Африка + Восхождение

Когда меня спрашивают, тяжело ли на Килиманджаро, мне вспоминается кореец, которого, как зомби, ведут к вершине за руку. Разговоры шепотом за ужином, что кого-то сегодня эвакуировали на носилках. Взрослые мужчины, которые шатаются, спотыкаются и грузно оседают на камни...

Часть 1: Умный в гору не пойдет?

Часть 2: "Поли-поли"

Я уже говорила в первой части своего рассказа, что к восхождению на Килиманджаро начала готовиться почти за полгода. В числе прочего я завела привычку систематически ходить пешком на работу, а это 5 км. Почти всегда я при этом слушала музыку и установила опытным путем, что ходить мне комфортнее всего под "Агату Кристи" – подходящий ритм и настроение бойкое. Я даже научилась по последовательности треков следить за временем.

Хотите правду? На 4000 м и выше физическая подготовка по-хорошему значения не имеет. Там совсем другие правила, как твой организм отреагирует на высоту и недостаток кислорода, не угадаешь, и никак ты к этому не подготовишься. Но, как я уже говорила, мои тренировки мне помогли – по-своему.

Ползком по камням

Итак, после нескольких дней пути (подробнее об этом во второй части) мы оказались в штурмовом лагере Кибо (высота около 4700 м). Подремать пару часов и на приступ. "Ну, сегодня тебе точно понадобятся треккинговые боты", – говорит гид, презрительно глядя на МятНые кеды, в которых я прошла большую часть пути. Я уклончиво угукаю. Треккинговой обуви у меня нет, на вершину я полезу в мохнатых унтах, мне так удобно, но дискутировать с гидом за пару часов до штурма не хочу.

"День" начинается в полночь, именно в это время выход на штурм. Мне кажется, это хороший психологический прием – в темноте не видно, насколько длинный и крутой подъем, делаешь, что должен – шаг, еще шаг – только ты и путь, и темнота. И, в моем случае, "Агата Кристи" в наушниках. "Ты молодец, – подбадривает внутренний голос, – еще одна песня закончилась, значит, ты на 3-4 минуты ближе к вершине".

Подъем от лагеря резкий и почти постоянный, в какой-то момент я убрала треккинговые палки и стала помогать себе руками. Пальцы в перчатках мерзнут. Температура минус 15, оделась, как капуста, в несколько слоев, так что в целом нормально, но вот пальцы не слушаются. Делаешь глоток чая из термоса, как будто от него пересыхает в горле еще сильнее.

Важная промежуточная точка маршрута – Гилманс Пойнт (около 5680 м). Метров за 200 до него стало совсем тяжело, двигаться приходится ползком по камням. Возможно, мы подсдулись, потому что начали не очень "поли-поли" (даже обогнали несколько групп).

В какой-то момент мои спутники стали заваливаться на камни, стало страшно. Говорят, девочки легче переносят трудности, связанные с высотой, видимо, так и есть (кстати, на горе встречаются женщины-портеры; их не так много, да и вообще выше Кибо портеры не поднимаются, но просто вспомнилась картина: девушка несет на голове огромный чан с водой, а мужчина заботливо ведет ее за руку). А я еще все время думаю: "Так, в моем рюкзаке все наши документы и общак, мне нельзя сознание терять, нет-нет".

Когда доползли до Гилманс Пойнт, папа и мой друг (будущий муж) уселись рядышком, привалились друг к другу и подозрительно притихли. Отсюда до вершины, мы знали это, еще часа 2 пути. Но, во-первых, по хребту (вернее, по краю кратера, потому что, строго говоря, Килиманджаро – это вулкан, а не гора), то есть подъем уже не такой резкий. А во-вторых... И вот тут мне очень помогли тренировки. Я подумала: "Полгода я готовилась, ходила пешком по самым длинным эскалаторам московского метро, хвост им в дышло. Неужели же я так просто сдамся?"

"Вы как хотите, – заявила я спутникам, – а я иду дальше". Поправила рюкзак и пошагала к вершине. Разумеется, хоть моим мужчинам в этот момент и было плохо, они не могли оставить девушку в беде и поплелись за мной. Можете поспорить, но я до сих пор считаю, что именно благодаря моему упорству в этот самый момент мы в итоге дошли до вершины!

А я лечу наверх

Справедливости ради, после Гилманс Пойнт действительно стало полегче. Хотя хребет покрывает ледяная корка, если неловко поскользнешься, будешь катиться на попе, кажется, до самого подножия, прямо к зебрам. Завидовали тем, у кого на ботинках кошки (почему в нашей группе не было ни кошек, ни пульсоксиметра, ни баллонов с кислородом на случай экстренной ситуации – вопрос не к нам).

Рассвет застал нас где-то на полпути от Гилманс до Ухуру – так называется самая-самая высокая точка. Виды, конечно, открылись совершенно сногсшибательные.

По документам мы достигли пика (5895 м) в 7:30, хотя, судя по фоткам, на пару минут раньше. В любом случае общее время вверх составило больше 7 часов, хотя длина маршрута всего 6 км.

Сам момент на вершине получился скомканным, надо было побыстрее сфотографироваться и бежать вниз, подальше от разреженного воздуха, а желающих сфотографироваться, конечно, много. Ребята мои вообще растерялись. Шли-шли, и вот она конечная точка, как-то внезапно и вдруг.

Меня накрыла такая эйфория, что мне показалось даже хорошей мыслью спеть. На самом деле мысль была плохая, но в тот момент мне было в кайф смотреть на мир как будто с его вершины и горланить дурниной "Агату Кристи":

И над Кремлем, Пентагоном, Рейхстагом

Я буду размахивать флагом.

Они решат, что это атака,

А мне уже не надо ничего...

А я лечу наверх

Или иду на дно...

Признаться, где-то там на вершине я даже немного всплакнула. Думала, слава Богу, все кончилось (это я еще не знала, какой будет путь обратно).

Дорога вниз

Путь по корке обратно был на редкость неприятный. Помимо того, что скользко, еще при свете дня видишь, как реально далеко можно укатиться, если оступиться, страшно.

Горная болезнь все же многих накрывает. Видела людей, которых вели к вершине за руку или под руку (хотя, наверное, по-хорошему им стоило бы отступиться). Мне самой все же поплохело на обратном пути, ближе к Гилманс Пойнт. Думаю, не последнюю роль тут сыграло как раз то, что я пела, говорю же, так себе была идея, когда воздуха и без того негусто. Было в какой-то момент ощущение, что теряю сознание. Но, когда Гилманс Пойнт преодолели, увидели бесконечную сыпуху на несколько километров вниз, и все другие проблемы отошли на второй план.

Эта чертова сыпуха была худшей частью всего пути! Убила мне ноги и унты. Не могли поверить, как мы по этому долезли до верха! Потом, правда, узнали, что дорога ночью все же была другая. Да, говорят, путь вниз всегда сложнее, чем вверх, но как-то до конца в это не веришь. Черт, реально вниз сложнее!

Папа как-то ловко скатился по этой сыпухе, как на лыжах, а я шла медленно, боялась убиться. Возвращаюсь в лагерь и вижу картину: отец взъерошенный, с краснющим лицом сидит и смотрит в одну точку. Ему это все, конечно, далось тяжело. Уже тогда я знала, что скоро (гораздо скорее, чем можно подумать) он забудет, насколько тяжело, и начнет планировать новое путешествие, ну, скажем, на Эльбрус. Но у меня память лучше, и я второй раз на такое с ним не подпишусь. Просто снова видеть его в таком состоянии не хочу.

В Кибо мы съели супа и бегом дальше вниз, толком не упаковав шмот. Глаза у всех налиты кровью, лица красные (то ли обгорели, то ли обветрили, то ли от давления), волосы – сплошной колтун. Путь вниз до Хоромбо был каким-то бесконечным, ноги дрожат и плохо слушаются. В общей сложности "день" получился почти сутки. Мой телефон радостно сообщил, что я установила рекорд по шагам (кажется, я до сих пор его не побила). В Хоромбо поели, поспали, еще поели и снова спать – впервые за все время я крепко спала всю ночь.

На следующий день от Хоромбо сразу на выход, не останавливаясь в лагере Мандара. Моросит. Порадовались, что по пути наверх было сухо. Вообще нам в этом походе очень повезло с погодой. Ночью заморозки, но в зимнем спальнике комфортно (хотя надевать с утра холодную обувь – это наказание).

Просто для полноты картины: от ворот нацпарка до Моши нас везли на машине, всего полчаса, но я открыла дверцу и буквально вывалилась, чуть не убилась – ноги отказались работать.

Отель, конечно, показался раем! Горячая вода, интернет, возможность зарядить телефон. В такие минуты думаешь, как же все-таки мало надо человеку для счастья.

Эпилог

Так как же, тяжело все-таки было на Килиманджаро? Мне было нормально, и все получилось, но не делайте поспешного вывода, что это в целом легко. Кто-то сворачивает, не дойдя до конца, кого-то и правда эвакуируют. Скажем так, это посильно для среднестатистического офисного работника. При должном упрямстве и, безусловно, везении.

Понравилось ли мне? Если честно, я сама до сих пор для себя этого не решила. Желания повторить не появилось. Но местные пейзажи ни с чем не сравнить, под тобой облака, над тобой звезды – я такого невозможного звездного неба в жизни не видела! И, да, для меня это был Вызов, ничего подобного я никогда не делала. Знать, что я смогла, что я могу – вот это, пожалуй, самое главное.

г. Килиманджаро, Танзания. 2018 год

Первоисточник: https://dzen.ru/a/ZJQv_Of_mGkgj-CY

P.S. Весной я вписалась, господи прости, в обучение блогингу на платформе "Россия – страна возможностей". Возможности у нас в стране, как известно, у всех равные, но у кого-то всегда оказываются "равнее". В общем, отучилась 4 месяца, по итогам первого, скажем так, блока, вошла в топ лучших студентов. И вдруг выяснилось, что, чтобы пройти дальше, нужно иметь не менее 500 подписчиков. Не скажу, что я не обращала раньше внимания на количество подписчиков (еще как обращала и очень расстраивалась, что их количество почти не растет), но все-таки важнее для меня всегда был контент. С "Пикабу", к сожалению, участвовать в проекте нельзя 😂. Моему Telegram-каналу и странице VK до 500 – как до Пекина раком. В общем, шанс есть только с "Дзеном" (сейчас там около 470 подписчиков). Если то, как я пишу и что я пишу, показалось вам интересным/забавным/полезным, если наши ценности близки, вы можете мне реально помочь – перейти в "Дзен"(https://dzen.ru/sneakers_travel) и нажать на кнопку "Подписаться". Дедлайн по сбору подписчиков – 17 сентября. Успею или не успею – полагаюсь на вас и на судьбу. Если нет, ну, значит, мне было это не надо.

Начало тут: Восхождение на Килиманджаро, часть 1. Умный в гору не пойдет?

В переводе с суахили "поли-поли" значит "медленно", в широком смысле: "расслабься, не суетись". По этому принципу танзанийцы живут сами и это же советуют туристам, прежде всего тем, кто надумал покорить Килиманджаро.

Мы поднимались на Килиманджаро в 2018 году по маршруту Марангу, он считается самым легким. Туда-обратно 6 дней. Организатором была кенийская фирма, шли по-мажорски: на троих у нас было два гида, повар и несколько портеров. Троих портеров мы знали, они несли наши рюкзаки со спальниками и одеждой, еще несколько человек тащили еду, кастрюли и всякое снаряжение (этих ребят нам представили, только когда пришла пора раздавать чаевые, и мы немного растерялись от их количества и, если честно, бесцеремонности, но это совсем другая история). На себе каждый из нас нес лишь небольшой рюкзак с самым необходимым, впрочем, когда лезешь в гору, чувствуешь каждый грамм. Вместе с ланчем и водой мой рюкзак получался, пожалуй, около 6 кг, многовато лично для меня.

Бытовые условия

Знаете, что меня больше всего страшило в этом путешествии? Не физические нагрузки или дикое зверье, а... туалеты. Вы можете смеяться надо мной, но эстетика "в кустики беги, листком..." (ну, вы поняли) мне не близка. Поэтому я с легким ужасом думала о бытовых условиях на горе.

Но мои опасения оказались напрасны. На нашем маршруте было 3 лагеря с домиками, маленькими, без отопления, но уж, по мне, всяко лучше, чем ночевать в палатке. Впрочем, для любителей есть и палаточные туры. Туалеты в лагерях общественные, но гораздо приличнее, чем я боялась (хотя на самом маршруте, если приспичит, все-таки придется сбегать в кустики или за камень, это уж как повезет). Также в лагерях есть душевые. Вода в кранах совершенно ледяная, но дважды в день гиды выдают по паре литров теплой. Оказывается, этого достаточно, чтобы чувствовать себя более-менее чистой.

Еще на горе нужно, конечно, хорошо питаться. У нашей группы кормежка была просто супер, нам несказанно повезло с поваром! Суп, который он делал из муки и сухого молока, – это просто магия какая-то. Я взяла рецепт, но так вкусно, как на горе, почему-то не получается. Первый глоток горячего супа после маршрута – это лучший момент дня, искренне. Еще повар готовил для нас горячие мясные блюда и, как добрый волшебник, постоянно доставал из каких-то своих закромов свежие фрукты, авокадо и всякие вкусняшки и полезности. Разнообразие еды, учитывая походные условия, просто поражает.

День первый. Прогулка по тропическому лесу

До ворот Марангу (высота около 1900 м) нас из Моши(ближайший крупный населенный пункт, писала о нем в предыдущей статье) довезли на машине. Оттуда начался пеший маршрут. В первый день нужно пройти 9 км до лагеря Мандара (около 2700 м). Первая часть пути самая легкая, часа 3-4 в горку по тропическому лесу. Телефон говорит, скорость была 3-4 км/ч. А перед самым лагерем какой-то "поющий лес", все время кажется, что птицы или животные какие-то производят звуки, а это сухие ветки скрипят.

В самом начале пути встретили обезьяну, потом пару ибисов, разных мелких птичек, близко (слишком) познакомились с красными муравьями. В самом лагере Мандара огромные вороны с белыми шеями и кто-то невероятно громко орет. Долго высматривала, думала, птицы, а оказалось, это даманы (они же жиряки – очень подходящее для них название), похожие на больших ежиков без иголок звери.

Прогулялись от лагеря до кратера Маунди (вернее, кальдеры), живописное место, заросшее высокой, колосящейся травой (говорят, ее используют местные племена для строительства традиционных жилищ). Видели метры перекопанной, вроде, кабанчиками, земли. Вершины Кили не видно (вообще у Кили 3 вершины: Кибо, Мавензи и Шира, наша цель – Кибо, самая высокая). Как я говорила, у Кили такая фишка – ее не всегда можно разглядеть, даже если знаешь, куда смотреть.

Почему-то одно из самых сильных впечатлений дня – живые протеи (африканские розы), их достаточно много и они великолепны.

День второй. "Поли-поли" на болотах

Маршрут второго дня около 11 км – из лагеря Мандара в лагерь Хоромбо (около 3700 м). Наш гид специально пошел впереди, чтобы нас притормаживать и своим примером показывать, что такое "поли-поли" – оказывается, это буквально 2 км/ч. По сравнению с этим накануне мы просто бежали.

Утром моросило, но терпимо, вершины не видно. Сначала дорога продолжается через лес, а вторая половина пути – moorland (болота, вроде как, по крайней мере, мне кажется, вокруг дома Баскервилей было что-то одноименное).

Под конец пути стали попадаться первые дендросенеции (местное эндемическое растение, если бы ананас был деревом, он бы выглядел так). Вообще очень много разнообразных цветов, многие эндемические. Особенно запомнился red-hot poker (книпхофия, если верить интернету), много разных сухоцветов. Из животных по дороге попались только гусеницы, пара ящериц и птицы. Зато в самом лагере Хоромбо нашлись симпатичные серые мыши и другой вид – похожие на бурундуков. Отличный диалог с гидом: "А что за животное, похожее на мышь, только полосатое?" "А, да, это полосатая мышь".

Одно из самый ярких впечатлений – небо над Хоромбо, совершенно невозможное звездное небо!

День третий. Акклиматизационный

Следующий день был акклиматизационный, прогулялись от Хоромбо вверх до Зебровых скал и обратно. Кажется, 3700 м не так и много, но была у меня с собой, например, ручка-роллер, так ее буквально разорвало от перепада давления.

Утро было холодное и ясное, потрясающий рассвет. И вершина Кибо, и Мавензи видны во всей красе. Облака ниже лагеря, ощущение, что стоишь на краю земли. Ночью явно было ниже нуля, на земле изморозь, под капающим краном нарос сталагмит. Вообще странная погода: когда солнышко, тепло, потом набегает туман (или облако), сыро, промозгло.

Видели в лагере героическую (или просто сумасшедшую) пару, которая мыла головы. При такой температуре, условиях, без фена – это шок. Лично у меня к тому времени начали скатываться дреды, но меня это не смущало.

День четвертый. Пустошь Смауга

Дорога от лагеря Хоромбо до лагеря Кибо (около 4700 м) идет то вверх, то вниз, иногда и по плоскости, в общей сложности около 13 км. Последний кусок почти непрерывно, хоть и не очень резко вверх. Местность называется alpine desert (я для себя называла ее "пустошь Смауга", совершенно голое пространство).

Появляются первые признаки дискомфорта от высоты: давит на глаза, у меня как-то покалывают конечности. Сразу 2 упаковки влажных полотенец лопнули от перепада давления. В лагере Кибо воды уже нет, питьевую несут портеры, технической (даже для мытья рук) совсем нет.

Скоро самое ответственное – штурм вершины. Как-то надо заставить себя поспать хоть пару часов. Но если в первых двух лагерях домики маленькие, в основном жили своей группкой, втроем, лишь раз к нам подселили одного милого парня, то в Кибо комната большая, куча людей, все шуршат. К тому же, когда шли, встретили пару человек, кто возвращался обратно, так и не дойдя до конца, это, конечно, добавляет нервяка.

Следующие сутки были, наверное, самыми длинными в моей жизни, да и вообще штурм, я считаю, заслуживает отдельной статьи. Так что остановлюсь тут, на самом интересном. Продолжение следует (статья о штурме ожидается в понедельник, не пропустите).

г. Килиманджаро, Танзания. 2018 год

Первоисточник: https://dzen.ru/a/ZIrCf9cpHwHp7A_1

P.S. Весной я вписалась, господи прости, в обучение блогингу на платформе "Россия – страна возможностей". Возможности у нас в стране, как известно, у всех равные, но у кого-то всегда оказываются "равнее". В общем, отучилась 4 месяца, по итогам первого, скажем так, блока, вошла в топ лучших студентов. И вдруг выяснилось, что, чтобы пройти дальше, нужно иметь не менее 500 подписчиков. Не скажу, что я не обращала раньше внимания на количество подписчиков (еще как обращала и очень расстраивалась, что их количество почти не растет), но все-таки важнее для меня всегда был контент. С "Пикабу", к сожалению, участвовать в проекте нельзя 😂. Моему Telegram-каналу и странице VK до 500 – как до Пекина раком. В общем, шанс есть только с "Дзеном" (сейчас там около 460 подписчиков). Если то, как я пишу и что я пишу, показалось вам интересным/забавным/полезным, если наши ценности близки, вы можете мне реально помочь – перейти в "Дзен"(https://dzen.ru/sneakers_travel) и нажать на кнопку "Подписаться". Дедлайн по сбору подписчиков – 17 сентября. Успею или не успею – полагаюсь на вас и на судьбу. Если нет, ну, значит, мне было это не надо.

Есть люди, которые свято верят, что лучше гор могут быть только горы. Это не я. Есть те, кому просто в радость ночевать в спальнике под звездным небом. Это тоже лучше без меня. Кой же черт понес тебя, никчемный офисный планктон, на Килиманджаро – высочайшую гору Африки, одну из 7 главных вершин мира?

Видимо, тот же упрямый чертенок, что всегда подбивает первой отвечать на экзаменах, уговорил прыгнуть с парашютом и всю жизнь нашептывает голосом соседского мальчишки, зазывающего в соседний двор, где темно и жутковато: "Пойдем побоимся!"

Восхождение начинается в Москве

Дело было в 2018 году. Кажется, идею вбросил папа, а потом как-то мы друг друга немного взяли на слабо. В итоге у нас сложилась маленькая семейная группа: я, он и мой друг (читай: будущий муж).

Иллюзий относительно своей спортивной формы я не питала. Те, кто занимаются восхождениями, сейчас скажут: ой, что там, легче, чем на Эльбрус. Действительно, Эльбрус, хоть и ниже, гораздо сложнее. Так что, если опыта восхождений нет, а желание покорить мировую вершину есть, да, начинать как раз стоит с Кили. Но, когда 2/3 жизни ты проводишь за компьютером, а из спорта у тебя 2 часа танцев в неделю, не то что на гору, на 5-й этаж не всегда ловко взбежишь.

В общем, как только мы взяли билеты, а это чуть ли не за полгода до восхождения, я решила начать тренироваться. К танцам добавила занятия дома – скакалку и приседания. Но, главное, стала по всем лестницам и эскалаторам ходить пешком. Сначала на автомате тыкала кнопку вызова лифта, пришлось, чтобы выработать новую привычку, прикрепить фото Кили на информационный стенд в подъезде. А еще стала систематически – и в снег, и в зной – ходить пешком на работу, а это около 5 км. Забегая вперед, скажу, мне все это действительно помогло, хотя совсем не так, как я ожидала.

Долгая дорога... к горе

Прежде чем карабкаться на гору, до нее нужно было добраться. Это заняло у нас 3 дня. Правда, мы совсем не спешили. Сначала долетели до Найроби с долгой стыковкой в Абу-Даби, время там зря не теряли, посмотрели Мечеть шейха Зайда (интересно ли вам будет о ней почитать? если да, пишите в комментариях, сделаю отдельную статейку). Вообще-то Кили находится в Танзании, но наш тур стартовал из столицы Кении. Организатором была местная компания Australken (в этой поездке были нюансы, но в 2013 году они нам устроили совершенно потрясающее сафари, так что не вижу греха упомянуть их по имени).

В Найроби мы тоже неплохо провели денек. Смотреть там особо нечего, кроме, разве что, здания Парламента (которое нельзя фотографировать) и Конференц-центра Кеньятта (мне всегда казалось, что это замаскированное под современную архитектуру оружие для борьбы с инопланетным злом). Знакомство с местной фауной ограничилось марабу, их в центре очень много, ходят и летают, и восседают на деревьях и рекламных щитах, такие птеродактили. Вроде как, на выезде из аэропорта тусили жирафы, но мы их просмотрели.

Наш отель в Найроби был великолепен в своей старости, пардон, антикварности и аутентичности. Я специально его такой выбирала. Наверняка принимал постояльцев – европейских путешественников – еще времен Хемингуэя. Хотя лично мне почему-то в этих интерьерах представился Пуаро.

Самое сильное впечатление от Найроби – это пробки. Просто не передать словами! Москва по сравнению с этим, можно сказать, летает даже вечером в пятницу. В ресторан, до которого 15 км, мы ехали 1,5 часа. Узнали, что такое mobile supermarket: между рядами машин ходят торговцы и продают, ну, буквально, все: от привычных нам фруктов и овощерезок до дворников, галстуков, зеркал, подушек и плакатов с английским алфавитом.

Кстати, ресторан, куда мы поехали, Carnivore – самый, наверное, попсовый в Африке, местная чураскария. Если за день в городе я заметила лишь одну светлокожую девушку (на самом деле местную жительницу – альбиноса), то тут явно сконцентрировались все мзунгу (белые люди, попросту – туристы) Найроби. Узнала там, хозяйке на заметку: мятный соус лучше всего подходит к ягненку, фруктовый – к свинине, ягодный – к индейке и страусу, чесночный – к курице и крокодилу.

На третий день мы из Найроби поехали в танзанийский город Моши. Через границу организаторы тура нас отправили без сопровождения, причем обычным рейсовым автобусом, с группой местных бабушек. Ехали отлично, хоть и долго, в общей сложности часов 8. В том числе около часа протупили на границе – не могли разобраться, что там и как, в какие окна подходить. Нас, растерянных мзунгу, гоняли туда-сюда со всеми нашим пожитками. Разные пальцы для сканирования отпечатков прикладывали раз 10. Внезапно оказалось, что у нас еще и пересадка должна быть. Ничего, мирно дождались следующего автобуса, хоть и вызвали на станции некоторый ажиотаж. Но, когда местные продавцы поняли, что покупать мы ничего не станем, большинство просто нормально поболтали, один (представился, ни много ни мало, как Тупак-младший) зачитал хип-хоп. Еще один господин, правда, отчаявшись продать свои побрякушки, тупо попросил денег ему подкинуть (в дальнейшем встречали такое неоднократно).

Что интересно, за весь день не видели ни одной зебры. Почему-то мне запомнилось в первую поездку в Кению, что всю дорогу, даже вне национальных парков, вокруг тебя всякая живность. А тут из автобуса видишь одни термитники. Ну, и домашние стада: коровки, овечки, козочки, ослики... верблюды.

За полчала до конца дороги увидели Гору! Фишка Кили в том, что, когда облака, ее вообще не видно, даже если знать, куда смотреть, а потом – раз – и она проявляется во всей красе! Из окна отеля в Моши ее тоже было великолепно видно, особенно прекрасное зрелище на закате.

На следующий день нас ждала переброска на маршрут и начало 6-дневного пешего путешествия. Но об этом я расскажу вам в следующей статье (выйдет через пару дней).

Найроби, Кения – Моши, Танзания. 2018 год

Первоисточник: https://dzen.ru/a/ZInUt0E_Q3OnWaUK

P.S. Весной я вписалась, господи прости, в обучение блогингу на платформе "Россия – страна возможностей". Возможности у нас в стране, как известно, у всех равные, но у кого-то всегда оказываются "равнее". В общем, отучилась 4 месяца, по итогам первого, скажем так, блока, вошла в топ лучших студентов. И вдруг выяснилось, что, чтобы пройти дальше, нужно иметь не менее 500 подписчиков. Не скажу, что я не обращала раньше внимания на количество подписчиков (еще как обращала и очень расстраивалась, что их количество почти не растет), но все-таки важнее для меня всегда был контент. С "Пикабу", к сожалению, участвовать в проекте нельзя 😂. Моему Telegram-каналу и странице VK до 500 – как до Пекина раком. В общем, шанс есть только с "Дзеном" (сейчас там около 460 подписчиков). Если то, как я пишу и что я пишу, показалось вам интересным/забавным/полезным, если наши ценности близки, вы можете мне реально помочь – перейти в "Дзен"(https://dzen.ru/sneakers_travel) и нажать на кнопку "Подписаться". Дедлайн по сбору подписчиков – 17 сентября. Успею или не успею – полагаюсь на вас и на судьбу. Если нет, ну, значит, мне было это не надо.

Вечером, предваряющим наше восхождение на Тубкаль, мы узнали у местного гида, прожившего всю жизнь в Имлиле, что Шамхарух, святилище которого находится в атласских горах рядом с селением Имлиль (Эмлиль), – это дух, который урегулирует вопросы между людьми и духами. Дескать если некий дух неправ, что мучает безвинного человека, то он изгоняется Шамхарухом из тела человека. В том числе можно изгнать безумие, болезни, бесплодие у женщин.

Легенда про Шамхарух такая: был на земле пастор (shepard), у которого была собака. Каждое утро она исчезала и появлялась лишь на следующее утро, после чего собака через некоторое время опять исчезала. На следующее утро история повторялась. И так каждый день. Пастору захотелось выяснить - куда же собака ходит по утрам, что выискивает, где пропадает?

Пастор собрался в дорогу и пошел за собакой, держась на некотором удалении. Собака шла в гору, шла долго... В горах собаку встречал старец в белых одеждах, а также белая лошадь. Встретив собаку, старец и лошадь пропускали её вперед и так они и шли: собака впереди, а старец и лошадь позади, пока не доходили до того места, где сейчас основано святилище Шамхарух. Лошадка и старец в белых одеждах исчезали в воздухе как мираж, а собака продолжала лежать, указывая на святилище. И так все люди осознали, что это место является священным и тут же воздвигнули здесь святилище Шамхарух.

Исмаил, наш собеседник, говорит, что само святилище и Шамхарух относятся к теме чёрной магии, но Шамхарух - почему то с его слов - вроде как святой. Как такое возможно, – в моей голове это так и не уложилось. Забавно, что святилище основала как бы собака - где она легла, там и основали святилище короля джинов.

Еще хочется отметить, что юмор ситуации состоит в том, что обращение к духам по Корану - это страшный грех, это «харам», это запрещено, но если вы подниметесь к святилищу Шамхаруха, то узнаете, что вход туда, в тайные комнаты, где производятся колдовские ритуалы – разрешены только мусульманам. Как это сочетание запретов и разрешений понять – мы так и не сообразили.

Про Шамхарух известно также то, что по вторникам производится обряд судейства между людьми и духами. Во вторник служители Шамхаруха наряжаются в белые и зеленые одежды, потому что белый и зеленый являются цветами флага духа Шамхаруха. Флаги этих цветов будут видны поднятыми на белом камне, который находится на Шамхарухе и рядом с которым производятся жертвоприношения. Этот белый камень – не какая-то природная аномалия, а просто местный валун выкрашенный белой краской. Почему-то именно рядом с ним проводятся обряды.

Со слов Исмаила, существует всего 7 духов, 7 королей джинов, среди которых есть и Шамхарух:

Аль-Маямин и Черная королева Айша / Паша Хаммо / Сиди Муса / Лала Малика/Лала Мира / Шамахруш и Аль-Бухали. У каждого духа есть свой флаг и своя музыка.

Статью, которую с которой он это читал и показал мне, перевести на русский через машинные переводчики сложно – там какой-то возвышенно-литературный арабский язык, но из того, что я понял так это то, что каждый дух отвечает за какой-то определенный грех:

Есть дух, отвечающий за сожжение людей

Есть дух, отвечающий за кропопролитие

Есть дух отвечающий за прелюбодеяние и содомию

Есть дух отвечающий за безумие

Есть дух отвечающий за судейство (Шамхарух)

Другое не понял.

Из статьи выходит, что обряд с духами производится как минимум 2 раза в год, один из них - в день рождения Пророка. Тут, наверное, уместно сказать, что один из мусульман в чате telegram Travel.Marocco дал комментарий, что день рождения Пророка - это не канонический мусульманский праздник, однако же здесь, в Марокко, его празднуют с большой помпой - тогда может это скорее праздник в честь 7-ми королей джинов, прикрываемый любовью к Пророку? Скорее уж так.

По приведённому Исмаилом источнику, человек, ведущий ритуал поклонения королям джинов, переходит из комнаты одного духа в другую, исполняя определённые ритуалы - в первой комнате обжигает себя огнём, во второй бьет себя палкой, в комнате сумашествия - смеется на берберском языке, (а в комнате прелюбодействия, наверное, происходит что-то поинтереснее).

Удивил ещё и комментарий к статье: один мужик упомянул, что всё это колдовство поддерживается и спонсируется марроканскими властями.

Сама статью на арабском можете найти в гугле по запросу

كتتقام ليلة على شرف الملوك السبعة لي هوما facebook

Всё это было бы просто очередной городской байкой, если бы у нас не было и другой информации, что в Марокко, люди облечённые властью, перед тем, как победить на выборах или перед тем как у них наклёвывается повышение на службе — непременно идут к королю джинов на поклон, чтобы он помог им в их начинаниях. Надо полагать, что приносят какие то жертвоприношения. Такое вот устройство власти в стране магрибских колдунов.

Также Исмаил рассказал мне, что в Имлиле проводятся фестивали музыки - и показал мне фотографию со страницы местной фейсбук группы. Пожалуй, теперь у каждого музыканта можно спросить: «А ты играешь в честь какого короля джинов?»

Если вы интересуетесь темой магрибских колдунов, магией и мистикой, то рекомендую ознакомиться с трудами писателя Алексея Александровича Меняйлова, который даёт научное объяснение этим феноменам и у вас перестанут дрожать колени перед теми людьми, кто "наводит порчу", "сглаз", и теми кто "вампирит" на вас. Вполне практические знания, с успехом применяемые в жизни.
Следующий статья из этого цикла будет посвящена Приюту, отелю у подножия горы или, что то же самое "Вертепу наркоманов на священной горе"