Краеведение + Петроградка

Миллионы людей каждый год приезжают в Петербург каждый год, но узнают ли они этот город? А возможно ли вообще его постичь? Где же «прячется» душа этого города сегодня? Этой статье я расскажу о тех местах в Петербурге, где я сам нахожу настоящий Петербург.

В предыдущей статье я показал вам список из 8 мест (а для дочитавших до конца даже 9), где великий краевед Николай Анциферов предлагает искать душу Петербурга.

Почитать эту статью можно здесь.

Но книга «Душа Петербурга» при всём своём величии была написана век назад. Изменился ли за это время Петербург? Безусловно. Потерял ли значимость список Анциферова? Конечно, нет. Но в той же статье я отметил, что у каждого такой список будет своим. И сейчас я расскажу вам, в каких районах, на каких улицах и проспектах находится моя личная душа Петербурга.

Это мой список, с ним можно не соглашаться. И если ваше мнение отлично от моего, в комментариях напишите свой личный топ таких мест.

1. Каменноостровский проспект.

Если бы мне нужно было сократить этот список до одного пункта, ни секунды не сомневаясь, я бы оставил Каменноостровский проспект. Сердце Петроградской стороны - такого типичного для Петербурга района, но в то же время не похожего на весь остальной город.

У вас пересадка в Питере и есть только пара часов на прогулку? Без раздумий отправляйтесь на Каменноостровский. Ведь здесь есть всё, чтобы вдохнуть Северную столицу полной грудью. Любите архитектуру? Тут вы увидите и Запад, и Восток; привычную пышность классики и «лабораторную» экспериментальность конструктивизма, калейдоскоп форм эклектики и модерна. Предпочитаете архитектуре парки, скверы? Они здесь есть. Скульптура? Во всем разнообразии - от классической до современной. Не представляете прогулку без кофе? И это не станет проблемой.

Как гулять:

Едете на метро до Горьковской, по подземному переходу идите к памятнику Алексею Максимовичу a.k.a. Максим. А оттуда ваш путь лежит прямо до Каменного Острова, который и дал название этому проспекту. Закончить прогулку можно спустившись в метро на Черной Речке - это минимум 3 километра прогулки. Минимум, потому что вам наверняка захочется поворачивать на прилегающие улочки! Самые интересные (на мой, конечно, взгляд) - Большая Монетная, Рентгена и Большой Проспект Петроградской Стороны, а еще набережная Карповки.

2. Литейный проспект и Подписные издания.

Литейный несправедливо находится в тени Невского. Да что там, кажется, даже по Лиговскому гуляют чаще. По Лиговскому, Карл!

А между тем, Литейный не уступает им в архитектуре (а Лиговский, по моему скромному мнению, даже превосходит). При этом людей на нем меньше. Да, летом их всё равно будет много, но человеческих пробок, как на Невском, вы тут не встретите. К тому же, здесь находится с отрывом самый крутой книжный магазин города - Подписные Издания. Да, даже Дом Книги с его видом на Казанский собор скромно стоит в сторонке. А теперь Подписные еще и объединены в одно пространство с Академией, поэтому если вы цените «книги с историей», букинисту и раритеты, для вас это обязательное место для посещения.

Как гулять:

Едете на метро до Достоевской или Владимирской, а дальше удивляетесь тому, как Владимирский проспект без изломов и поворотов превращается в проспект Литейный. Заходите в Подписные за книгами и кофе. А кофе здесь один из самых вкусных в Питере (мой фаворит - флэт на овсяном). С бумажным стаканчиком в руке практически сразу поворачиваете налево в Итальянский сад, спокойно наслаждаетесь своим напитком на одной из лавочек и возвращаетесь на проспект. Но только для того, чтобы снова свернуть налево в Шереметьевский сад и провести время в компании Ахматовой, Бродского и Мандельштама. Двигаясь в сторону Литейного моста (чтобы посмотреть с него на Аврору и дойти до метро Площадь Ленина, где закончится ваша прогулка), обязательно сверните на Пестеля, Кирочную и Фурштатскую. И не забудьте зайти в Сквер Дружбы, где вам, возможно, повезет увидеть цветущую сакуру.

3. Лиговка 50.

Если вы считаете, что Петербург это город рок-музыки, спешу вас огорчить. Да, многие уличные музыканты в нашем городе старательно делают вид, что за последние 15-20 лет в российской музыке не произошло примерно ничего. Но это не так. В 2004 Смоки Мо выпустил легендарный альбом «Кара-Тэ» и с тех пор сердце Питера бьется в ритме рэпа. И одно из культовых мест этого жанра - Лиговка 50. Место, если не рождения, то рассвета (да и заката) баттл-рэпа и его самой популярной площадки в мире - Versus.

Но вы же можете и не любить хип-хоп культуру! Не страшно, Лиговке есть, что предложить вам и в этом случае. Находясь в центре города, двух шагах от Московского вокзала, вы не будете чувствовать внутри большого города. Маленькие красно-кирпичные домики, контрастная тишина после шумного проспекта, неожиданные и разнообразные магазины и заведения. Это место точно заслуживает, чтобы вы провели здесь хотя бы полчаса, вне зависимости от ваших музыкальных предпочтений!

Как гулять:

Можно доехать как до станции метро Лиговский проспект, так и до Площади Восстания (выход со стороны Московского вокзала). Затем идете до адреса Лиговский проспект 50, там сворачиваете в арку (ориентир медицинская клиника) и блуждаете, пока не устанете!

4. Коломна.

Вы скажете, что я мухлюю, говоря про Коломну в контексте разговора о душе Культурной Столицы, ведь этот исторический район нашего города так и называют - Душа Петербурга. Но здесь мы с вами вместе окажемся правы.

Назвать Коломну в этом списке - легкий путь. Но не назвать - преступление. В Питере есть огромная проблема с сохранением исторической застройки. Коломне это на удивление удается.

В прошлом этот промышленный район был городской окраиной со всеми вытекающими - преступность, люмпены, поэты, бессмысленный и тусклый свет (да, есть версия, что Блок в своем знаменитом стихотворении пишет именно о Коломне). Сложно перечислить всех знаменитых обитателей Коломны. Здесь архитекторы Тон и Росси, художники Репин и Серов, композиторы Чайковский, Глинка и Мусоргский с Прокофьевым. А уж список живших здесь писателей на добрую половину совпадет с пинакотекой любого класса литературы нашей страны: Пушкин и Лермонтов, Грибоедов и Гоголь, Есенин и Блок, Чернышевский и Мандельштам (кстати, оба Мандельштама).

Коломна разная и разнообразная. Здесь роскошь соседствует с нищетой, а золото с коростой.

Мне нравится, как этот район описал Николай Васильевич Гоголь:

«Тут всё непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция — здесь всё тишина и отставка».

Как гулять:

Тут без конкретных советов. Я не смогу сказать вам за всю Коломну, вся Коломна очень велика. Но начинать я бы рекомендовал от перекрестка станций - Сенная/Спасская/Садовая, а оттуда по Садовой улице дойти до Дома Городских Учреждений. Дальше гуляйте, заблудитесь, найдитесь и снова заблудитесь. А если вы всё-таки настаиваете на каком-то списке мест и строений, тогда: Исидоровская и Эстонская церкви (на Римского-Корсакова, 24 и Декабристов, 54 соответственно); семимостье на пересечении Крюкова и Грибоедова каналов, Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части на площади Репина, 1. Однако Коломна такова, что сам процесс прогулки будет куда важнее результата (галочек напротив этого списка).

5. Октябрьская набережная.

Каменностровский и Литейный проспекты, Лиговка 50, Коломна и Октябрьская набережная в фильме «Что здесь делает Октябрьская набережная». На первый взгляд это самый неочевидный пункт всего списка. Но, во-первых, это мой личный топ. Во-вторых, не спешите с выводами.

Сначала о личном. Именно на Октябрьской набережной, на улице Крыленко, в Веселом поселке я жил, когда стал гидом. Отсюда я ездил в свои первые карельские туры, отсюда на полгода укатил в Индию. Если бы я верил в такие концепты как «места силы», это точно было бы одно из таких мест.

Теперь о чем-то объективном. Вот скажите, назовут неинтересное место Веселым поселком?! То-то же. Кто-то говорит, что название это, впервые упоминаемое еще в XIX веке, произошло из-за находившегося здесь цыганского табора, где, очевидно, было весело. Другие утверждают, что так его назвали проживавшие здесь немцы (а такие названия немецких поселений в Российской империи не были редкостью, например, Lustdorf в Одессе). Но нас с вами интересует конкретная часть этого исторического района - Октябрьская набережная. Здесь практически безлюдная Нева, по которой ночью в сторону центра проплывают суда. Красный кирпич зданий бывших фабрик.

Из всех городских окраин я выбираю именно этот район для того, чтобы передать дух города. Для кого-то, и я знаю таких людей, это будет Купчино. Но в моём списке будут именно Вселенный поселок, Октябрьская набережная. Дыбы, Дыбенко.

Не смотря на наличие этого места в моем списке, это то место, которое я из соображений вашей безопасности посещать не рекомендую. Поэтому далее я рассказываю как я бы гулял там сам, без рекомендаций повторять мой маршрут.

Как бы гулял здесь я:

Летом с середины июня до середины июля, под закрытие метро до станции Ломоносовская. Затем через Володарский мост на другой берег. Можно не торопиться, разводят его только в два часа ночи. Посидеть на спуске к реке рядом с цветными домами (именно здесь я жил), в объятиях белой ночи дождаться развода мостов и первых барж. А дальше долгий путь вдоль Невы до моста Александра Невского. Весь путь от Ломоносовской до моста невского около 7 километров, 1.5 - 2 часа прогулки. Но я бы не спешил, чтобы дойти до конечной точки к пяти утра и увидеть сведение моста.

6. Московский проспект.

Как бы банально не звучало это для проспекта и района с такими названиями (район тоже Московский), но это место выглядит по-московски. И здесь мы, чтобы узнать и почувствовать, что Петербург и такой тоже. И изюминка этого города именно в том, что будучи похож одновременно и на Париж, и на Вену (здесь я делаю отсылку на Петроградку и Австрийскую площадь на Каменноостровском), и на десятки других городов - он всё равно остается собой. Великий город впитывает чужие черты в себя, делая их своими. Уж не гоблины ли строили его, раз всё, что он впитывает в себя, закаляет его, если вы понимаете, о чём я.

Я не фанат сталинской неоклассики. Но здесь её помпезность уместна. Широкий Московский проспект словно трахея города, впустив воздух по которой, Петербург в 1930-е устремился на юг.

Как гулять:

От станции Московские ворота идем на юг - в сторону Парка Победы, который является конечной целью нашего маршрута здесь. Снова банальщина, но для этой прогулки подойдет лето. И я бы выбирал вторую половину августа, чтобы катаясь на прокатной вёсельной лодке по прудам парка высматривать первое золото в кронах деревьев.

7. Шуваловский парк.

И в качестве завершения пункт для тех, кто городскому шуму, улицам и проспектам предпочитает уединение и природу. Сосны и пруды, холм Парнас, православная каменная готика в виде Церкви Петра и Павла, деревянная дачная готика в виде дачи Месмахера. Но всё-таки архитектура здесь вторична. Шуваловский парк это про задумчивые прогулки. Если вдруг вы решите обойти весь мой список, то пусть этот пункт будет последним. Отлично подойдёт для того, чтобы отрефлексировать полученные эмоции и ответить на вопрос «А удалось ли мне найти и почувствовать душу Петербурга?».

Как гулять:

Станция метро Парнас, а оттуда около получаса пешком до парка. Советую взять с собой плед, термос и закуски, чтобы устроить пикник во время прогулки.

А здесь можно почитать о том, откуда в Петербурге дворы-колодцы!

Ставьте лайки, оставляйте комментарии - это будет лучшей благодарностью, если вам нравится то, что я делаю!

Подписывайтесь на мой канал в Telegram: https://t.me/nbrzh

Территория, на которой планируется строительство комплекса, получившего название «Судебный квартал», носит историческое название Тучков буян. История этой территории неразрывно связана с освоением южной части Петроградской стороны.

Здесь в 1739-1740 годах началось создание особого складского портового хозяйства для хранения пожароопасных экспортных товаров на подсыпанных по болоту островах у южного берега Санкт-Петербургского острова, специально сооруженных напротив порта на Васильевском острове. Так возник Пеньковый буян (Пенечные «анбары»). В 18 веке во избежание пожаров именно на этих островах располагают склады, здесь товары грузят на суда.

С 1750-х годов наводится плашкоутный Никольский (позже переименованный в Тучков) мост через Малую Неву, соединявший 1-ую линию Васильевского острова с Большим проспектом Петроградской стороны и имевший свайную эстакаду через мелководный проток (нынешнюю реку Ждановку).

Название «Тучков» закрепилось за мостом от фамилии, по одним источникам владельца соседних лесных складов, по другим — финансировавшего мост, по третьим — от имени инженера, строившего мост А. В. Тучкова.

В 1761 году горят склады пеньки на Тучковом буяне, и чтобы восстановить склады к 1763 году архитектор М. А. Деденев проектирует каменные здания, которые в 1764 году архитектурно оформляет Антонио Ринальди.

Каменные здания Тучкова буяна были связаны друг с другом чёткой уравновешенной композицией. Центральный двухэтажный кубический объём здания важни (помещения, предназначенного для взвешивания пеньки) с итальянским окном и балконом покрыт четырёхскатной кровлей. По сторонам от важни помещены два симметричных протяжённых четырёхэтажных корпуса, служившие для изготовления и хранения канатов. За ними скрывается низкое, не попадающее в поле зрения с речного пространства, здание шофной, где производилась отбраковка товара.

Характерным становится декоративное оформление комплекса — рустовка стен двух нижних этажей, размещение лопаток по двум верхним этажам. Оконные проёмы важни декорированы сандриками прямоугольной и полуциркульной формы, а над окнами протяжённых корпусов помещены декоративные замковые камни. По первоначальному проекту, боковые корпуса должны были венчаться аттиками, а центральный — статуей, но этот проект не был воплощён.
Пеньковые амбары занимали малый узкий остров у правого берега Невы ниже крепости, в это время остров носит называние Пеньковый, по характеру складов, расположенных на нём. На острове сделана набережная, предназначенная для барок с пенькой. Чтобы судна могли беспрепятственно приставать к берегу, набережная была выложена из дикого камня высотой от 4 до 5 футов.

В 1833-1835 годах Тучков (бывший Никольский) мост перестраивается в деревянный многопролётный мост подкосной системы на свайных опорах с двукрылым разводным центральным пролётом. На дамбе Тучкова моста в 1839 году впервые в истории России был уложен искусственный асфальт, в том же году деревянные пролётные строения заменены металлическими. В 1862-1865 годах Тучков мост перестраивается инженерами В. В. Демченко, Б. Б. Левиным и архитекторами П. А. Арешевым и Л. А. Носковым в трёхпролётный с центральным металлическим разводным раскрывающимся двукрылым пролётным строением.

В начале XX века протоки засыпали, после чего осталось два острова — Ватный остров и Тучков буян, на который вёл маленький мостик.
В 1905 году Городская Дума слушает доклад комиссии о городских буянах и об изменениях, которые следует внести в них. Для поднятия доходности имущества Городской Думой «признано желательным» засыпать водное пространство протока Малой Невы между Тучковым буяном. В том же году Городской управе было поручено возбудить в установленном порядке ходатайство о соответственном изменении плана урегулирования этой местности.

Появление такой большой территории в центре Санкт-Петербурга послужило толчком к тому, чтобы начать решать вопрос о способах её застройки.

Источник

Это будет слегка специфический пост, с рок-н-ролльным уклоном :)

Иногда вот бывает: «ходишь» по городу собираешь сведения для экскурсии (ну то есть в моём случае последовательно просматриваешь информацию по всем зданиям и улицам в выбранном районе), «проходишь» очередное невзрачное здание, лезешь ковырять его историю, и вдруг находишь…

Такой вот домик стоит на Петроградской набережной на углу с Пинским переулком. Ни стиля, ни подтверждённой даты постройки, ни имени архитектора, - только и всего, что вывеска да какой-то мебельный магазин внутри.

Это бывшее здание заводоуправления Первой мебельной фабрики, перестроенный деревянный особняк то ли конца XVIII, то ли начала XIX века. Существует легенда о том, что этот особняк снимало семейство Нобелей по приезду в Петербург, и в этой связи напротив дома, на набережной, уже в наши годы поставили очень… ммм… оригинальный памятник Альфреду Нобелю.

Но это ошибка, Нобели в этом здании никогда не жили, они снимали недалеко расположенный особняк Писаревых, разобранный перед войной для переезда в Новую Деревню и сгоревший в буржуйках во время Блокады (сейчас на этом месте очередной БЦ, коими так славна Петроградская набережная, перестроенный из корпуса завода «Вибратор» (строившегося вообще как музыкальный техникум)).

Ну да речь не о Нобелях.
В этом здании в начале 1980-ых работал сторожем Майк Науменко, лидер группы «Зоопарк», одна из легенд и столпов ленинградского рок-н-ролла.
Нигде не работать в Советском Союзе было нельзя - это называлось «тунеядство» и имело свою отдельную статью в Уголовном кодексе СССР. Вот и приходилось первым советским «звёздам рок-н-ролла» где-то работать. Хорошо известно как Виктор Цой работал в котельной на Блохина - знаменитой «Камчатке» (менее известно что там же работал Александр Башлачёв), а многие работали сторожами как Майк - работа пусть и не очень прибыльная, зато много свободного времени, которое можно посвятить своему увлечению - музыке.

Алексей Рыбин (музыкант первого состава группы «Кино») писал в сборнике статей «Майк из группы «Зоопарк»:
«Как-то постепенно скромная сторожка превратилась в его офис – здесь он назначал деловые свидания, неделовые тоже случались здесь, принимал иногородних гостей, а также поклонников и поклонниц его творчества, которые порой досаждали ему, и он не хотел, чтобы они беспокоили его дома, здесь он работал – писал, читал, приносил сюда гитару, маленький переносной телевизор и радиоприемник, короче говоря, он обжился здесь и вполне благоустроил свое рабочее место.»

Выше приведена фотография Андрея «Вилли» Усова, фотографа, «летописца» ленинградского рока, снявшего огромное количество фотографий с музыкантами ленинградского рок-клуба. На фотографии слева направо: виолончелист «Аквариума» Сева Гаккель, жена автора фотографии Анна Усова, Майк — сторож фанерной фабрики, Ульев (?, не удалось найти информацию).

Занятную историю, случившуюся на этом месте, описывает Алексей Рыбин в той же приведённой выше книге:
«Он бывал на службе раз в трое суток – обычный режим для работы такого рода – и не уставал от однообразия, более того, он очень добросовестно относился к своим обязанностям сторожа, даже один раз поймал вора. Вор залез, правда, не в мастерские, а в техникум, что находился по-соседству. Это заведение, по счастливому стечению обстоятельств, сторожил старый друг Майка – Сева Гаккель. Однажды, во время обхода, Сева обнаружил следы взлома на дверях медицинского кабинета и тут же поднял тревогу. Вор, который еще находился где-то поблизости, вместо того, чтобы дать тягу по набережной, зачем-то перемахнул через забор и оказался на территории Майка. Но Сева был сметлив и, позвонив в милицию, решил подстраховать товарища и позвонил также в деревообделочные мастерские. Майк очень обрадовался позднему звонку друга и, побеседовав с Севой о том, о сем, вышел на подведомственную ему территорию, где с помощью подоспевших стражей порядка и задержал преступника, ошалело бродившего между штабелями досок и бревен в поисках выхода.»

Майк умер 27 августа 1991 года от кровоизлияния в мозг, вызванного не то проблемами со здоровьем на фоне, - что уж тут, - постоянного употребления спиртного, не то последствиями какой-то драки. Но, как бы плоско и банально это ни звучало, его песни до сих пор с нами.

P.S. В версии для вк и телеги в посте ещё была небольшая реклама концерта, но тут меня какашками закидают, поэтому реклама удалена.

Петроградская сторона - заповедник петербургского модерна. В лабиринте улиц и переулков можно встретить множество причудливых зданий. Некоторые из них напоминают средневековые замки с башнями и стрельчатыми окнами. С ними связано немало интересных историй.

"Дом с башнями" - яркая доминанта площади Льва Толстого. Две мощные башни отсылают к романской архитектуре. Сейчас в здании театр "Русская антреприза имени Андрея Миронова". Удивительно, но до революции закладной на этот дом владел дед знаменитого артиста.

Доходный дом архитектора А. Л. Лишневского на Чкаловском проспекте сочетает в себе модерн и древнерусскую архитектуру. Башни с окнами-«бойницами», узорчатые порталы входных дверей придают зданию особый колорит.
Долгое время в этом доме жил математик Яков Перельман, известный своими научно-популярными работами. Он написал целую серию увлекательных книг по математике, астрономии, геометрии, в которых в полной мере раскрылся его талант популяризатора науки.

Доходный дом А. Д. Барановской украшает необычная башня, которая выделяет его на фоне других. В парадных здесь до сих пор сохранилась метлахская плитка, а также витражи, кованые решётки и печи.
А когда-то здание венчала фигура орла. Такая же украшает купол здания компании "Зингер" на Невском. Создателем обоих скульптур был А. Л. Обер.
Ныне орел изчез. В 90-х гг. его забрали на реставрацию. Но на место скульптура возвращена не была.Куда пропала скульптура до сих пор загадка.

Доходный дом А. Ю. Кейбеля украшен живописной башенкой-эркером. Благодаря ей, дом известен под названием "Дом с башней Рапунцель".
При Альберте Юльевиче Кейбеле его семейная фирма стала одной из самых крупных ювелирных компаний Российской империи.
И сегодня знатоки отмечают, что почти треть нынешнего антикварного рынка знаков изготовлена последними мастерами семьи Кейбель.

Спасибо за внимание. Больше прогулок и краеведческих заметок в телеграм - https://t.me/kraeveddi

Одна из первых улиц Петербурга, возникшая практически сразу после основания города, - улица Куйбышева на Петроградской стороне, - успела за свою долгую жизнь побывать и Дворянской (позже - Большой Дворянской), и, в советские годы, в пику предыдущему названию, 1-й улицей Деревенской Бедноты. Первоначальное историческое название было связано с разместившимся "контингентом" - здесь находились дома приближённых Петра I. Несколько интереснейших зданий и мест расположено на этой, прямо скажем, не самой длинной, улице, но сегодня речь не об особняке Кшесинской, не об особняке Бранта и не о доходном доме Танского, "доме с фонтаном", например.

Недалеко от упомянутого выше доходного дома Танского стоит невысокое двухэтажное здание с выраженным неоклассицистическим фасадом.

Это особняк Белозерского, одна из всего лишь двух сохранившихся в Петербурге и окрестностях построек архитектора Альфреда Александровича Парланда.
Вторая сохранившаяся - комплекс зданий Собора Воскресения Христова на Екатерининском канале. Также известного как Спас-на-Крови.

Парланд построил особняк в 1874 году для потомственной почетной гражданки (это такой специальный подвид городского сословия в Российской Империи) И. Г. Глушковой. Первоначально особняк имел фасады в так называемом псевдорусском стиле, в котором преимущественно и работал Парланд.

Уличный фасад (первоначальный) особняка Н. Г. Глушковой

Фасад особняка Н. Г. Глушковой со стороны сада

NB: вопрос терминов "псевдорусский стиль", "неорусский стиль", их сходств и отличий представляет из себя дисциплину специальной искусствоведческой олимпиады и здесь не рассматривается.

С течением времени особняк менял владельцев, - вообще, это было абсолютно нормальное состояние петербургской недвижимости того времени, исключениями, скорее, были случаи долгого владения одной семьёй или организацией. Какое-то время в нём были расположены склад и контора издательства "Посредник", организованного при непосредственном участии Льва Николаевича Толстого, выпускавшего сочинения классиков и современных на тот момент писателей (того же Толстого, Достоевского, Короленко) и (ВНЕЗАПНО) книги и брошюры о вреде пьянства и табакокурения.

Следующий владелец особняка (под именем которого мы сегодня его и знаем), - Тарас Васильевич Белозерский, - был врачом, работал в Обуховской больнице, но перестал заниматься врачебной практикой и посвятил себя сфере управления бизнесом, в первую очередь - нефтедобывающим. В 1913-1914 годах для нового владельца особняк перестраивает тогда ещё молодой будущий классик сталинской архитектуры Андрей Андреевич Оль. Именно тогда у особняка и появляется тот самый неоклассицистический фасад, который мы видим сегодня.

В конце 1950-ых особняк будет перестроен под размещение в нём детской поликлиники, располагающейся в нём до сих пор. Внутренние помещения при этом были украшены росписями с стиле соцреализма, иллюстрирующими счастливое советское детство. Росписи до нашего времени, к сожалению, не дожили, были закрашены при очередном ремонте поликлиники. Видимо, как несоответствующие духу времени...

Промышленник Белозерский не примет революцию (что неудивительно), эмигрирует и умрёт во Франции.

Альфред Парланд в истории архитектуры останется, по сути, автором одного шедевра, хотя и получит за Спас-на-Крови награды, персональную пенсию, почёт и уважение, будет преподавать в Академии художеств. В 1919 году Парланд умрёт от воспаления лёгких, усугублённого истощением, в постреволюционном Петрограде. Его могила будет утеряна, лишь недавно на предполагаемом участке захоронения на Смоленском лютеранском кладбище будет поставлен крест.

Андрей Оль сделает успешную карьеру советского архитектора, будет участвовать в проектировании "Большого дома" на Литейном, построит "Слезу социализма" на Рубинштейна и чуть ли не половину "сталинок" в Автово в качестве руководителя своей собственной мастерской в составе Ленпроекта.