севере можно дойти пешком за 5 минут.

Рекомендуемые места для ночёвки с палаткой

• Родник у горы Альян - обустроенная зона с питьевой водой. Рядом турбаза «Альян-куль»

• Родники у гор Часовная и г. Караттау (рядом с. Сунарчи 51.682795, 56.719606). Есть беседка, туалет и питьевая вода.

Вы можете разбить лагерь в любом понравившемся месте. При этом обязательно соблюдайте следующие правила:

• Не разводите костров

• Не вытаптывать траву без крайней необходимости

• Не повреждать кустарники и молодую поросль

• Все отходы уносить с собой (включая пищевые остатки)

Помните: наша задача - пройти маршрут, не нарушив природного баланса.

Как добраться до гор без автомобиля?

• Гора Верблюжка — на автобусе: рейсы Оренбург — Медногорск или Оренбург — Орск. Выходите на 135-м км трассы Оренбург — Орск. От остановки до горы — 5 минут пешком. Автобусы ходят ежедневно с 10:00 до 18:00. Обратный путь: ближайшая остановка — село Донское (5,5 км восточнее).

• Гора Часовная — на автобусе до п. Саракташ. Далее такси до с. Андреевка:

• Гора Нос — на электричке Оренбург — Кувандык, Оренбург — Орск до с. Кондуровка.

Интерактивная карта, треки в форматах GPX/KML и более подробное описание маршрута для тех кто начнёт планировать свой поход есть у меня на сайте, дабы не нервировать ссылками, его легко найти по названию Trekkingmania

Сегодня идём на Кьянжин Ри. Завтрак в 6, во время завтрака видим как наверх потихоньку тянутся туристы. В 6:40 выдвигаемся и мы. Если верить maps.me то до нижней обзорной площадки 1,3 км пути и 400 метров подъема.

Топаем потихоньку, домики внизу все меньше и меньше. Тропа пыльная и каменистая. С утра летает много вертолетов, в деревню прилетали четыре и ещё один улетел куда то выше по долине.

Ровных участков нет, только вверх, вверх и вверх. Через 1,5 часа доползаем до нижней обзорной площадки.

Кроме нас тут только азиат с гидом и птички.

Горы слегка закрыты облаками. Решаем - надо ли идти на верхнюю площадку. В итоге я с гидом в своем темпе пошел наверх до пика, а лейтенант в своем темпе - наверх до места где встретимся когда мы с гидом будем спускаться.

До верхней обзорной площадки 900 метров расстояния и 300 метров подъема - кажется, что недалеко. "Но кислорода не хватит..." Поднимаюсь метров на 100 и понимаю, что отдышаться уже не получается. Сбавляю темп, считаю шаги, почаще отдыхаю. В общем ходить по горам медленно и размеренно я так и не научился.

Доползли, правильнее - я дополз, гид дошел. Верхняя площадка отличается от нижней только видом на ледник и на нижнюю площадку (кроме высоты конечно).

Гид фоткает меня, я фоткаю гида и отправляю его навстречу лейтенанту.

Наверху холодно, ветрено, солнце уже закрыли тучки, дышать тяжко. Пора спускаться.

Встречаемся на высоте 4500. Я сразу вижу преимущества медленного хождения. У лейтенанта куча красивых фоток, видосик с летящим орлом и никакой одышки. Обмениваемся впечатлениями, жуем Сникерс и идём вниз. Спускаться в трекинговых ботинках неудобно. Пыль сыпется под ногами и мы по несколько раз за спуск садимся на задницы. К счастью не съезжаем никуда вниз. В общей сложности на подъем и спуск ушло 4 часа.

Возвращаемся в лонж, собираем рюкзаки и идём обедать. В обед меня догоняет горняшка. От резких движений мозг стучится изнутри в череп, еда сразу просится назад (но не слишком настойчиво), болят глаза и уши. После обеда машем рукой нашей приветливой хозяйке и спускаемся в Лангтанг. Переход дался тяжело, хорошо ещё, что вниз шли. Вместе с нами в Лангтанг приходят облака, мы сверху, а они снизу. Все затягивает "молоком". Тут влажнее и теплее по сравнению с Кьянжин Гомпа и это приятно.

Лейтенант держится бодрячком - предлагает попить пивка, переношу пивко на ужин. Чуть позже в лонж приходят французы. Приходят наверное снизу - у них есть силы кричать, топать по коридору и петь песни. Пару часов до ужина спим. За ужином и пивом выясняем, что французы, как и мы, спускаются.

После ужина небольшая прогулка по Лангтангу. В деревни отели, яки, пара кафе для местных, пара пекарен, строящейся монастырь и закрытый сувенирный магазин. Погуляли и хватит, пора баиньки. Завтра у нас или длинный спуск или очень длинный спуск. Решим завтра.

Как было бы прекрасно не оставлять эмоции на потом, а рефлексировать сразу после чего-то важного в жизни! Вы помните, я где-то уже рассказывала, что отправилась в пятимесячное путешествие по Латинской Америке и однажды оказалась в Боливии.

О ней я почти ничего не знала. Но после того как прожила там почти месяц, у меня появилось много мыслей… но не сейчас.

Хочу рассказать про свой подъём на вершину горы Huayna Potosí. Саммит находится на высоте 6088 метров — это очень высоко.

Я никогда не мечтала о подобных восхождениях и, честно говоря, вообще не планировала делать такие серьёзные подъёмы. Но меня манила неизвестность и красота. Поэтому, оказавшись в Ла-Пасе, я забронировала себе трёхдневный тур на вершину. Меня уверили, что это несложно и в целом безопасно. Спойлер-алерт: это пиздец как сложно.

Впереди меня ожидали три дня непрерывных подъемов, карабканья по горам и ледникам, первый опыт хождения в кошках и невероятно сложное ночное шестичасовое восхождение.

В итоге я поднялась. Мне было очень плохо, страшно и больно.

Подъём на вершину обычно проходит в группе один гид + два туриста. Я поднималась с молодым парнем из Германии — его звали Пол. Мы сразу совпали по темпу и силам за два дня, поэтому, когда нас делили на группы, не было сомнений, что мы пойдём вдвоём. Мы были привязаны друг к другу крепкой верёвкой: если один падает, второй должен удержать его. Это огромная ответственность, которая давит на тебя, когда ты идёшь.

Ты понимаешь, что остановиться нельзя. Ставки очень высоки. И, честно признаться, это не просто мера предосторожности — это реально необходимая мера на этой горе. Мы буквально шли по снежному гребню, прижатые к скале. В какой-то момент осознаёшь: если оступишься — полетишь вниз. Шансы выжить? Почти нулевые.

Сначала мы поднимались по 100 метров за 20 минут. Потом — за полчаса. Потом — ещё дольше. С каждым шагом идти становилось всё сложнее. Как и дышать.

Я помню момент, когда просто села — и не могла встать.

— Пол, я больше не могу идти.

— Вставай. Ты сможешь!

Я повернула голову налево — в трёх метрах от меня стоял другой парень с гидом. Его тошнило.

— Пол, посмотри вперёд. Там подъём почти под 90 градусов. Я не смогу. Слева блюёт француз, у меня замёрзли ноги, я не могу дышать, мне очень холодно. Нам сказали: 50% сил на подъём, 50% на спуск. Даже если я поднимусь — у меня не останется сил спуститься.

— С тобой всё в порядке. Ты не блюёшь. Просто посиди, отдохни немного — и пойдём шаг за шагом. Мы сможем дойти до конца.

Тогда я слушала Пола и думала: какой мудрый, поддерживающий парень. Он был младше меня лет на восемь, но почему-то именно он тянул меня вперёд, не сдаваясь сам.

— Хорошо. Пошли. Мы справимся.

Я молча встала и пошла.

Мы прошли ещё 100 метров. Снег хрустел под кошками, каждый шаг заставлял напрягаться все мышцы тела. Нас ждали самые опасные участки — там, где нужно вбивать топор в лёд и тянуть себя вверх. Я лезла наверх, глотая разреженный воздух, задыхаясь, внутри плача и ненавидя каждую секунду своей жизни. Я думала только об одном: "это пройдёт, это закончится, ещё немного…"

Как же я ошибалась.

Мы прошли первые опасные 100 метров. Луна зловеще висела над нами, молчаливо наблюдая. Мы упали намертво в снег, радуясь, что не грохнулись со скалы. Улыбнулись друг другу. Отправили в желудок кусочки замёрзшего шоколада и ледяной воды.

Ко мне подошёл гид.

— Это последняя точка, где можно повернуть назад. Мы прошли половину пути. Если идём дальше, то идём до конца. Такое правило. Все, кто прошёл этот участок, ждут друг друга на вершине и потом вместе спускаются.

Я лежала в снегу и думала: "Чёрт, я прошла уже половину. Да, было сложно, но я смогла. Я залезла на этот дурацкий склон. И в целом… я чувствую себя в порядке."

— Как ты думаешь, я смогу дойти до конца?

— Думаю, справишься.

— Тогда пошли.

Это было наитупейшее решение в моей жизни.

Последующие три часа подъёма оказались адом. Дорога стала ещё уже, ещё резче, ещё опаснее. Стало очень холодно. У меня почти не сгибались пальцы на руках. Я думала, что финальный рывок будет последним, но он стал началом бесконечного карабканья вверх.

Последние три часа мы шли молча.

Просто останавливались на пять минут, ждали, пока ослабнет натяжение верёвки — и снова шли. И вот наконец мы увидели вершину. Она ничем не отличалась от всего пути, который нам пришлось преодолеть, но она символизировала конец страданиям. Солнце резко вздымалось над горизонтом. Мы прибавили ход и из последних сил карабкались дальше. Через десять минут мы стояли наверху. Вокруг были десять счастливых лиц.

Люди фотографировали друг друга, улыбались, поздравляли. Но на моём лице не было улыбки. Внутри меня что-то сломалось. Я не чувствовала радости, не ощущала облегчения. Только страх и огорчение. Я предала своё тело. Наплевала на его сигналы. И пошла дальше. Хотя не должна была. И самое страшное? Это ещё не конец. Впереди был спуск.

Гид заставил нас сфотографироваться. Я нехотя передала ему телефон. Он сделал пару снимков, посмотрел на нас и сказал:

— Ну что, chicos, пора спускаться вниз.

Пока солнце не растопило снег, нам нужно торопиться. Спускались мы торопливо, я просто старалась ни о чем не думать, на спуске я ощутила страшную боль в голенях, пластмассовые ботинки ужасно давили на подъемы стоп и я уже знала, что у меня образовались внушительные гематомы в тех местах, из-за этого любое прикосновения пластика к ноге вызывало невыразимую боль.

Стиснув зубы я шла. Другого выхода просто не было. Каждый шаг вниз отдавался ударом в мои ноги. В висках стучало, хотелось лечь прямо в снег и заснуть, но я знала — это означало бы конец. Так продолжалось еще несколько часов, и когда перед носом замелькал наш лагерь, у меня заблестели глаза.

Я знала, что увижу Эльзу, которая в отличие от меня приняла правильно решение и вернулась в лагерь. Подойдя ближе к каменным осколкам лагеря я увидела раздевающихся французов, они молча снимали с себя экипировку, кошки, куртки, шлемы. Я медленно качаясь прошла мимо них, скинула рюкзак и приложив невероятные усилия начала снимать ботинки. Стоил ли этот подъем тех эмоций, которые я испытала? Безудержный страх, одиночество, физическая боль, внутренее предательство, угнетение и отчаяние?

Нет. Я покорила вершину, но похоже она покорила меня сильнее.

Была ли это победа?

Возможно да, но точно не моя.

Эти три пика находятся на одном гребне. Высота пика Новокшенова составляет 2322 метров над уровнем моря, пика Энергетиков — 2350 метров.

Гора с красивейшей панорамой, достаточно редко посещаемая, с вершины которой открывается головокружительный вид на Тункинскую долину, горный хребет Хамар-Дабан и бесконечную цепь Восточного Саяна с другой стороны.
Стоя на вершине горы, чувствуется особенная, ни с чем не сравнимая энергетика, которая пропитывает насквозь.

Поселок Аршан в республике Бурятия является излюбленным местом любителей активного отдыха. Он расположен у самого подножия гор Восточных Саян.
Многие туристы приезжают в Аршан на выходные дни, чтобы за один день подняться на какую-нибудь из ближайших вершин.

Пик Трехглавая — одна из многочисленных и крайне популярных у туристов и альпинистов вершин Восточных Саян. Пик расположен неподалеку от посёлка Аршан в Тункинской долине республики Бурятия.

Гора названа так, потому что у этой горы три вершины - Южная, Центральная и Северная башни, а между ними еще и острые зубья-предвершины.
Этот маршрут очень любят альпинисты, здесь есть, где разгуляться. Но для этого необходимо иметь навыки и специальное снаряжение.

Южная башня (высота 2514м) доступна для восхождения без использования специального альпинистского снаряжения, и сделать это можно в течениие однодневного похода. Тем не менее вам нужно рассчитывать на 10-15 часов активного движения в зависимости от вашей физической формы.