Вино + Сомелье

Одна из городских легенд гласит :"Грузинские вина-самые лучшие. Но пробовать их надо там, в Россию ничего не приезжает, все самое лучшее грузины делают у себя дома и оставляют себе. А настоящей хванчкары и Киндзмараули у нас не найти— все подделка, ведь этих вин делают так мало, что не может быть их такое количество в России"

Да закидают меня сейчас палками, но хочу немного порассуждать об этом феномене, откуда у легенды растут ноги, и как обстоят дела на самом деле.

Существует теория эволюции вкуса. Ни для кого не секрет, что каждый ребёнок любит сладкое, при этом оливки, икра и устрицы для него абсолютно несъедобны. Но с годами вкус ребёнка развивается, и ему начинают действительно нравиться некоторые горькие или кислые вкусы. Примерно по такой аналогии выстраивается эволюция вкуса человека в вине. Сначала его привлекают вина с заметной сластинкой, затем человек переходит к сухим, но очень насыщенным винам (например Чили, Аргентина) , затем к более утонченным, ну а затем возвращается к сладким, но уже к совсем другим, более сложным (например Айсвайны), игристым, крепленым, и ко всем винам, на которые с высоты опыта он может взглянуть по другому, ведь спустя время ему доступен весь спектр ароматов и вкусов.

В наш век есть невероятное количество возможностей экспериментировать и пробовать новое, а ведь это немаловажный фактор в развитии вкуса. На наших полках сейчас сложнее встретить некачественное вино, чем более или менее приемлимое.

Начиная пробовать сухое вино, первое, что отталкивает начинающего дегустатора — кислотность, которую он пытается обойти, покупая полусладкие вина, так как сахар нейтрализует излишнюю кислоту во вкусе. Эта особенность живет в нас вместе с советским прошлым — вина тогда не отличались высоким качеством, а также разнообразием, и проще было купить полусладкое, чем пытаться получить наслаждение от сухого, ну а пределом мечтаний было "настоящее полусладкое грузинское" (впрочем это не только бич постсоветского пространства, иначе не объяснить появление "Молока любимой женщины" в Германии — низкокачественной подслащённой шляпы с потрясающим маркетингом).

Говоря о Грузии, к сожалению сложилось так, что страна долгое время была ограничена в возможности пробовать новое, развивать свой вкус, а патриотизм является двигателем в безоговорочной любви к своим винам, единственным мерилом качества которых является "терпкость", в то время как общемировым мерилом качества является баланс в вине, баланс между уровнем алкоголя, танинностью(терпкостью) и кислотностью. Но также сохраняется Любовь к полусладким Хванчкаре и Киндзмараули, хотя люди и не подозревают, что их исключительность растёт из советского союза, так как в те времена, действительно, пределом качества были натуральные полусладкие грузинские, так как в качестве альтернативы были алжирские вина(алжирский балк), щедро сдобренные сахаром. Их исключительность держится лишь на этом, и этот старинный имидж позволяет продаваться этим винам по баснословным ценам даже спустя 20 лет, не смотря на то, что вина достаточно ординарны.

В пользу этого утверждения говорит так же и то, что грузинские вина за пределами России не считаются чем то удивительным, они не являются предметом для подражания, как многие архитепичные вина, и не являются предметом изучения.

Для тех, кто захочет мне сказать, что я слишком критично отношусь к грузинскому виноделию, хочу отметить, что речь в посте идет лишь о том, что исключительность грузинского вина слишком преувеличена, а в очередной раз слыша что-то про хванчкару, которую невозможно купить, мне становится смешно, потому что спрос на неё является лишь последствием некоторых сложившихся исторически факторов. Среди грузинских вин есть действительно интересные и качественные, но их не больше, чем в любой другой винодельческой стране (включая Россию)

Вы наверняка читали одно «исследование», о том, как собрали много много сомелье, и налили им в два бокала одно и то же белое вино, одно подкрасив красным красителем, а они даже и не поняли, и описывали вина по разному. Как же надоела эта байка, вы бы знали. Под каждым моим предыдущим постом находилась как минимум пара умников, которые мне ее пересказывали. Ещё и перевывернутую с десяток раз. Уже не раз говорили,что доказательств тому исследованию нет, а «профессиональные сомелье» были на самом деле студентами, которые в вине не разбираются. Да и цель эксперимента была совсем в другом, не поймать сомелье за нос, а доказать то, что цвет влияет на восприятие вкуса и аромата.

На днях объясняла это очередному умнику и захотелось немножко сумбурно поговорить о дегустациях и насколько вообще все сомелье болтуны и шарлатаны (нет), могут ли они отличить одно вино от другого, не видя этикеток, и о том, как строится сам процесс.

Для начала давайте определим компетентность испытуемого. У него есть профессиональное образование? Он работает с вином хотя бы около года? Или он просто любитель. Любителей мы отсечем, они очень и очень часто переоценивают свои знания. И одна из многих вещей, которые я слышу — : «мой друг в вине разбирается, а я ему один раз Изабеллу налил, а он его хвалил как дорогое Бордо». Тот человек, которого решили проверить должен обладать профессиональными знаниями о Дегустации, иначе проверять его может быть не корректным, и делать выводы обо всех сомелье после проверки любителя тоже некорректно.

Над сомелье принято издеваться. «Да никаких ароматов лотоса там нет, это все они придумали и вообще это всемирный заговор», «умники и эстеты, да если я Лыхны в бутылку за 5000 налью, они и не поймут». Да, люди обращают внимание на этикетки, поэтому все оценочные дегустации проводят вслепую, чтобы исключить вероятность оценки по лейблу(Хотя ни один сомелье не будет нахваливать Лыхны даже из бутылки за 20000, зуб даю).И я вас уверяю, если сомелье будет вслепую пробовать вино из пакета за 120 рублей, то он обязательно поймёт, что это вино низкого качества. А поймёт он это по тому насколько вино разбалансированно — например, очень много алкоголя, низкая кислотность, отсутсвие интенсивного аромата, и ещё с десяток характеристик, которые позволяют сделать вывод о качестве.

То, что людям кажется глупой байкой о том, что невозможно вслепую угадать, что в бокале на самом деле байка лишь отчасти. Слепая дегустация — обязательный этап всех конкурсов и профессиональных экзаменов. Каждый сомелье тренируется ПРЕДПОЛАГАТЬ, на что похоже вино, которое налито у него в бокале, это нужно для того, чтобы уметь объяснить человеку, который не пробовал вино, что его ждёт в бутылке. То, что показывают в фильмах, когда сомелье берет бокал и сразу же говорит, что перед ним Шато Латур 1987 года практически ничего общего не имеет с реальностью. Угадать конкретное вино шанс 1/1000000. Сомелье пытается предположить, что налито в бокале по следующим параметрам — цвет, его насыщенность, оттенок. Красные вина с возрастом цвет теряют, уходя в кирпичные оттенки, а белые становятся желтее. По цвету можно предположить примерный возраст. А интенсивность может указать на сортовую характеристику. Например, если в бокале плотное насыщенное в цвете вино, то можно смело отсечь несколько вариантов сортов, которые дают водянистые цвета. Второй параметр это нос. Оценивается интенсивность аромата, а также на этом этапе сомелье пытается выяснить сортовые характеристики, которые помогут угадать, что в бокале. Например, совиньон блан пахнет грейпфрутом, а каберне совиньон чёрной смородиной.

Ну и самая важная характеристика — рот. Оценивается кислотность, по которой косвенно можно предположить условия, в которых выращивался виноград (чем холоднее, тем выше кислотность) количество алкоголя (чем жарче климат, тем больше сахара набирает виноград, тем алкогольные будет вино)продолжительность вкуса, и общее впечатление.

Теперь объясню на примере. Я готовлюсь к профессиональному экзамену и все мои друзья и коллеги мне помогают. Они покупают бутылки, которые я пробую вслепую. Оговорюсь, что условия такие же, как на большинстве конкурсов и иных слепых дегустациях. Что-то из типичных сортовых вин, из списка примерно 10 белых сортов и 10 красных. Существует несколько архетипов, например Бордо, Шабли, новозеландский совиньон, и тд. Это на самом деле и есть самые популярные вина, которые чаще всего встречаются на полках. Сомелье никогда вам не угадает венгерский шираз, просто потому что это не типичная вещь.

Последний раз я правильно предположила что у меня в бокале и вот моя логика, да и примерная логика любого сомелье на слегой дегустации:

1. Вино желтое в цвете(более насыщенный желтый цвет, чем у большинства вин), что позволяет предположить, что это может быть Шардоне. (Например Совиньон Блан чаще с зеленоватым отблеском, а Пино Гриджио почти бесцветный)

2. Вино пахнет свежим хлебом, маслом и сливками, что указывает на типичную для этого сорта яблочно молочную ферментацию(забейте), и типичные для Шардоне сортовые характеристики.

3. Вино алкогольное во вкусе и низкое в кислотности, что говорит о том, что оно сделано в жарком климате. Так как я уже определилась с сортом, я должна отправить его домой. Шардоне почти самый популярный сорт в мире, но если мы берём архетипы - то это Франция (Бургундия, Шабли), США (Калифорния), ну и Чили. Я отсекла Францию, потому что такое вино деликатно, и сделано в прохладном климате - значит имело бы более высокую кислотность и низкий уровень алкоголя, Шардоне из Франции было бы более нежным. Я отсекла США, потому что Шардоне из Калифорнии было бы где-то между Чили и Францией, и оставила Чили. Когда увидела бутылку обрадовалась)

Вот вся логика слепых дегустаций. Конечно существуют поправки на то, какие конкретно применялись техники во время производства вина, возможно они не были классическими, что может существенно затруднить отгадывание, но тем не менее это умею делать я, я наблюдаю как это делает сотня моих коллег, и мне очень обидно, когда я в очередной раз слышу байку, с которой и начался мой пост. Поэтому мне смешно и одновременно грустно, когда умники начинают мне рассказывать, что все сомелье шарлатаны и все их дегустации одно большое наебалово. Но ведь... ведь я не шарлатан.

Всем доброго времени суток. Наконец у меня выходной и мы можем начать говорить о виноделии Франции. Это, пожалуй, самый подробно расписанный регион из всех за период моей стажировки, но это касается в основном главных винодельческих регионов, о некоторых мы скажем совсем немного. Итак, начнем.

Начиная говорить о Франции как о винодельческом регионе нужно обязательно отметить, что это один из крупнейших производителей вина мира. Это родина многих сортов, которые впоследствии стали международными, здесь зародились такие понятия как аппеласьон (определенная законом территория, на которой выращивают виноград и делают вино, а также правила изготовления) и террурар (совокупность почвенно-климатических факторов и особенных характеристик местности)

Во Франции действует система классификации вин. Она закреплена законодательно и распространяется на всю территорию, причем не только на вина.

-Vin de table (VdT). Это столовые вина, низшая ступень классификации. На этикетках не пишут ни место производства, ни год урожая, а процесс изготовления как правило механизирован. У нас, например, таких вин мало и как правило их берут для приготовления чего-либо.

-Vin de pays (VdP). Это, так называемые, «местные» вина. Здесь уже существуют определенные стандарты. Например строго определенные области сбора винограда. Ну и, конечно, «местные» вина проходят строгую проверку перед реализацией. Стоит отметить, что некоторые вина в чем-то не уступают категории AOC, о которой мы скажем ниже.

- Vin Delimite de Qualite Superieure (VDQS). Это марочные вина высшего качества. Здесь уже идут очень жесткие требования к производителю, а каждое вино проходит дегустацию и оценку специальной комиссии. Многие вина впоследствии переходят в высшую категорию AOC.

- Appellation d'origine controle (AOC). Это наивысшая категория французских вин. Здесь уже идет контроль процесса выращивания винограда, производства, купажа, выдержки, объем производства. Все это контролируется Национальным институтом контроля происхождения и качества. У меня на полках представлено в основном вино именно АОС.

В принципе, знание этой классификации должно помочь вам при выборе вина. Определившись с сортом, найдя вино категории AOC и VDQS вы можете быть уверены в его качестве.

Ну и надо, конечно, назвать основные винодельческие регионы франции.

Это у нас идет:

-Бордо

-Бургундия

-Шампань

-Юго-запад Франции

-Долина Луары

-Жюра

-Эльзас

-Долина роны

-Прованс

-Лангедок-Руссийон

-Корсика

И первым мы обсудим регион Бордо.

Винодельческий регион Бордо.

Этот регион является наиболее известным в мире и самым важным винодельческим регионом Франции. Каждый из нас так или иначе слышал о винах Бордо.

Через весь регион проходят реки Дордонь и Гаронна, которые сливаясь образуют Жиронда, которая в свою очередь впадает в Атлантику. Многие виноградники расположены на их берегах, обширные водные массы создают хороший микроклимат для лозы.

Традиционно, вина Бордо купажированые. Также есть особые аппеласьоны, которые могут быть указаны на этикетке:

-Бордо супериор. Это белые и красные сухие вина. Скажем так, это «супер» версия обычных вин бордо. Особенными их делает большая насыщенность и сложность.

-Креман де Бордо. Это в основном белые, иногда розовые игристые вина. Делаются они по классическому методу шампанизации.

Сам регион бордо в свою очередь делится на 5 винодельческих областей:

-Медок

-Грав

-Антр-де-Мер (междуречье)

-Блайе-Бурже

-Либурне

Каждая из них может указываться на этикетке как АОС, например AOC Medoc или AOC Graves

Для каждого региона существуют свои классификации, но также есть одна для всего Бордо. Классификация 1855 года. Она разделяется на 5 ступеней для красного и 3 для белого. Вина первой категории Premier Cru Grand Cru Classe являются лучшими винами Франции. Если вы держите в руках бутылку вина из Бордо и видите на этикетке, а производитель обязательно напишет свою причастность к этой классификации, надпись Сru classе 1855, то можете не сомневаться, это вино вас не разочарует.

Для вин не вошедших в классификацию 1855 года была создана классификация, многие вина которой могут составить конкуренцию Cru classe. Она называется Crus bourgeois и делится на Crus bourgeois, Crus bourgeois superior и Crus bourgeois exeptionnels в порядке возрастания ценности и качества.

Медок

Здесь есть две части, Медок и О-Медок. Лучшими винами считаются вина О-Медока, как для этой области, так и для всего Бордо и здесь же находятся 4 из 5 вин высшего уровня классификации Grand Cru 1855.

Помимо этого, есть еще 6 основных аппеласьонов:

-Сент-Эстеф

-Пайак

-Листрак

-Мули

-Марго

-Сен-Жульен

Каждый из них, включая Медок и О-Медок могу указываться на этикетке как АОС.

Грав

Здесь производятся лучшие белые вина бордо. Также существует своя классификация 1953 года Crus Classes de Graves, в которую входит 16 вин и знание о которой также может помочь вам определиться с выбором вина.

В регионе существует также аппеласьон Грав супериор, который по образу бордо говорит о качестве вина. Помимо этого, еще есть:

-Пейсак Леоньян

-Сотерн

-Барсак

Также все могут писаться как АОС.

Здесь можно отметить Сотерн. Это низина, где много туманов и осенью на лозе образуется особая плесень, ботритис ценера, из-за которого виноград теряет влагу и приближается по состоянию к изюму. Собирается он вручную и сусло после выжимки получается очень сладким, до 400 грамм сахара на литр. Соответственно вина также получаются сладкими. Также это долгоживущие вина, они развиваются в бутылке 20-30 лет. У меня на полках это самое сладкое вино, 79 грамм сахара на литр.

Либурне.

Главное, что следует знать об этой области, это то, что здесь есть аппеласьоны Saint-Emilion и Saint-Emilion Grand Сru, вина второго, соответственно, лучше.

Также есть своя классификация:

-Premier Grand Cru Classe A. Лучшие вина, всего 4 хозяйства этого уровня

- Premier Grand Cru Classe B. Вина попроще, 13 хозяйств.

-Grand Cru Classe. И нижний уровень классификации, 46 хозяйств.

Также стоит отметить местный аппеласьон Помроль, вина из сорта мерло которого по качеству не уступают лучшим в Бордо.

Междуречье. Антр-де-Мер

Здесь производятся только белые вина и в принципе это все что можно сказать об это регионе не вдаваясь в подробности.

Блайе и Бурже

Также может идти как два отдельных регион Блайе и Бург. Большая часть вин региона это ценное красное вино, отличающееся особым благородством. Они, конечно, немного уступают винам Медока, но и в то же время значительно дешевле, а разница может быть совсем не большая.

И на этом мы заканчиваем с Бордо, как и с постом на сегодня так как я хочу узнать, как вам такой формат изложения мыслей, не скучно ли читать и что следует добавить или изменить. И по итогам ваших отзывов завтра мы закончим францию. Спасибо что дочитали.

Благодарю всех за внимание, до скорой встречи!

Всем доброго времени суток. Как и обещал, вот пост по одному интересному производителю.

Несколько дней назад вместе с очередной поставкой пришла коробочка с шестью необычными бутылками. Вроде ничего особенного, а взгляд притягивает, есть что-то в ней. На фотографии ниже представлено три вина этой серии, но нас интересует сейчас левая бутылка.

Итак. Позвольте представить, «Domaine Viret». Небольшой производитель родом из Франции, долина реки Рона.

Что же такого замечательного в этом вине, что я решил выделить его в отдельный пост?

Во-первых, это сама винодельня. В далеком 1917 году, пока в России бушевала революция, а во Франции степенно шло развитие винных хозяйств, один предприимчивый человек выкупил себе вполне себе средние площади в долине реки Рона. И в основном, вся площадь была засажена виноградом. Ничего особенного он из себя не представлял, ничем не выделялся и в принципе мы бы о нем и не узнали, если бы не правнук первого владельца земель. В конце 20 века Филипп Вире получил в свое распоряжение эти виноградники и немного поразмыслив топнул ногой и сказал. «Вот то что было, вот этого вот вообще не было. Ну то есть было, но оно все неправильно. А я знаю, как правильно. Смотри что могу…» (фраза является вольной интерпретацией событий, все совпадения случайны)

Вире решил, что обрабатывать землю стоит особым способом. Он вообще отказался от обычного метода возделывания почв. И тут на сцену выходит такая вещь, как «космокультура».

Вообще, если сделать небольшое лирическое отступление, то стоит сказать, что в последнее время среди виноделов Европы набирает популярность идея экологического виноделия. Если в общих чертах, то это максимальное невмешательство в процесс жизни лозы. Не пропалывать, особо не удобрять, никак не вмешиваться в его жизнь. А вот Филлип Вире пошел еще дальше.

Космокультура - это экологическое виноделие вкупе с биодинамикой. Если говорить проще, то можно сравнить с тем, как наши бабушки занимаются огородом по лунному календарю и подобным вещам. Вообще основные принципы космокультуры заключаются в:

-Геобиологии. Изучает элементы земли: земные линии, подземные источники воды и разломы, образовавшиеся в результате влияния всего живого: растений, деревьев, животных и деятельность человека.

-Установка планетарного контакта. Налаживает обмен между силами неба и земли.

-Особая энергетика космоса. Принимается специальными космическими маяками-приемниками, чтобы получить взаимосвязь между

биологическими системами: почва – растения - виноградная лоза - вино.

-Память воды. Благодаря своей структуре, вода может запоминать и передавать информацию, усиливать ее и реагировать с другими элементами. В сельском хозяйстве она может использоваться как поддержка, необходимая в восстановлении почв, для оптимизации защитных свойств растений, в борьбе против болезней и для улучшения энергетического и питательного качества плодов, в частности, винограда.

Эти четыре принципа помогают создать такую окружающую среду, в которой лоза будет иметь взаимосвязь со всеми стихиями, обмениваясь силами между космосом и землей для улучшения своей естественной защиты, своего развития и продуктивности, и качества.

Но и это еще не все. Вире начал приобщаться к космокультуре кардинально. Высадил плоды канны в соответствии с планетарной системой в духе античных цивилизаций, таких как Майя и Инки. Начал установку базальтовых камней, применял особый компост и наконец в 1999 году для производства вина был построен специальный Кав-храм из трех и шести тонных блоков по правилам архитектуры Древнего Египта.

И может кому-то все это может показаться странным, но Вире добился признания и известности, его вина очень глубоки, элегантны. Это поистине вино высочайшего уровня.

И наконец, непосредственно то вино, о котором я хотел рассказать и которое представлено у меня на полках. «AOC Cotes du Rhone Villages T Saint-Maurice Domaine Viret». Это вино входит в отдельную трилогию, которая и представлена на фото выше.

Trilogie “T”,”G”,”L”

Трилогия состоит из трех вин (TLG). Эти вина выпускают только в определенные миллезимы(годы). Они моносортные, позволяющие открыть для себя оригинальный вкус и ароматы этих сортов.

Терруары выбираются небольшие, на которых сорт проявляет свой наивысший потенциал. Используются «королевские» сорта долины Роны.

Cuvee “T” 2004 AOP Cotes du Rhone Villages Saint-Maurice / VDF

Что можно сказать непосредственно про вино. Оно имеет серьезную выдержку, более 10 лет. Очень насыщенное, мощное. После открытия может даже отдавать какими-то животными нотками. Но это вино нужно декантировать. Причем декантировать очень долго, в идеале порядка 24 часов. Я бы назвал его вином для медитаций, но например для меня оно слишком насыщенное, мощное, но в то же время с красивой свежестью. Мне бы хотелось не расслабляться с ним, а наоборот подобраться и раскрыть его полностью. Ведь раскрывается оно в ароматы шоколада мяты, запеченных фруктов, например слива, черешня. И в финале появляются ощутимые танинные нотки с подлеском мятой и шоколадом.

Вот такое вот у нас сегодня вино. В принципе это все, что я могу вам про все это дело рассказать. Послезавтра выходной, там уже будет пост по Франции, а пока надеюсь вам будет интересен этот небольшой обзор одного вина.

Благодарю всех за внимание, до скорой встречи!

Всем доброго времени суток. Мы продолжаем говорить о вине, но прежде всего я хочу поблагодарить всех за поддержку и отзывы. Мне безумно приятно читать ваши комментарии, надеюсь я вас не разочарую)

Как я уже говорил ранее, в первом цикле постов мы не будем сильно углубляться по темам, пока что, все вместе, мы будем проходить стажировку чтобы нас пустили в далее, за кулисы винных полок.

Не думал, что сегодня сяду за ноутбук, между сменами не хватает времени даже на сон) Но прочитав ваши комментарии понял, что не могу заставлять себя ждать, хочется побыстрее с вами поделиться.

Сегодня пост будет совсем небольшим. Прежде чем мы приступим непосредственно к странам, хочу познакомить вас с основными сортами, которые могут встретиться нам далее по ходу повествования и вам на полках магазинов. Этот список являет собой немного расширенный список международных сортов.

Я не претендую на истину в последней инстанции. Все ниже написанное это основы, которые нам преподают, плюс немного своих наблюдений.

Также стоит отметить, что вкус разных вин одного сорта может отличаться, это зависит от географии выращивания, особенностей производства, выдержки и т.д.. Но, так сказать, общие тенденции сорта мы с вами посмотрим.

Начнем с «белых» сортов.

- Гевюрцтраминер. По названию сразу можно понять, что это виноград с немецкими корнями. Вкусоароматика будет состоять из тропических фруктов, розы и пряностей.

-Мускат. Это виноград с довольно насыщенным мускатным ароматом. Есть нотки сладких цитрусовых, розы и дыни.

-Рислинг. Один из моих любимых сортов. Из этого винограда получаются свежие, приятные вина, в запахе можно услышать зеленое яблоко, полевые травы, пряные нотки. Могут слышатся сливки. Также вина из этого винограда обладают не плохо минеральностью.

-Совиньон блан. Один из самых популярных сортов в виноделии. Вина скорее всего будут более насыщенные, с цитрусовыми нотками. Также присутствует крыжовник и самшит.

-Шардоне. Этот сорт интересно пробовать на разной выдержке, по мере нахождения в бочке он очень интересно развивается во вкусе. В общих чертах можно сказать, что это спелые фрукты, мёд, цветы, орехи, специи. И лично мне послышался легкий аромат только что поджаренного хлеба

«Черные» сорта

-Гренаш. Часто используется для изготовления розовых вин. Довольно легкий. Здесь можно отметить во вкусоароматике кофе, шоколад, кожу, дикие черные ягоды.

-Каберне совиньон. Также достаточно популярный в виноделии сорт. Здесь у нас будет присутствовать лакрица, зеленый перец, кофе, кожа и лично для себя я отметил черную смородину

-Мальбек. Обычно вина из этого винограда достаточно насыщенные, мощные. Здесь можно отметить дубовые нотки, специи и сухофрукты.

-Мерло. Второй по распространённости сорт в мире. Невыдержанные вина отличаются фруктовыми тонами, пряными. У выдержанных вин добавляется карамель, кофе, дым, ваниль

-Пино нуар. Здесь можно отметить, что этот сорт практически не поддается купажированию и в принципе достаточно капризен. Однако вина получаются сложные, насыщенные. Вскусоароматика здесь идет фиалки, тонко выделанной кожи, трав и на мой вкус малины.

-Санджовезе. Еще один любимый сорт, особенно за мятные нотки. Можно еще отметить вишню и кофе.

-Сира. Дает достаточно интересные, насыщенные вина. Вкусоароматика идет черных ягод, ванили, гвоздики и како бобов

-Темпранильо. Дает достаточно полнотелые вина, танинные. Здесь могу отметить дикие красные ягоды, тимьян, кофе, дымные нотки и шоколад.

И в принципе это все, что я могу вам рассказать по этому поводу на данный момент. Пост по Франции я сделаю на выходных, а в ближайшие два дня постараюсь сделать пару небольших заметок об интересных винах из своего ассортимента.

Благодарю всех за внимание, до скорой встречи!

Всем доброго времени суток. Так случилось в моей жизни, что я начал осваивать совершенно не знакомую для себя профессию кавист – сомелье. Сейчас я только в самом начале пути, в процессе месячной стажировки, по окончании которой будет экзамен, по итогам которого и будет известно, буду ли я учиться дальше или двери в этот интересный мир для меня пока закрыты. Сейчас я получаю много новой, специфичной информации, которая не всегда легко запоминается. Если быть честным, прошла большая часть стажировки, а выучено менее половины. И мне подумалось, что если я буду делиться полученными знаниями, а не корпеть в одиночестве, возможно дело пойдет полегче. Тем более лишний раз проговорить про себя и написать не помешает. Так что приглашаю вас начать путешествие вместе со мной. Первый пост я постараюсь сделать поменьше, хотелось бы посмотреть на отзыв достопочтимой публики.

Закончим с несколько затянувшимся вступлением, приступим.

В первую очередь обозначим примерный план действий. На стажировке даются самые основы, без сильного углубления, так что для себя я определил это так

1) Вина Франции

2) Вина Италии

3) Вина Испании

4) Вина Нового света

5) Крепленые вина, порто, херес

6) Крепкие напитки

В следующих постах я разберу имеющуюся у меня информацию по этим пунктам, а более подробно мы разберемся, если удастся пройти далее на обучение.

И наконец приступим к основной части поста. Здесь я бы хотел поговорить на более общие темы, без привязки к каким-либо странам, так как далее вы основном мы будет идти по географии.

Если говорить о классификациях, то всем известно, что вина, по большому счету, делятся на:

-Белые

-Красные

-Розовые

Следующей классификацией можно указать по содержанию сахара и спирта:

-Сухие

-Полусухие

-Полусладкие

-Сладкие

-Крепленые

-Ликерные

-Игристые

Ну и если уходить более глубоко, то это будет классификации по кислотности, выдержке и т.д. , об этом мы будем говорить позже.

Далее я бы хотел поговорить о каждом отдельно. И начнем мы с красного вина.

Красное вино.

В отличие от белого, делается только из черного или красного винограда.

1) Первый этап создания красного вина, как и любого другого это сбор винограда. Он может быть машинным, ручным, различаться по времени, например виноград для некоторых вин собирается только когда ударят морозы в -10 градусов

2) Далее винодел решает, будет ли он использовать виноград с гребнями или без. Гребни это та коротка ножка, на которой держится сама ягода. Этот вопрос предмет многих дискуссий, так как присутствие гребней влияет на вкусоароматические свойства вина.

3) Далее следует отжим, в процессе которого важно следить, чтобы косточки остались целыми, так как они придают вину горьковатый привкус. Получается мезга.

4) Следующий этап – мацерация и ферментация. Мезгу переливают в чаны, которые могут быть изготовлены их дерева, стали или бетона. В емкостях кожица, гребни(если использовались) и все что осталось от отжима поднимается наверх и сок настаивается на этой субстанции в течении энного времени при температуре 15-28 градусов.

5) В итоге получившееся вино переливают в бочки для последующего созревания, период которого может доходить до нескольких лет

Белое вино.

Белое вино можно изготавливать как из белых сортов винограда, так и из черных и красных. Процесс производства почти не отличается, кроме одной важной детали. В течении первых часов из процесса удаляется кожура. Также белые вина не принято долго выдерживать. Также стоит отметить , что процесс изготовления игристых вин отличается, но его мы будем рассматривать в рамках региона Шампань

Розовое вино

С розовым немного сложнее. Вино никогда не получается смешиванием красного и белого, за одним исключением. Шампанское и игристые вина. Если говорить о самом процессе производства, то главные отличия будут в том, что мацерация идет короткая(ограниченная), пока сок не приобретет нужный оттенок. Также может применяться кровопускание, когда виноград не выжимают, а сок вытекает из ягод сам под действием силы тяжести. И также, как и белые вина, розовые не принято долго выдерживать.

В принципе это все, что я хотел бы вам рассказать на сегодня. Думаю, что получилось очень сумбурно, но это я постараюсь исправить в будущих постах. Надеюсь, что получилось вас заинтересовать, до новых встреч!

P.s. Буду рад ответить на ваши вопросы и послушать конструктивную критику

Один человек получил диплом сомелье и написал мне об этом. Мол, ну, всё. Теперь заживем. Если тебе надо вино выбрать какое-нибудь или что-то в этом роде, не стесняйся. Я теперь об этом знаю всё. Хоть сухое, хоть полусухое, хоть марочное, по хуй какое.

Я ответил, мол, спасибо, но мне выбирать вино не надо. Мне хоть сухое, хоть полусухое, хоть марочное, хоть парадно-выходное, хоть плодово-ягодное, хоть букет Молдавии, хоть за стомиллионов охулиардов, хоть за пятьдесят рублей, все вина для меня одинаковый переброженный виноградный шмурдяк, но возведенный маркетологами в статус ювелирных изделий.

Нет, я маркетологов не виню, каждый зарабатывает, как может, но меня не наебешь, да и не пьющий я человек. Говно, а не человек. Могу, конечно, чисто ради фана и за уважуху выпить бокал, но без всякого удовольствия и без понимания "цитрусовых ноток". Ни разу мне этих самых цитрусовых ноток не удалось уловить.

В цитрусах, апельсинах всяких, мандаринах, даже лимонах, пожалуйста, до хуя этих самых ноток. Жри не хочу. А в вине кроме как ноток вина я уловить не умею. То ли с вкусовыми рецепторами у меня что-то не так, то ли наебываете вы меня, товарищи сомелье. То ли и то, и другое.

Человек этот, который с дипломом сомелье даже обиделся. Ни хуя ты, говорит, не понимаешь. Пропащий, говорит, ты человек. Спорить с ним я не стал. Тем более, что он прав.

С сомелье я добровольно сталкивался единожды. Было это достаточно давно, я тогда кобелировал по отношению к одной даме полусвета из города Торжок. Но это было ее большим секретом, как и ненатуральные сиськи.

И вот,в процессе кобеляжа, я решил ошеломить ее разудалым гусарством и безудержным кутежом, и пригласил в настоящий ресторан, не помню как называется, что-то типа "Охуенные понты за много денег имени авторской кухни Жан-Поля Хуйкина".

И вот я белой рубашке, в коем то веке, в брюках, в коем то веке, в начищенных туфлях, с выражением лица короля эльфов, сижу напротив дамы сердца среди золотых завитков, канделябров, бархата и прочей серебрянки. К нам строевым шагом подходит официант и голосом артиста Верника, обнажая все сто восемьдесят два зуба, предлагает выбрать пищу из меню. А ежели вы вина хотите, говорит официант Верник, то я вам сейчас приглашу сомелье. Это, типа, вообще самый распиздатый сомелье восточного полушария. Лучше него никого, кроме одного чувака из Калифорнии, но и тот помер, обпившись самогоном.

И вот подходит сомелье. Шёл он так, ка как-будто к нам идет виконт Деваляй, чтобы отпиздить за непослушание, потому что мы говно и холопы.

В руках он нес бутылку вина, покрытую мхом, пылью, грязью, тиной и по-моему специально обмазанную говном.

-Могу посоветовать вам это охуительно старинное вино из императорских подвалов бургундского графства де Блядье де Пиздье. Это лучший выбор в нашей винотеке, потому что оно сочетается с морскими деликатесами, мраморной говядиной и сосисками "Микоян".

У меня возник только один вопрос. Хватит ли в моей семье почек, чтобы расплатиться за этот благородный, сука, напиток. Я, конечно, это принцессу Торжка вожделею всячески, но, вот прямо на любые жертвы идти не готов. Но спросить я этот вопрос не успел, потому что это хуйло в бабочке уже откупорило бутылку ловким движением штопора и сунуло мне пробку под нос- на, блядь.

-Это чего вы мне в нос всякую хуйню суете?- спросил я с возмущением- Что здесь происходит? Это солидное заведение или привокзальный шалман?

А сомелье ни грамма не смутившись отвечает:

-Вы нюхайте, нюхайте пробочку-то.

Ну, я понюхал. Пробка, как пробка. Что мне теперь ее тебе в жопу вставить?

А тот уже в какой-то огромный бокал плеснул вина, пошерудил, понюхал и глоток хуяк и сделал.

Ничего себе думаю, блядь, какой-то разбой посреди бедла дня. Мне это вино, небось за много миллионов денег, предлагает, да еще и сам его же и подбухивает!

-Вы- говорю ему- еще ко мне домой придите, у меня в холодильнике котлеты есть, ну, хуле мелочиться, сожрите и их на хуй. Раз уж мое вино пьете! Пошли, Анжела, отсюда! Я думал тут ресторан для благородных господ и прекрасных дам, а тут наебалово и никакого понятия о высокой кухне!

Сомелье возмущенно стал лепетать, мол, я, как профессионал, обязан пробовать напитки, да вы, видимо, никогда в приличных заведениях общепита и не были, раз такое говорите.

-Что значит не был?! По больше вашего был! Тоже мне авторская кухня! Тьфу на вас! Вот форменным образом харьк вам в рожу! Крошка-картошка и то лучше!

Короче, еле угомонили меня. Объяснили, что так, мол, положено. Хоть я с этими правилами и не согласен совсем, но ради прекрасной дамы дебош устраивать не стал.

Вино мы за этим халявщиком допили, конечно. Ну, не знаю. Он там что-то плел про купаж, нотки тропических фуктов и личи, выращенных на южных склонах Гималайских гор среди бескрайних долин средней Сахары, но я повторю. На вкус это было вино. Примерно, как мой сосед дядя Толик гнал из червивых яблок, но только еще кислее.

А вот цена...Когда мне принесли счет, я получил инфаркт, но вида не подал. Одним словом, ебал я ваш маркетинг. Савиньон-хуйвеньон, шардоне-хуйнане.

А этот сомелье с дипломом теперь работу ищет. Живет в Сызрани. Никому не надо сомелье в Сызрани? Настойку боярышника и денатурат пробовать, например?