Got1Try

Самочувствие наладилось. За неделю в гостевом доме нога зажила, иммунитет окреп. Чтобы не перегружать организм, оставил часть снаряжения хозяевам — сюда ещё вернусь перед вылетом домой.

Тепло попрощался с Хайди, Райнэлом и их помощницей Рут. Их напутственное "береги себя" в этот раз прозвучало особенно близко к сердцу.

Прощай, дом! Вызвал байк, чтобы выехать на окраину. Предвкушаю приключения.

Главное — не хапнуть слишком много. Не зря многие предпочитают летать в Вамену — это и быстрее, и безопаснее, при том —лишь немного дороже. Однако у меня здоровенный павербанк и газ — с таким грузом попасть в самолёт не выйдет.

5 минут и мототакси на месте. Едем.

Выехали за город. Таксист трижды уточнил, правда ли я хочу высадиться посреди трассы у пустыря. Его можно понять — вокруг лишь асфальт и лес.

Зато здесь открывается прекрасный вид на залив Арафурского моря. Красиво! Мне подходит. Тишина, свобода, рюкзак почти невесомый. Ноги сами просятся в путь.

По дороге встретил конструкцию с до боли знакомым флагом. Всё бы ничего, но он принадлежит бразильской Партии прогресса! Откуда? Зачем?.. Вопросов больше, чем ответов.

Полуденное солнце беспощадно. Решил остановиться в тени придорожных крон и смочить горло. Здесь всё и начнётся.

Не удержался. Решил пройтись и рядом остановился беловолосый (не седой!) дедок на мопеде. Поинтересовался, откуда я и как тут оказался. Затем к нам подошла ещё пара папуасов. Все они были столь невысокого роста, что я на их фоне казался Гулливером. Мой рост, для справки, 186 сантиметров.

Анис пригласил меня проехаться с собой. Недалеко, но хоть что-то... А потом нагнал какой-то попутный пикап, махнул ему рукой в окно и... тот притормозил, предложив подвезти меня дальше. Чудо?

Меня буквально передали в кузов следующего транспортного средства, и я познакомился с Эдит и Криселлой. Особенно порадовало, что они должны были свернуть на нужную мне дорогу.

Девушки рассказали, что работают в благотворительной организации. Мы обменялись контактами на случай, если будет нужна помощь в этих краях или, кто их знает, если те приедут в Сибирь.

Недавно я встретил бразильский флаг, а теперь... Огромную статую Христа на холме. Хорошая попытка, Индонезия!

Мы доехали до небольшого городка под названием Арсо. Эдит сказала, что завтра этот пикап поедет в Вамену, и я могу подождать, но мне спешить некуда, так что отказался. Куда важнее познакомиться с разными людьми. Посмотреть на дорогу их глазами.

Всего мы проехали около 38 километров. Хорошее начало. Ещё б солнце убавить.

Воспользовался близостью городского центра и заглянул в кафе, где перекусил необычным супом с джекфрутом и, конечно же, рисом. Куда ж без него! Хлеб Азии.

Остатки льда из холодного чая бережно завернул в полотенце — это немного упростит моё передвижение.

Только начал выходить из городка, как меня нагнал парень на мотоцикле. Притормозил поотдаль. Хочет подвезти? Нет. Просто убедился, что всё в порядке.

Дело в том, что если белый человек идёт в Папуа пешком, то с ним точно что-то не так, возможно что-то случилось — ведь пешком ходят только самые бедные. За ними в этой иерархии «идут» обладатели мопедов, дальше — мотоциклов, машин. «Белые» чаще пользуются такси и не доверяют случайным местным жителям. Хорошая возможность разрушить стереотип и наладить контакт.

Остановилась пожилая пара на мопеде. Спросили, откуда я и куда иду. Вамена? Ооо... Далеко. Пожали руку и пожелали всего доброго. Третьим не влезу, нет.

Ещё один мопед. Догнал мужичок и спросил, нужна ли мне помощь. Оказалось, он ехал за мной от самого Арсо, но стеснялся задать вопрос — вдруг я не говорю по-индонезийски, а английский он не знает... Узнав, что со мной всё хорошо, развернулся.

Мне кажется, ценность моих дневников как раз в том, что мне не нужно никого убеждать в том, во что я верю. Если я голословно скажу, что люди вокруг преимущественно добрые и отзывчивые, кто прислушается ко мне? Кто поверит в это? А здесь, когда на кону моя шкура и раз за разом мне стремятся помочь целой цепочкой самые разные люди... Это не случайность. Нужны ли ещё слова?

11:06. Изрядно пропотев, отошёл подальше от городка и остановился в тени. Тут можно слушать звуки джунглей, а не один лишь гул моторов. Да и местные такие чудные, улыбчивые. Приятные. Всё время здороваются. Вот остановилась Бернадетта, сфоткались, попрощались.

11:34. На улице 34 градуса, но, согласно прогнозам, ощущаются как все 40. Нет, дальше никуда не пойду. Буду ждать чуда прямо на «кровавых» следах бетеля.

И рассматривать буйную растительность.

Притормозил мотоциклист и предложил помочь остановить машину в Вамену. Сказал, что он полицейский и с этим не будет проблем. Я согласился лишь доехать с ним до развилки, где, по его словам, весь трафик направляется туда, куда мне нужно. От идеи поймать мне машину я наотрез отказался, поскольку против даже малейшего принуждения.

Он сказал, что до Вамены обычно едут три дня, если без дождей. Ого! Впечатляет.

Йоханнес подвёз меня до перекрёстка, где я обнаружил мемориал, посвящённый первым плантациям масличных пальм. Я их почти не встречал, но, может, это и к лучшему — значит, они ещё не успели захватить остров, как это случилось с Калимантаном. Их плоды — неисчерпаемый источник пищи, но они ставят крест на коренной флоре и фауне.

Остановился дальнобойщик по имени Ипан. Весёлый индонезиец лет сорока, родом с Сулавеси. Едет в городок под названием Сенги, примерно в 100 километрах отсюда. Зовёт с собой.

Не успели проехать и пары километров, как остановились у военного поста. Ипан взял пачку сигарет и отнёс документы военным. Всё серьёзно, даже «дань» есть.

Замечаю, что дорога чаще начинает нырять то вниз, то вверх, хотя до настоящих гор нам ещё далеко — километров 300. Нестабильность рельефа и суровые дожди (плюс несоблюдение норм строительства, полагаю) привели к тому, что у одного из мостов развалился заезд. Пара ленточек, гравий, готово.

Не проехали и 10 километров, как остановились у следующего поста. Ипан сказал, что они встречаются каждые 5 километров на этом участке. Это своего рода «буферная» зона для Джаяпуры.

Притормозили у придорожной кафешки, выпить чего-нибудь прохладного. Встретили ещё нескольких работяг с Сулавеси. Они едут на таком же здоровенном жёлтом грузовике Mitsubishi Fuso — это местная рабочая лошадка, мощная и надёжная. Их машина забита под завязку разными товарами, не забыли использовать и крышу – стоят чемоданы.

Азиаты страшно любят разного рода лотереи, и этим активно пользуются владельцы магазинов. Даже в этой богом забытой кафешке умудрились организовать самодельную лотерею! Меня приглашали поучаствовать, но даже ради любопытства я не готов поддерживать такую фигню.

А вот котики — это совсем другое дело! Здесь они выглядят довольными.

Только выехали... Военный пост.

Заметил интересную особенность некоторых папуасов: они блондины! Сначала думал, что это какой-то ритуал, требующий покраски волос, но всё оказалось куда интереснее – всё дело в редкой мутации у меланезийцев.

Ипан рассказал, что уже 20 лет подряд ездит по этой дороге, и лишь 10 лет назад здесь появились асфальтированные участки. Раньше, стоило только начаться дождю, как путь размывало, и движение полностью прекращалось. Машины ждали сухую погоду неделями. Тяжело было.

Только что проехали самодельную ёлку — не какую-то маленькую, а прямо «городскую», метров семь в высоту. Судя по всему, основа металлическая, а покрытие напоминает разноцветные ленты из мешковины. Да, папуасы — христиане, и они празднуют Новый год!

Выехали на развилку с монументом в виде орла. Дальше дорога делится на две части: одна ведёт на юг, в сторону Мерауке, а другая — на юго-запад, в сторону Вамены. Нам туда.

Военные грузовики выглядят потрёпанно, но не лишены творческой обработки. Нарисованные на брызговиках черепа — колоритное решение: +5 к влиянию.

Ипан говорит, что до Бенавы дорога безопасна — это деревня в 200 километрах, а дальше практически нет военных постов, и случиться может всё что угодно. Буду иметь в виду.

Судя по небу, следующую машину я буду ждать под ливнем... Хоть освежусь.

14:33. Позади около 140 километров за 5 часов. Высота — 497 метров над уровнем моря — поднялись повыше. Это привело прежде всего к тому, что изменился не только лес, но и фрукты в деревнях: ветви окрасились красным рамбутаном и чем-то белым, вроде лонгана. Что осталось неизменным, так это пальмы с ареком — тот самый бетель, который все жуют.

Стал всё чаще замечать детей без одежды. За взрослыми пока такого не замечал.

Дорога тут классическая для Индонезии: либо отличный асфальт, либо грязь и щебень.

На часах уже 15:00. Если учесть, что рассвет здесь в 5:00, а закат в 17:00, то как только мы доедем до пункта назначения, мне нужно будет искать место для ночлега. К счастью, недавние тучи не разродились серьёзным дождём, лишь слегка оросили почву. Посвежело.

Ипан высадил меня километров за пять до городка, а сам свернул куда-то в лес. На часах 15:45, по карте вижу реку в 600 метрах — стоит глянуть. Возможность умыться перед сном просто бесценна.

Дошёл до реки под одноимённым названием Сенги. Переходя мост, столкнулся с любопытнейшей картиной: рабочие красили поручни свежей краской, а один из них завалился спать прямо на бордюре. Всё бы ничего, но у этого пешеходного бордюра нет ограждения — то есть человек спит просто на краю моста, а под ним бурлит Сенги! Ждёт. Складывается ощущение, что этот работяга вот-вот свалится... Ну и беспечность (фото на обложке).

Параллельно с этим мостом стоят старые опоры. Интересно было бы увидеть, как выглядел прошлый мост, поскольку все те, что я встречал, возрастом не больше 10 лет — как начали прокладывать асфальт, устроили апгрейд и переправам.

Лагерь решил разбить прямо на обочине заросшей старой дороги — она скроет меня от любопытных глаз. Осталось расчистить заросли. Итого за день — 145 километров из 550. Неплохо! Завтра такими темпами доберусь до подножья гор, если позволит погода.

Опробовал подаренное мачете в деле. Это орудие богов, не иначе! Будь я Кратосом... Ладно, пока просто выкосил всю поляну и поскорее поставил палатку.

Собрал единственную удочку (всё остальное оставил в гостевом доме — в горах почти нет рыбалки), насадил улитку, поставил ловиться. Сам буду умываться. Правда, у такой реки это немного страшно. Впрочем, крокодилы предпочитают охотиться ночью... Ведь да?

Сделал что-то вроде душа из гермомешка. Так будет и безопаснее, и удобнее.

Наличные почти кончились, поэтому достал одну из заначек в огниве («вечной спичке») — $50. Разменяю в Вамене, если получится. Если нет — продолжу платить через GoPay, он здесь повсеместен.

Наступает ночь. Джунгли оживают. А я приготовил лапшу и лопаю орешки.

21:42. Совсем стемнело. Прошёлся вдоль берега с фонарём в надежде увидеть крокодила, но встретил лишь несколько летающих светлячков. Красиво как!

Начался лёгкий дождь. Пришлось накинуть на палатку тент, и стало так душно, что невозможно заснуть. Решил проблему тем, что набросил на себя всё ещё влажную от стирки футболку. Совсем другое дело. Спать. Теперь можно спать!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru

03:17. Проснулся от громкого звука, буквально ударившего меня по барабанным перепонкам — мой сосед решил послушать музыку. Отличный момент, что тут скажешь? Просто нет слов... Чтобы утолить свою печаль, съел последнюю вафельку из запасов и уткнулся головой в подушку из спальника.

А, прекрасно! Он решил пересмотреть выступление вчерашнего проповедника. На полной громкости. О существовании наушников он, явно, и не слышал... Ни в чем себе не отказывай, дружище. В такие моменты любить людей гораздо сложнее. Чувствую себя в индийском общежитии.

Под такое не заснуть. Решил осмотреть рану на ноге: к моему счастью, всё начало затягиваться. Главное, что большой разрез наконец-то сцепился.

05:39. Только начал проваливаться в сон — рёв громкоговорителя. Металлический голос пробудил лучше ледяного душа. Все вокруг зашевелились, заскрипели нары. Похоже, пора завтракать. За едой!

Спустившись на пару палуб ниже, я пошёл на звук синтезатора. Именно он помогает ориентироваться на большом корабле и указывает место, где выдают еду.

Корабль качает пуще прежнего, так что спросонья двигаться вдвойне сложнее.

Забрал свою порцию и в бутылку с водой вылил сироп от простуды — жидкость стала мутно-жёлтой, а едкий запах сделал всё, чтобы сработал эффект плацебо.

Ажиотаж вокруг меня вырос, когда окружающие детишки поняли, что я не только понимаю, но и говорю по-индонезийски — пусть не слишком хорошо, но всё же. Мамы с трудом оторвали их от нового объекта интереса.

Нет, выспаться мне уже не удастся. Решил поискать на корабле укромное местечко, до куда мои ноги еще не доходили.

На одной из палуб торгуют странными коктейлями с бетелем и перцем. Они оформлены на удивление красиво, даже появилось желание попробовать это странное «нечто», но не получилось.

В следующее мгновение дорогу мне преградил крепкий папуас. Сказал, что снимать запрещено, и потребовал удалить все снимки. Синдром вахтёра?.. Обосновать он ничего не смог, я просто сделал вид, что не понимаю его речь, и прошёл дальше. Скорее всего, торговать на судне можно не всем (если вообще можно). Может, где-то в закромах стоял алкоголь? Он под запретом. Папуасы совершенно не способны контролировать себя во время опьянения.

Вышел на крытую палубу. Идёт небольшой дождь, дует лёгкий свежий ветерок... Запах моря и... жжёной резины? Нет, это кто-то курит. Делать это за пределами отведённых мест запрещено, но в Индонезии запреты — штука гибкая, особенно в далекой провинции Папуа.

Поднялся на верхнюю палубу. Совсем другое дело: людей почти нет из-за дождя. Чистый воздух! Хоть смогу продышаться.

Идём вдоль побережья. Вдалеке виднеются горы. Сверяюсь по GPS: где-то там находится устье реки Мамберамо, крупнейшей реки Папуа. Как-то я даже думал о сплаве по ней, но делать это на надувной лодке было бы слишком безумно, а деревянную просто негде построить — в верховьях у дороги нет никаких поселений. Пока не нашёл.

Меня понемногу отпускает, и я вновь начинаю думать о том, чтобы забраться в горы. Да, дорога и с этой стороны небезопасна, но если я не увижу жизнь в горах, то мне не удастся сложить цельную картину о Папуа. Ведь там совсем другой климат, другой уровень цивилизации, другая жизнь. Так говорят. Надо доехать хотя бы до Вамены, не углубляясь до Илаги, где идут боевые действия. Если я этого не сделаю, то всегда буду жалеть. В этот раз ехать с дальнобойщиками может быть куда опаснее, поскольку порой их обстреливают члены ОПМ.

С трудом вернулся на своё место и слегка посмеялся над тем, как 10 минут назад рассуждал о своей готовности подняться в горы. Я ж еле по лестнице спускаюсь! Вот-вот вылезет простуда, ухо стреляет, голова болит, мутит... А так всё хорошо, конечно. Живой.

Познакомился с моим соседом, Дариусом. Тем самым, что разбудил меня утренним концертом... Что было, то было. Когда он узнал, что я побывал в Кватисоре, он пришёл в восторг. Оказывается, он оттуда! Родился и вырос в этом небольшом поселении, а теперь работает дальнобойщиком в Набире. Показал ему фото Юсмина (одного из старейших рыболовов), тот безошибочно назвал его имя. Точно земляк! Мир тесен.

У меня откуда-то на кровати появилась ещё одна порция еды. Сначала думал, что это кто-то забыл, но нет, место свободное и на нём лишь мой рюкзак. Это дань такая, что ли? За беспокойство? Что ж.

Окружающие детишки то и дело совершают налёты, задают вопросы. Любознательные. Те же, кто постарше, ведут себя порой странно. Взять, например, двух девчонок лет шестнадцати. Они минут десять подряд окрикивали меня английской фразой «Excuse me». Я поворачивался и вопрошал: «Apa?» («Что?»). Молчание, смех. Затем всё повторялось. Кажется, я понял, как себя чувствуют девушки, которых дергают за косички в школе.

Очень шумно. С одной стороны, из громкоговорителя раздаются мусульманские напевы, хотя на корабле, кроме персонала, мусульман почти нет. С другой — кричат и бесятся дети, квадробобят по-всякому... Корабль качает, и я наблюдаю за тем, как в одно из окошек порой заливается вода. Плыть ещё не меньше трёх часов. Терпение.

Каким-то чудом удалось ненадолго заснуть. Поднявшись, пошёл умыться в туалет, где состоялась не самая приятная встреча. Группа курящих парней в лёгком состоянии аффекта (бетель?) попыталась донести до меня, что это Папуа, а не Индонезия. Я не спорил, лишь выслушал.

Не придав этому большого значения, я пошёл на верхнюю палубу, чтобы попробовать поймать Wi-Fi (он платный, но работает не всегда). Лестницы, где обычно спят люди, оказались пусты. Кругом валяется мусор и течёт какая-то дрянь, кроваво-красные следы на полу... Поднялся по лестнице еше выше, туда, где слышался шум. Военные стоят у дверей на внешнюю палубу, никого не пускают.

Оглядевшись, я увидел пассажиров, сбившихся в кучу в дальнем углу. Что происходит? Тут меня встретил Путра, сказал, чтобы я не переживал, что сейчас здесь «аман» («безопасно»). Эээ... Я хотел получить развёрнутый ответ при помощи переводчика и передал Путре телефон. Это заметил один из полицейских и отобрал его, чтобы прочитать, что он там мне написал. Я потребовал его вернуть. Тот сказал что-то грубое, подумал, но затем вернул. Промолвил: «Британика-британика». Решил, что я британец? Тем лучше. Безопаснее.

От попытки получить развёрнутый ответ я отказался и стал просто наблюдать. За дверью послышались истошные крики, в которых я разобрал лишь одно слово: «Папуа!». Когда она отворилась, толпа запаниковала и бросилась врассыпную. Послышались удары. Я увидел несколько бутылок, катящихся по полу. Затем парня в окровавленной футболке (бетель?). Военных. Снова крики. Суматоха.

Я последовал за группой пассажиров, и мы укрылись за дверью. Видя моё недоумение, женщины попытались объяснить, что происходит. Для этого хватило всего одного слова: «Алкоголь». Всё встало на свои места. Кто-то пронёс алкоголь и не сдержался (явно не один). Из него вырвалось всё то, что он думает о политике правительства Индонезии относительно папуасов... Если бы он ещё понимал, что именно такие выходки портят их репутацию, лишают шансов на хоть какую-то мировую поддержку. Женщинам было очень стыдно за происходящее, они извинялись и повторяли, что алкоголь — это проклятие Папуа.

Атмосфера наладилась. Крики снаружи прекратились, зачинщиков беспорядков задержали. Я вернулся на вторую палубу, где находилось моё место. Кто-то по пути спросил, в порядке ли я. Да уж... Теперь я понимаю, почему Путри, дочь Рикки, писала мне что-то вроде: «В случае опасности держись этих двух человек, что едут с тобой — Рикки и Путра».

Корабль стало качать ещё сильнее. Кого-то даже начало рвать... Идеальный день. А мы с Рикки вновь стоим в очереди за едой... На этом корабле есть лишь три радости: завтрак, обед и ужин. Мы отстаём от расписания и придём не в 17:00, а в 20:00, так что хоть что-то.

GPS показывает, что мы совсем близко. Гудок. Ещё один. Корабль входит в порт!

Причалили. Синие человечки-грузчики заполонили корабль... скоро выпустят и нас. Ура! Испытание почти закончено.

Толпа медленной струёй вытекает наружу. Наконец-то Джаяпура! У трапа нас встретило две машины скорой помощи. Видимо, кто-то пострадал во время беспорядков. В порту тоже неспокойно: снова слышу крики, вижу бегущую толпу. Я держусь ближе к зданию и стараюсь не попадать на открытое пространство — много внимания, а на дворе ночь.

Нет, всё спокойно. Просто паника. Толпа опасна сама по себе даже без причины.

Прощай, корабль Gunung Dempo, названный в честь вулкана на Суматре! Увидимся мы не скоро, но скучать не буду.

Мой гостевой дом находится на другом конце города, так что без такси не обойтись. Видя меня, таксисты заметно оживают и с порога объявляют ценник: 300 000 (1500 рублей). Приводят аргументы: далеко, мол... А затем я на неплохом таком индонезийском объясняю им, что путешествую по Индонезии давно и знаю расценки. Услышав мою речь на родном языке, они заулыбались, похвалили, но цену не скинули. Ничего, есть мототакси. Через приложение нашёл водителя за 50 000 индонезийских рупий — 250 рублей.

Спустя минут десять он отыскал меня, и мы принялись объезжать пробки. Цены на мототакси в Индонезии (как и на многие услуги) довольно низки, но я обычно стараюсь сэкономить в приложениях по-максимуму, чтобы иметь возможность отблагодарить за помощь чаевыми напрямую. Почему? Из 50 000 рупий водитель обычно получает около 30 000 (за 15 километров по ночному городу!), что мне кажется несправедливым. 50 000 сверху позволяют сделать смену человека хоть немного, но приятнее.

Мы проносимся вдоль ночного залива и оказываемся в отдалённом районе Ваэна.

На часах уже 22:17, и я заметно задержался, но меня встречает администратор гостевого дома Galpera Papua — Рут, приятная улыбчивая женщина. Весь хоумстей обставлен атрибутами папуасской культуры, внутри абсолютная тишина. Дом, милый дом.

Меня проводят в еще более атмосферную комнату. Здесь мне предстоит прожить как минимум неделю, чтобы полностью прийти в себя. Мельком познакомился с хозяевами, они оказались очень необычными людьми, но о них я расскажу позднее. Пока страшно хочется отмыться от корабельных приключений и лечь спать. Сладких снов. Завтра будет лучше!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru

Сейчас довелось увидеть забавную сценку: кошка сидела у меня на коленях и смотрела на двух котят, играющих с хвостами друг друга, а потом... В дверном проёме показалась собака. Кошка кинулась на неё без раздумий, и та с визгом ринулась прочь. Эффектно!

Но мне не до зрелищ. Сегодня в 19:00 корабль в Джаяпуру, где я проведу пять ночей, чтобы собрать себя по кусочкам. А пока — чаёк. Горячий, обжигающий.

После душа осмотрел стопу — раны стянулись, медицинский клей сработал как надо. Только глубокий порез ещё требует внимания. Главное, что почти ничего не болит и нет воспалений. А вот горло с ушами... Другая история. Иммунитет явно пошатнулся.

Позавтракали с семьёй Рикки: рис, зелень, тофу. Просто, но волшебно.

Когда собрался пойти за лекарствами, Рикки вызвался подвезти меня. Очень кстати.

Перебрали несколько аптек. Взял новую баночку перекиси, пластыри, антибиотики и местное средство от простуды — его мне очень рекомендовал Рикки. К моему удивлению, бинтов нигде не оказалось... Придётся импровизировать с перевязкой.

Проехали вдоль городской набережной. Вдали приметил несколько баганов.

Заглянули в отделение судоходной компании Pelni за билетом на корабль. Внутри оказалась большая очередь, и пришлось проехать до почты, где смогли распечатать электронный билет (сделать это можно и в крупных гипермаркетах — удобно).

Рикки сопроводил меня внутрь и даже попытался втиснуть меня вне очереди, но я отказался. Подождём.

Сумочка на груди Рикки выглядит особенно колоритно. Не понимаю любовь папуасов к подобным авоськам.

Распечатал. Всего меня ждёт 22 часа пути от Набире до Джаяпуры, цена этого "удовольствия" — 2200 рублей. Посмотрим, чем этот корабль удивит! Тараканы? Было.

Вернулись домой. Разобрал снаряжение. Порядок в вещах — вторая по важности деталь для комфорта в путешествии, первая — гигиена. Ещё — здоровье, но с ним пока… не очень.

Рикки, увидев мои рыболовные снасти, достаёт свои приманки для спиннинговой ловли — яркие, странные, будто советские ёлочные игрушки. Украшения!

Неожиданно приехал Берто, брат Рикки. Спросил, почему я ещё не в порту, ведь корабль отходит совсем скоро? Проверил билет: 19:00, а сейчас 12:51. Берто в ответ показал мне свой билет — тот же корабль, но время другое. Странно... Впрочем, чему я удивляюсь?

Быстрые объятия, благодарности. Прощание.

Хватаю рюкзак — и на мопед. Надеюсь, успеем.

По пути заскакиваем на заправку, где нас встречает классический стенд с топливными бутылями.

Едем минут десять, затем ещё... Выезжаем из города. Тревога нарастает и мне становится не по себе. Я проверяю карту и выясняю, что порт находится аж в 30 километрах от города на север. Понятно.

Чувствую нехарактерное дрожание мопеда. Что-то с колесом? Нас начинает покачивать. Предупреждаю Берто, но он уверяет, что мы успеем доехать.

В этот момент покрышка окончательно «сдаёт», и мы экстренно тормозим. Берто с трудом удаётся удержать равновесие. До порта всего 1,2 километра, но колесо сжевало. Берто оставляет меня на обочине, а сам катит мопед в ремонт. Надеюсь, что корабль в 19:00.

13:44. Поменяли колесо. Можно ехать.

13:55. На месте. Корабля, ожидаемо, нет. До него ещё часов пять, а меня ломает слабость. Разбавил в бутылке воды местный сироп из мёда, имбиря и кучи других трав. Должно полегчать. Называется он Tolak Angin. Angin в переводе с бахасы означает «ветер».

Средство от простуды. Ядрёная штуковина! Не знаю насчет мёда, но имбирь мой нос чувствует отчетливо.

Познакомились ближе с Берто. Он работает медбратом в Набире, а девушка живёт в Джаяпуре, к ней-то он и направляется. Увидев мою перевязанную ногу, попросил показать рану. Одобрил обработку раны, добавив, что поступил бы точно так же. Хм, залепил всё пластырями за отсутствием бинтов? Что ж, допустим.

Ждём... Корабля всё нет. Да, всё-таки он в 19:00. Точнее 19:55 — перепроверил билет. Ничего, бывает... Мне терпения не занимать, машины порой и по восемь часов подряд жду, а тут корабль! Переживу.

К 16:00 начали прибывать люди с огромными чемоданами.

Глаза закрываются. Сил нет, но надо дождаться.

17:30. Приехал Рикки с семьёй, чтобы нас проводить. Привёз воды и каких-то снеков — очень кстати, ведь мы уехали впопыхах и не прихватили с собой ничего.

Оказалось, что Берто едет в Джаяпуру не просто в гости: он хочет сделать предложение своей девушке. Именно поэтому он везёт с собой в пакете несколько огромных тарелок — это семейные реликвии для важных событий. Уже не раз видел их в домах, но не придавал большого значения. По размеру они больше напоминают подносы.

Когда уже начало темнеть, какой-то парень вышел перед толпой, ожидающей паром, и начал разгорячённую проповедь в микрофон. Судя по всему, он говорил о Боге, о том, что сейчас самое время сплотиться, что «мы братья». Без контекста сложно уловить суть.

18:20. Плохеет. Четыре часа ожидания, еды нет, таблетки без неё принимать не стоит. Если выпью ещё сиропа, меня вывернет наизнанку. Скорее бы посадка и ужин, тогда я просто вырублюсь...

Прощаемся с Рикки и идем в комнату ожидания. Мутит.

В здании стало только хуже. Жара и несколько сотен людей, стоящих в очереди на проверку посадочных талонов. Выхода нет, и еда, и туалет — в следующем помещении.

Эти 30 минут показались мне вечностью, но мы всё-таки прошли в большой зал с киосками и скамейками. Купил порцию живительного риса с курицей и лапшой. Съел в один присест. Жизнь возвращается.

Тут меня с Берто отыскал Путра, парень, приехавший вместе с Рикки и его дочерью. Он угостил меня прохладным бутилированным чаем.

Дочь Рикки, кстати, зовут Путри, а Путра — это её парень. Вот так сочетание! Забавно.

19:35. Корабля всё ещё нет. Мне вроде стало легче.

19:47. Ворвался этот шумный парень с громкоговорителем... В помещении поднялся страшный гул. Вкупе с моим состоянием я даже не знаю, что сказать. Как бы ни было тяжело, надо разобраться, в чём дело. Узнал, о чём проповедует (Путра помог): о том, что люди не должны убивать своих соотечественников, о мире. Видимо, всё дело в горном конфликте и ОПМ. Пусть он и говорит таким горячим тоном, словно наоборот призывает убивать, мой скептицизм относительно его речей был напрасным. Оно делает хоть что-то. Пытается. Интересно, что в таком религиозном обществе он реально может на что-то повлиять, опираясь на заветы.

20:00. Показался корабль. Неужели! Думал, не дождусь.

Тысячи людей рванули по пирсу на его борт. Берто всячески следит, чтобы я не отставал и старается держаться как можно ближе. Предупреждает, что нужно быть осторожнее.

Внутри всё как обычно — кто-то ищет свою каюту, а кто-то располагается на полу. Максимально бюджетно.

Кое-как отыскал свою койку на двухъярусной кровати. Кругом снуют торговцы, и хочется поскорее спрятаться от всех, но не выйдет. Покрывала, пирожки, бананы. Непрекращающийся шум и гам заполняют всё вокруг.

Лёг. 16 часов на ногах позади. Кажется, я справился. Вот оно — настоящее выживание! И никаких джунглей.

Заметил, как недалеко от меня встала пара с ребёнком и начала обсуждать, как попросить «белого человека» уступить нижнее место. Что-то вроде: "Он ведь не говорит по-индонезийски, как объяснить...", - в итоге я обратился к ним сам. Видели бы вы их удивление!

Нижнее место я потерял, зато наверху есть освещение и можно попробовать перевязать рану перед сном.

Детишки неподалёку крикнули «буле» (что значит «белый» или «иностранец», но редко ощущается вежливым обращением, обычно к тебе просто пристают на улице и кричат «буле-буле»). Мать их одёрнула. Мол, нельзя так. Интересно. Спасибо.

Положил рюкзак на пустую соседнюю койку, надёжно закрепил его всеми доступными стропами. Теперь можно спать. Завтра обязательно будет лучше.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Один из строителей так сладко спал, что даже попытался закинуть на меня ногу и руку. Хорошие, наверно, сны снятся. Пожалуй, я на сегодня выспался — пора собирать снаряжение для продолжения пути в сторону Набире, последнего крупного города перед горами.

Возле полицейского участка раскинулись огромные манговые деревья с мелкими плодами. Сорвал несколько штук на завтрак. Мякоть оказалась кисловатой — такое как раз по мне. Жаль, что в природе их так не встретить, а ведь когда-то и я думал, что джунгли как фруктовая лавка...

6:10. Сегодня на станции меняют и полицейских, и строителей — всех, с кем я успел сдружиться за эти дни. Хороший момент, чтобы двинуться дальше! Да и небо хмурится, в море лучше не соваться.

Прикрепил к рюкзаку подаренный Марко платок. Он рассказал, что привез его с родной Явы, из городка Чиребон. Я проезжал там пару месяцев назад.

Перед дорогой Марко предложил искупаться. Отличная идея!

Мы вышли на пустынный пляж. Только сбросили шлепанцы — выглянуло солнце.

Сначала плескались на мелководье, где дно было мягким и песчаным. Но меня неудержимо тянуло в глубину... Марко, посмеявшись, отказался от рискованных заплывов и остался на берегу.

А я поплыл к центру залива. Снова пожалел, что у меня нет утяжеляющего пояса — без него не получается нырять как следует, не тратя массу сил. Хотя при необходимости можно было бы собрать груз из подручных камней. Сделать пояс.

Заплыл так далеко, что песчаное дно исчезло в голубой дымке, а подо мной замерли причудливые коралловые сады. Носки я не взял — рассчитывал просто освежиться у берега. Эта беспечность дорого мне обошлась: резко встав на ногу, я глубоко порезался об острый коралл. Купание пришлось экстренно завершить. Посмотрел, блин, на рыбов...

Вернувшись в деревню, промыл рану и залил медицинским клеем. В городе пополню аптечку и перевяжусь как следует. А пока Марко снабдил меня скотчем — на случай, если клей отойдет.

Рикки, пригласивший меня к себе домой военный, угостил свининой с рисом. То, что он христианин, видно не только по его рациону и здоровенному кресту на груди, но и по тому, что он пьет алкоголь. «От скуки», — объясняет он, разводя руками. Говорит, в этих краях особо нечем заняться. Нет у него, мол, хобби.

Тепло попрощался с Марко — он тоже поедет в город, но ненадолго и чуть позже.

Прощай, прекрасный Кватисоре! Однажды я вернусь, но с собой у меня будет лодка.

Забились вшестером в маленькую машинку. Едем! Набире ждёт.

Стоило отъехать, как по нам ударил ливень. Хороший день, чтобы «отчалить».

Рикки родился в Набире, а здесь работает военным. Недавно уверял меня, что у него нет хобби, а у самого в багажнике лежит удочка... Рыбак-рыбака, как говорится. К тому же, он неплохо поет в дороге.

По дороге мы постоянно останавливаемся — Рикки о чем-то оживленно расспрашивает местных. Интересно, что он ищет?

Неожиданно сворачиваем к деревеньке Вами и подъезжаем к медпункту. Ясно. Я уверяю, что справлюсь сам, как только доберусь до города и пополню аптечку.

Но меня настойчиво проводят внутрь... и представляют врачу по имени Михаил. Вот это сюрприз! Мой тёзка-папуас.

Он ловко обрабатывает рану бетадином (слабый йодный раствор, который не жжет), бинтует и напутствует добрыми словами. Спасибо вам, дорогой доктор!

Впереди еще 100 километров до Набире. Чувствую слабость и нарастающую головную боль — организм борется с инфекцией. Даже ухо начало ныть. Хорошо, что ближайшие пару дней проведу у Рикки — успею обработать раны и прийти в себя. Нельзя расклеиваться.

Летим по вполне приличному асфальту в сторону города. В магнитофоне играет символическая песня Don't Worry, Be Happy... Не парься, будь счастлив.

Рикки решает заехать к родителям в деревню по пути — видимо, чтобы похвастаться экзотическим гостем.

А... Это и есть Набире. Каюсь, не признал. Здесь живет примерно 100 000 человек, но тот же Ачинск выглядит крупнее. Видимо, всё дело в отсутствии заводов.

Проезжаем чуть дальше и оказываемся на центральной улице с постаментом, на котором стоит райская птица. Больше всего выделяются мечеть и церковь. Впрочем, как и в любой деревне.

Автобусов не видел — судя по всему, местные перемещаются в кузовах машин.

Завезли строителей домой. Уже знакомый паренек по имени Нелкий привел друзей посмотреть на «белого» авантюриста.

Видимо, с Сулавеси сюда переезжают целыми семьями. Программа «транс-миграси» в Папуа идёт полным ходом.

Приехали в дом Рикки, где я познакомился со всей семьей: женой со странным именем «Три» (сокращение?), дочкой Путри, сыном Искиа и двумя взрослыми братьями — Берто и Антоном. Оказывается, это имя здесь не редкость.

Дом ничем не отличается от любого другого дома в Индонезии. Никак не могу понять, почему здесь используются ковши с водой для умывания, а не душ? В городах же есть водопровод. Видимо, часть культуры, пережиток прошлого.

Желудок уже начал урчать (прежде всего у Рикки, я то привычный), так что мы сытно пообедали ароматным рисом с зеленью и хрустящей жареной курицей. Полегчало!

Меня отвели в комнату Искиа, где я смогу отдохнуть. Закапал уши для профилактики, принял таблетку от малярии и головной боли. Вдыхаю пары эвкалипта и мяты из ингалятора. Дом пустеет — семья уходит на вечернюю службу в церковь. Надеюсь, сон вернет мне силы. Болеть сейчас никак нельзя.

Проснулся через пару часов. Пытаюсь понять свое состояние. Надо в аптеку — за лекарствами, особенно чем-нибудь от горла. Моя ядреная пшикалка осталась на Сулавеси, где я отдал её другу жениха.

В доме живет кошка с двумя котятами — это тоже своего рода лекарство! Для души.

Семья вернулась затемно, когда на улице посвежело. Мы встретились на веранде, пили чай и обсуждали мои планы на горный маршрут. Расспрашивают, ради чего? Всё просто: нельзя понять папуасов, побывав только на побережье. Я должен побывать в горах, чтобы составить максимально цельную картину.

В саду растут ананасы. Эх, тропики.

Вдруг Рикки сильно забеспокоился. Сказал, что получил плохие вести из Илаги — от туда, куда я собирался идти пешком через Эноротали и горные деревеньки. По его словам, ОПМ взяли верх на выборах в том регионе и теперь убивают полицию и местных. Идёт настоящая гражданская война.

Позже я узнаю больше деталей. Всё сложнее.

Проверил новости — ни звука. Официальные СМИ Индонезии молчат. Знакомая история: «В стране всё спокойно». Чтобы развеять мои сомнения, Рикки показал видео: кто-то с луком, кто-то с голыми руками бежит от автоматных очередей. Картина неутешительная. Тут не пройти — тем более белому. Без шансов.

Сейчас эти видео свободно гуляют по сети (протест уже подавлен), так что и я поделюсь тем, что увидел в тот вечер. Вот одно из них:

Придется менять планы. Спасибо, что предупредили... А ведь если бы не знакомство с местными военными и полицией (позже мне еще пара человек написала, чтобы спросить, всё ли в порядке), я мог бы поехать вслепую. Правительство скрывает информацию не только от своих граждан, но и от мира.

Решил, что до Джаяпуры доберусь морем — билет на корабль куплю завтра. Попробую попасть в горы с другой стороны. Говорят, дороги там порой непроходимые... Тем интереснее!

Хватит на сегодня. В кровать. Надо выспаться. Искиа, в чьей комнате я ночую, предложил свою подушку. Приятно, но я вежливо отказался. Доброй ночи!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Пора раскрыть карты. Обычно я не привязываю маршруты к конкретным местам, но в Кватисоре я добирался намеренно. Всё ради них — обитателей залива Чендравасих, китовых акул!

Эти гиганты — крупнейшие из ныне живущих акул (да и рыб в целом), но встретить их непросто: они постоянно мигрируют. В других уголках планеты знакомство с ними превращается в туристический аттракцион: переполненные лодки, толпы в спасательных жилетах, подводная толкотня… И главное — акула, испытывающая не любопытство, а дискомфорт. Что тут скажешь? Могу её понять.

Но здесь, в заливе Чендравасих у берегов Новой Гвинеи, китовые акулы живут круглый год. Тёплые воды, обилие планктона… Да и местные рыбаки их подкармливают — сбрасывают мелкую рыбёшку с баганов. За это яхтсмены доплачивают, чтобы их гости могли поплавать рядом с исполинами. Цена вопроса? От 500$ и до бесконечности — потолка у цены нет, поскольку в «all inclusive» входит проживание на судне. Удовольствие не из дешевых.

И вот, здесь оказался я. Пешком, автостопом, с палаткой и рюкзаком. Без толстого кошелька, но с базовым индонезийским и неутолимой жаждой приключений, внутренним огнём. Спустя 168 дней пути из далёкой, но такой родной Сибири. Совсем из другого мира.

На часах 6:26. Все еще спят, а мне не терпится отправиться в море. К несчастью, чувствую лёгкую боль в горле — этого-то мне и не хватало… Видимо, слишком расслабился, живя в комфорте.

Умылся, на веранде встретил Марко. Он протянул чашку горячего кофе — то, что нужно! Перекусили рисом с вчерашней пурри (мелкой рыбешкой). Теперь я готов.

По пути к морю заметил в ручье илистого прыгуна — эта удивительная рыба может дышать кожей, что позволяет ей оставаться на суше до 2–3 суток!

7:45. Лодка почти готова. У Юсмина сегодня выходной, но он согласился помочь с моей задачей — поиском китовых акул у баганов. Я настоял, что не только оплачу бензин (~3500 руб. на весь день), но и отблагодарю Юсмина за работу (~3000 руб.). Итого — 6500 рублей за шанс встретить настоящее чудо природы.

К моей радости, к нам присоединился Дуи — ведь мы хотели не только найти акул, но и порыбачить после. Может, сегодня рыбалка будет удачнее? Время покажет.

Подошли к первому багану, но на нём не оказалось ни наживки, ни акул. У рыбаков сломался компрессор, и они не смогли поднять сети со дна. Что ж, идём дальше.

Проплыв несколько километров по зеркальной глади, пришвартовались к другому багану. Юсмин разузнал у рыбаков: акулы здесь! Совсем близко.

Прежде всего я с Дуи поднялся на борт, чтобы взять приманки и поговорить.

На платформе есть небольшой деревянный домик с газовой плиткой внутри. Его дверь не закрывается классическим способом, а задвигается. Интересно, каково здесь в шторм? Залив наверняка защищает суда, но с севера он практически полностью открыт.

Познакомился с одним из рыбаков. Он похвастался, что смотрит видео в каком-то "русском приложении". Я с удивлением обнаружил, что это RuTube. Даже среди россиян не так уж много людей согласны пользоваться этим "аналогом", а тут — Папуа! Но больше всего меня впечатлил чехол для телефона этого мужичка — кусок пенопласта с отверстием под телефон. Практично: точно не утонет.

В воде показалась тень. Китовая акула. До этого я видел акул не больше метра — тех, что мы недавно съели. А эта — 5–7 метров в длину, не меньше! В голове промелькнула краткая подборка информации: «Длина до 12–18 метров, питаются планктоном, для людей не опасны». Сейчас смогу убедиться.

Дуи подсказал, что за небольшую плату (500 рублей) рыбаки потратят часть своего улова для привлечения большего числа акул, буквально покормят их из своего сачка. Да, именно так они спускают мелкую рыбешку в воду.

Не проходит и 10 минут таких манипуляций, как в воде появляется сразу несколько китовых акул. Привязываю экшн-камеру к плавкам, надеваю очки. Время пришло. Осторожно соскальзываю с борта в воду, а там меня уже ждёт...

Чудо. Если бы не съемка, которую я вёл на протяжении погружения, я бы сказал, что мне всё это приснилось, настолько нереальным казалось происходящее.

Сначала акулы не проявляли ко мне никакого интереса, но, когда я провёл в воде достаточно времени, они стали подплывать так близко, что мне даже удалось притронуться к парочке из них. В первый раз совсем робко, словно спрашивая: "Можно?", а во второй удалось в полной мере ощутить текстуру её кожи. Шершавая как мелкая наждачка. Плотная.

Я провёл с ними под водой около часа. Фотографиями и словами не передать ощущения, но мне удалось отснять достаточно моментов, чтобы приложить к дневнику видео. Жаль, что с собой не было грузов, чтобы без труда держаться под водой. На будущее учту этот нюанс.

В конце поста будет ссылка на 16-минутное видео, но вот пара ключевых моментов:

Поныряв вдоволь, я вернулся на баган, чтобы отдышаться, и меня позвали посмотреть на любопытное зрелище. Одна из китовых акул просто завалилась спать посреди сетей с мелкой рыбешкой. Мы пошутили на этот счет, мол: "Удобное место. Ешь. Спишь. Ешь. Спишь". Кто-то именно так представляет себе счастье.

Взяв у рыбаковтведро со свежей наживкой, мы с чувством выполненного долга (миссии!) приступили к рыбалке. Самое важное на сегодня уже сделано!

Первые забросы выполнили прямо у самого багана. Глубина около 40 метров.

Ждать долго не пришлось. Я почувствовал поклёвку первым. Хотя нет. Первым её почувствовало моё удилище, которому даже фрикцион не успел помочь — недорогой телескопический спиннинг из местного магазинчика просто сложило вдвое. Его я брал как раз на случай, когда улов может быть слишком велик, но чтобы так... Одним рывком в первые же 5 минут? Впечатляет! Что ж, своё он уже и так отработал на побережье. Не жалко.

Укороченным удилищем мне удалось поймать пару неплохих рыбешек.

Когда клев утих, мы пошли к острову под названием Манго, где по заверениям Юсмина сейчас должна стоять рыба. Он рыбачит с самого детства, а значит по меньшей мере 45 лет — если кому-то и стоит доверять в этом деле, то именно ему. Заметил, что даже Дуи почти не даёт рекомендаций по месту, как вчера.

Боевой дух нашего экипажа заметно поднялся. Сегодня рыба будет!

Новое место. Новый баган. Здесь я решил использовать такую же снасть, как у местных — толстая леска с мощным грузилом и поводок с рыбешкой. Дуи порекомендовал отрезать хвост и насадить её необычным для меня образом. Посмотрим, что это даст.

Ожидание. Глубина около 30 метров! Если клюнет, то придется долго тянуть...

Спустя полчаса это свершилось. Тащить крупную рыбу руками так же интересно, как и нахлыстом, ведь между вами нет ничего, что приняло бы на себя нагрузку.

И вот... Спустя пару минут, она на поверхности. Кобия (Рыба-сержант)! Пусть по местным меркам она и не велика, но после вчерашнего провала — это явно победа. На радостях чуть порезался о шипы над хребтом, но оно того стоит.

Пообедали манго и орешками. Ждём рыбу.

Рядом у багана в лодке спит другой рыбак. Мне сразу вспомнилась жизнь на лодке посреди Амазонки. Не так-то просто забыть сон на волнах в каноэ.

Рыба ловится, красивая, но мелкая. Меняем место в очередной раз.

Тут-то Юсмин и показывает нам, кто здесь настоящий профессионал! Пусть размер его красного групера и не выдающийся, но красивее крупной рыбы я еще не встречал. А вот если бы она была еще оранжевой... Ладно, сам поймаю.

У меня тоже происходит крутая поклёвка. Тяну. Мой групер? Ага, как же. Достаю со дна кусок коралла — грузило зацепилось. Что ж, не каждый может оторвать от дна коралл, это вам не рыбёшку таскать.

Ближе к 14:00 решаем закончить рыбалку и отправиться в Кватисоре, иначе рыба испортится. По-моему, прекрасный улов. Жаль, что акула так и не попалась. Обычная, разумеется.

Да... Хотелось бы мне зависнуть тут на недельку, но без своей лодки я буду лишь доставлять окружающим дискомфорт. Однажды вернусь со всем необходимым.

В деревне в этот раз нас встретили как победителей. Сегодня будем пировать!

Один из сыновей рабочих по имени Нелкий (Мелкий?) тут же вызвался нам помочь с чисткой рыбы. А перед этим принес нам варана со словами: "Может и этого тоже приготовим?". Нееет, спасибо.

Не могу налюбоваться красным групером, а ведь это еще малыш. Некоторые виды этой рыбы могут достигать 300-400 кг!

Когда мы закончили с чисткой, я разговорился с одним из военных по имени Рикки. Он папуас и живёт в Набире, пригласил к себе в гости на пару ночей. Как раз отправляется уже завтра. Удачно.

18:04. Дуи почти закончил приготовление рыбы. При виде неё я прямо чувствую, как усиливается слюноотделение. Последний раз я ел утром часов в 8. Час пробил!

Сервировали стол рыбой и рисом. Новый президент Индонезии с одобрением посмотрел на наш ужин с портрета. Рабочие очень рады, ведь сегодня на ужин не мелочевка какая-то. Нелкий тоже урвал себе кусочек покрупнее и ушел кушать. Как же приятно наблюдать за тем, как смог в полной мере отплатить добром на добро. Теперь я точно счастлив.

Такой простой, но вкусный ужин.

Весь вечер хожу босиком по веранде, ноги отдыхают от обуви. За день страшно устал. Чувствую, как нос горит — шляпа не помогла укрыть его от блеска воды.

Играет музыка. Все поели и разбежались по разным уголкам общаться с близкими. Я остался совсем один на террасе. Пью чаек, наслаждаюсь моментом. Завтра попрощаюсь с морем и поеду дальше. Меня ждут горы и совсем другая атмосфера. Так здесь говорят.

Напоследок случайно поймал цикаду. Казалось бы, такое маленькое тельце, но способно издавать шум на многие сотни метров. Вот кто стрекочет всю ночь!

На этом, пожалуй, всё. Сил не осталось. Завтра поеду в Набире. Доброй ночи.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.