Arduino + Своими руками

Написал пост про подогреватель на Ардуино.
Универсальный подогреватель на Ардуино. Колбаса, сосиски и сувид

В комментариях поступили просьбы поподробнее написать о том, что я еще пробовал готовить, сколько это стоит и как получается. Сначала сосиски. Первая версия была из свинины. Не особо понравились жене, сказала жирноваты. И то, согласен, есть такое, решил приготовить диетические - из курицы). Жене очень понравились, теща сказала: "Жирка бы, вроде суховаты". Вот сразу видно, что не все всем одинаково. Мне, как и жене больше понравились куриные. На фото - свиные, но куриные выглядят примерно так же, только цвет чуть менее розовый.

Всегда долго перебираю рецепты, в конце концов, начитавшись, что-то беру оттуда, что-то отсюда. Поэтому куриные сосиски стал готовить по рецепту молочных.
Курица 2,7 кг
Соль + нитритная соль - 30+30г всего 60.
Горчичный порошок - 1 ч.л.

Черный перец - 1/4 ч.л.

Мускатный орех молотый - 1/3 ч.л.

сахар - 1ч.л.

Пара небольших зубчиков чеснока через пресс.

Молоко - 270 мл.
Сухое молоко - 80г.

Мясо курицы я просто пропустил через мясорубку на 3 раза, обычная сетка, 4мм, кажется.

Долго вымешивал фарш со специями (кроме сухого молока), пока он не стал слипаться, а потом, когда решил добавить сухого молока, выяснил, что у меня его нет. Зато есть соевые сливки для кофе. Ну что ж, даже домашние сосиски без сои не обойдутся, добавил их и еще раз вымесил фарш. Затем набил фарш в коллагеновую оболочку 22 мм, перевязывая ее через нужную длину шпагатом.
Тут сделаю отступление, предварительно я заехал в магазин, где продается все для колбасы, купил эту вот оболочку, нитритную соль, а потом подумал и взял недорогой пластиковый шприц для набивки сосисок. Не пожалел, им удобно. Тем более эта оболочка продается эдакой гармошкой, надеваешь ее на шприц и очень все удобно происходит.

Ну а потом, настроил свой подогреватель на 75 градусов, положил в кастрюлю сосиски, за минут 20 аппарат вышел на заданную температуру, 30 минут еще они поварились уже при 75 градусах, потом вынул и охладил под холодной водой.

Мне сосиски понравились. Они действительно вкусные, Нисколько не сухие, а наоборот. Еще они плотные, ешь и чувствуешь что-то на зубах. Получилось сосисок около 3кг, чуть больше.

Теперь про колбасу. Обсуждали пост @Anatoly161 Финский сервелат. Я наконец то повторил вкус колбасы из магазина, но в составе МЯСО!

Так вот возник вопрос, что колбасу готовить долго, нужен куттер и тд. Но это не совсем так. Это зависит от того, что вы хотите приготовить. Например, я понимал, что без куттера докторскую мне не приготовить. Решил взять рецепт докторской колбасы, но мясо просто прокрутить на мясорубке раза 3, как я поступил ранее с куриными сосисками. Однако тут есть разница. Курица размалывается и на мясорубке хорошо, мясо - нет. Посмотрел внимательно на рецепт сосисок, он почти похож на рецепт докторской колбасы. Взял его за основу. Вместо молока - вода, сухое молоко не стал добавлять, вместо горчичного порошка - немного кориандра. Мясо использовал 1/3 говядина, 2/3 свинина без сала.

Поскольку такой оболочки у меня не было, я взял пакет для запекания, сложил все туда. Еще у меня была формовочная сетка, использовал ее. Получилось так:

Внутрь колбасы разместил датчик и варил при 75 градусах до достижения 70 градусов внутри колбасы. Такой толстый батон, 120мм примерно, варился больше 2 часов. И эта колбаса мне тоже понравилась. Выглядит не так красиво, остались пустоты, из-за скомканного пакета снаружи неровная, вот эдак:

Да, это по текстуре не докторская, хотя на вкус - похоже. Эта плотнее, больше на сервелат по текстуре похожа.

Дальше - болше. Курина ветчина. Рецепт по специям взял отсюда, только использовал курицу

Ветчина рубленая  - готовим дома без сложного оборудования.
Спасибо @Anatoly161

Просто зашел в магазин, продают мороженых цыплят по 96р/кг. Цыплята 4,1 кг, обрезал мясо без всяких шкурок, получилось 2,65кг. Ничего не крутил на мясорубке, все нарезал полосочками толщиной около 5мм. Получилось 3кг почти, вкусной ветчины. Варил так же, датчик-термометр внутрь, температура воды 75 градусов, до достижения 70 градусов внутри батона. Тоже в пакете для запекания.

Эта ветчина понравилась всем.
А на этой неделе продавали бескостный окорок по 189р/кг. Мне пришла в голову мысль, что неплохо бы сделать колбасу для поджаривания на сковородке. Я люблю иногда отрезать толстую пластинку и пожарить с яичницей или для употребления с макаронами. Взяв за основу рецепт от моей недодокторской колбасы, я срезал все сало, мясо трижды пропустил через мясорубку, сало нарезал кубиками мелкими. В этот раз решил сделать еще проще. Пакеты для запекания закончились, взял рукав. Формовочная сетка тоже закончилась - обошелся без нее. И нитритной соли решил не добавлять, использовал обычную. Колбаса получилась не такая круглая из-за отсутствия сетки, но это мелочи, на вкус не влияет. Варил так же, как и другие колбасы, и вот:

Как видите, без нитритной соли она не красная, а такая розово-сероватая. Отрезаешь пластик толщиной 10-15мм, обжариваешь на сковороде, вкус замечательный. Это не жареная колбаса из магазина, и это не котлета, и это не жареный фарш. Это похоже по структуре на жареное мясо, плотное и сочное внутри, но вкус, как у хорошей колбасы. Причем она не выгибается на сковороде.
Итак. Если не так важен внешний вид, можно обойтись лишь мясорубкой и пакетом для запекания и не нужно дорогостоящих покупок оборудования. Нужно лишь выдержать нужный температурный режим. Мне с этим просто - положил, включил и ушел с кухни. Противный писк возвестит, что процесс закончен.

Еще хотелось добавить, что колбаса и сосиски у меня дольше 5-6 дней не хранились. Причем в холодильнике. Из остальных предосторожностей (но это уже от себя) - колбасу охлаждал быстро, чтобы долго не держалась комфортная температура для бактерий. После приготовления и охлаждения из пакета для запекания извлекал, чтобы не развивался всякий ботулизм. Колбасы для поджаривания сделал 2 батона, один для эксперимента заморозил, посмотрю счерез пару недель, не потерял ли он своих качеств.
Что-то длинновато вышло, извините.

Всем привет!
Привожу в порядок сверлильный станок 2А112 для гаража. В процессе работ пришла идея запитать станок от частотника. Так как родного вариатора от станка на момент покупки уже небыло, то решено оставить только одну скорость в ременной передаче и все регулировки оборотов осуществлять с помощью частотника. Для контроля оборотов решил собрать тахометр на Ардуино.
За основу взят проект тахометра @AlexGyver. Добавлена поддержка дисплеев LCD1602(I2C), TM1637, SSD1331. Добавлена возможность работы с несколькими магнитами на обойме.

Скетч:
https://gist.github.com/Just-AndyE/e4e12d96d92bfc5d12902a082...

Архив с проектом и использованными библиотеками:
https://yadi.sk/d/iCtMLrqoVk9N0g

Немного о настройке.
Тип дисплея задается переменной SCREEN_TYPE согласно таблице. Количество магнитов на оборот задается переменной POLES.
Для дисплея 1602 доступны 2 варианта отображения оборотов. Первый вариант использует стандартный шрифт, надписи и обозначения на английском. Второй использует библиотеку bigNumbers (https://github.com/roman2712/LCD1602_bigNumbers_Arduino) и отображает обороты на весь экран.

Фото пока не публикую так как собран только макет на котором обкатывался код. Как придут компоненты напечатаю корпус и, если это будет интересно и не стыдно показать, выложу.

Хотелось бы услышать предложения и замечания.

В прошлой части я обозревал механическую часть моего проекта. Ну а теперь настало время рассказать об электронике. Я взял ручку газа от своего старого электросамоката, достал из неё все потроха и вставил свои. Родной датчик Холла в ручке приказал долго жить, потому был заменён на новый. Светодиоды сменил на цилиндрические 3мм и подпилил, чтобы влезли в корпус. Для экономии проводов и пинов на центральном микроконтроллере, я использовал сдвиговый регистр 74HC595N (на фото не попал, но смысл ясен) и подключил всё это к косе проводов от руля до блока управления на раме

Поскольку у нас мотор BLDC, то он не может работать напрямую от батареи. Потому был заказан регулятор оборотов для бесколлекторных двигателей на 100 Ампер и 50 Вольт

Были куплены 2 батареи 6S1P (6 банок последовательно, 1 параллельно) на 4Ач каждая. Для них был спаян переходник на XT90 коннекторах для последовательного соединения

Сердцем и мозгом всего этого стала плата разработчика Arduino Nano, которая была заботливо уложена в корпус старого автомобильного инвертора вместе с регулятором оборотов и вентилятором охлаждения. Главной задачей микроконтроллера было преобразовывать и фильтровать аналоговый сигнал датчика Холла в рукоятке газа в ШИМ сигнал для регулятора оборотов двигателя. Помимо этого на нём висит обязанность контроля плавности разгона, управления "габаритами" и "стопами" на задней диодной адресной ленте, регулирование оборотов куллера в центральном блоке, отслеживание температур в двигателе и регуляторе оборотов двигателя, контроль заряда батарей и последующая передача этой информации на индикаторы в ручке газа

Глаза боятся, а руки паяют. Соединений и правда много, но всё работает исправно и вибраций не боится, проверено 1 сезоном использования

Итоговый результат выглядит сильно эстетичнее

Для аккумуляторов была докуплена велосумка, которая очень удачно вписалась во внутренний треугольник рамы велосипеда. Фото было сделано во время первых проверок, до упаковки электроники в корпус

Ну а после этого пошли первые тесты сего монстра. Максимальная скорость на испытаниях была 49 км/ч. Но, как в последствии выяснилось, Ультрабайк может ехать даже 52 км/ч! Запас хода от 6 до 10 км в зависимости от стиля езды и скорости, чего мне за глаза хватает. Зарядка в быстром темпе занимает менее часа. Адреналин от езды на нём бьёт через край, машины при разгоне запросто обгоняет, при резком ускорении может и перекинуть на спину) Без заднего тормоза, конечно, тяжелее, каждый раз боюсь, что вилка не выдержит и сломается при резком торможении. В последствии планирую использовать рекуперацию, для торможения задним колесом, поскольку обгонной муфты в этой системе нет. Ну и главное, цена этого проекта без цены самого велосипеда стала всего 600 долларов, что смело укладывается в рамки разумного, ведь велосипеды с такой же мощностью стоят куда дороже. Сумка для аккумуляторов позволяет увеличить объём батарей в 2 раза, а если перейти на 18650 и забить весь внутренний треугольник рамы, то можно будет достичь запаса хода и в 50 км, но мне этого не требуется. Главная задача Ultrabike`а - доехать до работы с ветерком и довольной харей:)

В начале торможения светодиодная лента часто мигает в течении 5 секунд для привлечения внимания, потом начинает гореть постоянно ярко. Когда тормоз отпущен, светится "в пол накала"

Ну и несколько фоток в итоговом виде:

На самом деле в проекте было множество мелочей, которые я не упомянул. Например, пропихивание датчика температуры в обмотки двигателя, вклеивание тактовой кнопки в ручку тормоза и прочее, и прочее. Я решил оставить это без особого внимания, да и не всё успевал задокументировать. Считаю, что информации получилось и так достаточно:) Тем кто осилил до конца - большой респект! :D

Когда много полезных вещей люди делают на микроконтроллерах, хочется и самому сделать что-то бесполезное. Особенно когда не умел, да ещё и не знал. Итак, детская игрушка - скрипка с сенсорными струнами для юных Паганини.

В одном китайском интернет-магазине была куплена детская игрушка - электрическая скрипка на трех батарейках АА. Скрипка и пластиковый смычок с резинкой от трусов вместо тетивы. Алгоритм работы был такой. Смычок используется лишь для вида, а звуки извлекаются второй рукой. При зажимании струн пальцами левой руки воспроизводилась мелодия. Одно нажимание на струны - одна нота. В памяти микросхемы около 4 или 5 мелодий. Звук теоретически напоминал скрипку, но слишком громко и резко.

Через некоторое время было решено переделать вот это вот всё в более приемлемый вид для окружающих.

Новый алгоритм такой. При зажимании рукой струн начинает воспроизводиться mp3 мелодия. В момент отпускания струны мелодия ставится на паузу. При повторном нажимании воспроизведение продолжается. Чтобы мелодия не заикалась, пауза включается не сразу, а через полсекунды или секунду. То есть, пока держишь или перебираешь струны, мелодия воспроизводится. Остается только в такт водить смычком второй рукой. Убираешь пальцы со струн, все замолкает. Аплодисменты.

P.S. К сожалению китайский алгоритм понотного воспроизведения реализовать не удалось, а в принципе он тоже прикольный (кроме звука).

Используемые детали:

- Arduino Nano, а лучше Pro Mini (для энергосбережения);

- mp3 плеер DFPlayer (китайский аналог);

- сенсорная кнопка ttp223;

- тактовые кнопки с длинными кнопками (чтоб длины хватило с учетом толщины корпуса) 2 шт;

- Движковый (ползунковый) выключатель с длинным рычагом (чтоб длины хватило с учетом толщины корпуса) 1 шт;

- резисторы 1кОм и 10 кОм;

- конденсаторы SMD разных номиналов в диапазоне 0~50 пФ, для настройки чувствительности струн;

- провода, термоусадка, изолента и т.п.

Примечание: Динамик и батарейный отсек были уже в корпусе игрушки, поэтому я их не приобретал отдельно.

Схема:

Реализация:

Подключаем модуль кнопки TTP223 к пину D2, а сенсор припаиваем к струнам дополнительным проводом.

Подключаем кнопки 2 и 3 с подтягивающими к земле (pull-down) резисторами 10 кОм к пинам D3 и D4.

Подключаем DFPlayer к питанию, а также RX и TX через резисторы 1кОм к пинам D10 и D11: TX от плеера к RX Arduino, а RX плеера к TX Arduino.

Динамик подключаем к выводам DFPlayer SPK1 и SPK2 не более 3Вт. Возможно, потребуется установить резистор 1кОм, чтобы звук был лучше.

Ставим движковый выключатель на разрыв минусового провода от батарейного отсека.

В корпусе были просверлены отверстия под кнопки и переключатели, а одна кнопка задействована из старой схемы. Также было сделано отверстие под microSD/TF Card сбоку.

Крепление Arduino и DFPlayer’а было сделано из куска разъема PCI старой материнской платы. Я его распилил вдоль ножовкой, вытащил контакты. Нарезал по размеру. Получилась пластиковая планка с отверстиями для ножек модулей с нужным шагом. Ее на проволоку припаял к корпусу, залил термоклеем. Получился разъем, куда удобно вставлять модули. Но, поскольку в разобранном PCI разъеме контактов уже нет, немного переделал выводы плат. Перепаял ножки таким образом, чтобы снизу была достаточная длина для вставки в импровизированный разъем, а сверху ножка тоже торчала для подпайки навесным монтажом.

То же самое сделал с кнопками: на проволоку припаял к корпусу, залил термоклеем.

Кнопка на пине 3 - это перемотка трека вперед ( короткое нажатие) и назад (длинное нажатие).

Кнопка на пине 4 - это громкость. Короткое нажатие - увеличение громкости на единицу, длинное нажатие - уменьшение сразу на 3 единицы (чтоб не маяться с длинными нажатиями).

Остальные кнопки в процессе разработки и переделки девайса самовыпилились.

Энергосбережение:

После полной отладки и тройной перепроверки выпаял светодиоды RX, TX, LED13 и питания с Arduino.

Подключил питание через VIN в обход стабилизатора напряжения.

Стандартные батарейки заменил на первые попавшиеся аккумуляторы размера AA. Плата питается от 4,5В. Этого достаточно.

Также в скетч добавлена функция увода Arduino в сон. DFPlayer победить не удалось. После ухода в сон, он отказывался возвращаться в нормальный режим, а лишь полностью перезагружался, что не подошло мне. Поэтому отказался от этого.

Подводные камни:

Это был мой первый проект, поэтому я не стал делать печатную плату, а все сделано навесным монтажом с максимальным колхозингом. При этом проект несколько раз переделывался.

Основная сложность была с сенсорными струнами. Сначала сенсор был реализован силами самой Arduino через библиотеку CapacitiveSensor. Срабатывания сенсора были не предсказуемыми. В какой-то момент подвернулась красная сенсорная кнопка TTP223. Удобство заключается в том, что на плате сразу распаяна микросхема с автоподстройкой сенсора и возможностью за счет добавления конденсатора регулировать чувствительность сенсора. Также можно подпаяться к сенсору со специальной площадки или сразу на конденсатор.

Кстати, с автоподстройкой есть один неприятный момент. Кнопка самокалибруется при подаче питания. В даташите написано, что первые 0,5 секунды нельзя касаться кнопки. Если включаешь питание игрушки, при этом держась рукой за струны - струны перестают работать до следующей автокалибровки. Надо просто отпустить струны и подождать пару секунд. Та же история, когда на пластиковом корпусе накапливается статика. Но вообще в реальной жизни это не сильно портит удовольствие и случается редко.

Еще один нюанс, это при подборе конденсатора для кнопки TTP223 необходимо тестировать чувствительность сенсорных струн именно в собранном корпусе. Иначе может быть такая ситуация, что струны начнут срабатывать на расстоянии нескольких сантиметров от руки или наоборот, только если браться за них двумя руками. На чувствительность влияет всё. И корпус и длина струн, и длина провода от сенсорной кнопки, припаянной к струнам. Поэтому я и не указал емкость конденсатора. На фотографии видно, что у меня запаяны два конденсатора в параллель, потому что не оказалось нужной емкости. Кстати конденсаторы были выпаяны из старой материнской платы компьютера. Проблема smd конденсаторов, что по ним никак не определить номинал. Благо нашелся правильный мультиметр. С какой-то не нужной платы нашел два подходящих, и то пришлось запараллелить. Диапазон конденсаторов настройки из даташита на TTP223 0~50пФ.

Mp3 модуль DFPlayer также оказался с особенностями. Поскольку у меня был китайский аналог, то возникали проблемы с управлением. В итоге реализована самая простая схема без обратной связи и энергосбережения. Просто отдаем команды плееру от Arduino без обратной связи. Библиотека DFRobotDFPlayerMini не во всех версиях оказалась совместима с модулем плеера. В итоге методом тыка подошла версия 1.0.5 с ограничениями. Ну и еще неприятный момент, связанный с невнимательностью – ошибка полярности или подача напряжения на неправильные пины убивают модуль плеера сразу без возможности восстановления. В Ардуине можно хотя-бы диод шоттки заменить или регулятор напряжения.

Проект на Github