Этот текст был написан больше 10 лет назад, для журнала "Инструменты". Наткнувшись на Ножевая инкрустация родом из Тулы от Русского мастера мирового масштаба решил добавить свой материал про этого мастера. К сожалению, съемный диск Transcend Store Jet читаться отказался и фото утрачены. Поэтому выложу просто текст, вдруг кому станет интересно, как делается инкрустация...
Константин Пушкарев - выходец из Тулы, где последние 300 лет при отделке и холодного, и огнестрельнго оружия используется всечка (инкрустация) различными металлами, перламутром и костью. Мастер стал инкрустатором не сразу - он учился в Тульском музыкальном училище по специальности "художник-педагог", а профессию инкрустатора освоил в 1996-м, занявшись украшением женских украшений из экзотических пород древесины.
Разумеется, что вся описанная ниже технология пригодна не только для рукояток ножей, но и для любых деревянных предметов, от очечников и шкатулок до мебели.
Создание художественного произведения в виде инкрустированной рукоятки ножа, да собственно и любого другого произведения, начинается с рисования эскиза. Константин сам рисует их, так как благодаря художественномуобразованию хорошо владеет орнаментами в разных стилях, от древнерусского и готического до современных.
Рабочее место должно быть хорошо освещено - стоваттная лампа накаливания вместе с компактной люминисцентной дают необходимое количество и качество света, при этом более теплый оттенок первой дополняется длинноволновой частью спектра от второй. Нарисованный карандашом и ручкой орнамент переносится с шаблона на кальку, которая прикладывается к рукоятке и прокалывается по контуру иглой. Чтобы калька не ерзала, ее приклеивают по краям маленькими клочками малярного скотча.Но от укалывания шилом твердого дерева руки быстро устают, и мастер сделал для этого специальный электроинструмент - маленький моторчик с муфтой на валу, в котором крепится короткая игла с трехгранной заточкой. Вращающаяся игла оставляет след на дереве при меньшем осевом усилии, чем неподвижная.
Заготовка рукоятки крепится в приспособление из струбцины, деревянной подкладки и станочных тисков. Оно хорошо тем, что при обработке любой части изделия оно будет иметь хорошую опору, и вместе с тем его легко поворачивать на столе. (другими мастерами применяются тиски оружейника или ювелирные шрабкугели, у кого что есть)
Первая операция - всечка металлической проволоки. Используется белый металл, его сначала вытягивают через ювелирные фильеры до нужного диаметра , в данном случае 0,65 мм, так как мастеру удобнее покупать проволоку наибольшего из нужных диаметров и при надобности тянуть более тонкие, чем хранить мотки проволочек разного диаметра. Прокаткой через вальцы проволочка сплющивается в ленточку примерно 1,3 х 0,25 мм. Затем надо по цепочкам следов от иглы прорезать в дереве тонюсенькие канавки, куда и будет вбита проволока. Константин обнаружил, что тонкие молоточные (по которым бьют молоточком) резцы удобнее в работе, так как с ними руки меньше устают. Такие рукотворные инструменты имеют разную ширину, а режущая часть у них преимущественно плоская, хотя есть и несколько округлых. Делаются они из подходящих пруткообразных предметов или заготовок - надфилей, сломанных боров, обрезков ножевой стали. Это предельно точная и кропотливая работа - резец ставится на будущую линию , ударом маленького молоточка вбивается в дерево, переставляется дальше, и так пока не будет просечена линия или несколько логически связанных (продолжающих друг друга) отрезков ее. Проволочка выгибается круглогубцами по форме канавки. Перед самым вколачиванием проволочки мастер капает в канавку цианакрилатный клей, а затем немедленно начинает вбивать ее в канавку.
Избыток клея удаляется миниатюрной циклей, и металл окончательно осаживается маленьким молотком. Вбив одну линию, мастер прорезает канавку для следующей. Тут дело в том, что дерево неоднородное и мягкое ( по сравнению с металлом) и если прорезать вторую линию параллельно первой, не заполнив первую, то дерево просто сместится и работа будет испорчена. А когда канавка заполнена вклеенным в нее металлом, то дереву некуда деваться. Линия за линией, мастер создает рисунок металла в дереве.
Когда одна сторона рукоятки готова, выступающую из дереве часть металла спиливают напильником, а потом рукоятку протирают растворителем. Рисунок на сторонах рукоятки симметричен.
Следующая операция - выпиливание перламутровых деталей сложной формы и выборка в дереве гнезд для них. Если кто будет учитьс инкрустации дома - предупреждаю, что обращение с перламутром сопровождается вонью!
Шаблоны отдельных вставок наклеивается на раковины, основное требование к которым - наибольшая толщина, хорошо если 3-4 мм, так как кривизна ракушки не совпадает с кривизной рукоятки и потребуется подгонка. Большой припуск вокруг шаблона отрезается алмазным диском в бормашинке, чтобы часть ракушки могла относительно ровно лежать на столе, а затем начинается ручная работа - при помощи маленького ручного лобзика и ювелирных пилок по металлу мастер выпиливает перламутровые вставки. Пилки при такой работе часто ломаются, поэтому закупать их приходится дюжинами. Выпиленный фрагмент нужно положить на место, куда он будет вставлен, и обвести по контуру, чтобы потом сделать гнездо под него. И тут есть хитрость - фрагмент приклеивается парой капелек цианакрилата, обводится граненой иглой, а потом сбивается при помощи цикли и молоточка - все равно поврежденная часть дерева будет удалена при выборке углубления. Процарапанный контур прорубается теми же микро-резцами, которыми делаются канавки под узор, а дерево в середине выбирается обратноконусной фрезой. Обратный конус нужен для того, чтобы полость расширялась вниз, так как кривизна фрагмента и изделия разная и иначе они не соберутся. Потом начинается тонкая и кропотливая часть работы, взаимная подгонка перламутра и дерева . Тут идут в ход разные фрезы и диски к бормашинке. Понятно, что если перламутр не совпадает с краем гнезда, в котором есть металлическая вставка, то подпиливается именно он. Подогнанная вставка вклеивается на цианакрилат и осаживается текстолитовым молотком до дна гнезда. Выступающая часть перламутра спиливается узкой проксоновской ленточной шлифмашиной с шириной ленты около сантиметра и окончательно доводится напильником.
Круглые вставки ("кнопки", "пробки") делаются чуть иначе, их получают сверлением перламутра алмазным трубчатым сверлом. Оно зажимается в патрон миниатюрного станка с рукотворной системой водяного охлаждения, ракушка кладется на деревянную подставку и с небольшой подачей сверлится, причем пройдя перламутр насквозь, мастер нажимает на рычаг подачи, отчего полученная "кнопка" продавливается дальше в трубку сверла, откуда потом и выталкивается просто проволочкой.Отверстия в рукоятке делаются сверлом при помощи бормашинки, частота вращения примерно первые тысячи оборотов, в отверстия капают цианакрилат, изогнутым (чтобы видеть, что делаешь) пинцетом перламутровый кружочек кладется на место и забивается заподлицо маленьким молоточком.
Маленькие, меньше трех миллиметров, металлические "гвоздики" делаются вставлением проволоки. Отверстия опять же сверлятся бормашинкой. На край тисков капают клей, кончик проволоки макается в каплю клея, затем проволока вставляется в отверстие, вжимается в него давлением рукой по оси, излишек откусывается кусачками с двойным шарниром. Вставив несколько отрезков проволоки, мастер забивает их до упора молоточком и срезает лишнее бокорезами. Чтобы получить цепочку из соприкасающихся кружочков, проволочки сначала вставляются "через одну", а после того, как они вклеены и зашлифованы, сверлятся отверстия в промежутках и вставляются остальные. Более тонкие проволочки берутся другого состава сплава, что после окончательной отделки даст разницу в оттенках, причем Константин считает, что в одной работе надо применить минимум три оттенка металла, то есть три сплава, чтобы рисунок смотрелся гармонично. Всеченный металл шлифуется .
В последнюю очередь на перламутр наносятся штрихи и узоры, завершающие образ.
Сначала они рисуются просто карандашом, а затем прорезаются шпицштихелем с заточкой в виде треугольника вершиной вниз . Угол заточки штихеля примерно 45 градусов, что обусловлено большой твердостью перламутра. Приемы работы этим инструментом отличаются от гравировки бормашиной, которая проводит линии в любом направлении. Штихелем режут примерно по оси руки, а заготовку вместе с тисками поворачивают на столе так, чтобы рез шел в самом удобном для мастера направлении. При этом большой палец рабочей руки (мастер левша) упирается в палец правой, что дает больший контроль над инструментом, который не может сорваться вперед и нанести неустранимую царапину. Затачивается штихель на алмазном диске, вставленном в бормашинку, и затем правится на агате вручную. Первыми прорезаются более крупные линии, которые образуют основной узор, затем мастер размечает более тонкие линии карандашом и прорезает их более тонким штихелем. Последними намечаются точки, которые наносятся электроинструментом под названием "матовка", который больше всего похож на крошечный отбойный молоток и наносит удары острием. Когда все линии и точки нанесены, мастер закрашивает перламутр черным красителем на спиртовой основе, который проникает в поверхности срезов и впитывается в них, а с плоскостей перламутра лишний краситель стирается твердой чертежной резинкой.
Последняя операция - так называемая "подрезка", то есть придание рельефа подпальцевой части рукоятки, чтобы она не скользила в руке. Эта работа выполняется шарообразной фрезой диаметром 2,7 - 3 мм, после чего рельеф сглаживается шлифовкой при помощи полоски наждачной бумаги, вставленной в вилкообразный держатель. Последовательно применяются наждачные бумаги зернистостью 120, 150, 180, 220, 250 и 320 единиц, что дает в итоге гладкую поверхность без малейших царапин.
На этом работа над изделием почти закончена , осталось протереть дерево паркетным или каким-то другим высыхающим маслом и отдать заказчику или на следующую операцию, в случае с рукояткой ножа следующим будет слесарная работа по сборке воедино клинка, навершия, гарды и рукоятки.
Материал был опубликован в журнале "Инструменты" в 2011 году.
