Настройки

Кароче насмотрелся я на довольные лица в Ютубе которые используют btt eddy...посмотрел настройка занимает минут 15 и довольный купил его думал щас как подключу все настрою...и тут должна быть рука лицо, потом рука кирпич лицо...у меня Соник пад...начинаются танцы с бубнами...нашел прошивку на дебиан был рад , НО прочитав что данная прошивка без куах , а он нужен для прошивки btt eddy...

Вопрос как этот куах клонировать я в этом просто туплю...за ранее спасибо

Привет камрады всем здоровья и хорошего настроения!

По результатам опроса ясно одно: народ желает разобраться в краскопультах, краскораспылителях, окрасочных пистолетах. Это я могу!

Покрасочное краскораспылительное оборудование:

Окрасочное оборудование играет ключевую роль в финишной обработке изделий из дерева. Для достижения оптимального результата по качеству и экономичности многие мастера выбирают краскораспылители. Их универсальность и простота использования часто становятся определяющими преимуществами.

Основные типы систем краскораспыления включают:

1. Традиционное пневматическое распыление (COM, HP)

2. Пневматическое распыление низкого давления (HVLP) – для нанесения отделочных покрытий

3. Пневматическое распыление пониженного давления (LVLP, RP, HTE, Trans Tech)

4. Комбинированное (смешанное) распыление AIRMIX

5. Системы распыления ЛКМ в электростатическом поле

Отдельно стоит отметить, что системы безвоздушного распыления в настоящее время редко используются при отделке деревянных изделий. Причина – сложности в обеспечении высокого качества покрытия, что делает их менее предпочтительными для таких задач, но если очень хочется, то можно.

Я же начну с пневматических (т.е. использующих для переноса материала на изделие сжатый воздух), т.к. большая часть маляров в мебельной покраске использует именно такой тип оборудования.

Чтобы получить приемлемый результат должно многое сложится. Ведь не место красит человека, а человек место!

в чем мастерство, брат? В грамотном подходе, хороших условиях и качественной подготовке, брат! ЛуШуШенг

В данной статье я расскажу про современные системы краскораспылительного оборудования, по какому принципу работают, какие типы имеются, чем отличаются, как настраивать и как красить... Большинство из представленных технологий применимы как к ручным, так и к автоматическим установкам. Предупреждаю, если устану, разделю на несколько постов, ибо тема очень обширная.

UPD. Я устал)

Коэффициент переноса: что важно знать!

Один из важнейших параметров, отражённых в этой таблице, — коэффициент переноса. Он определяется как отношение массы сухого остатка ЛКМ, перенесённого на изделие, к массе сухого остатка, затраченного при этом количества ЛКМ. Следует критично относиться к данным по коэффициенту переноса, приведённым в этой и последующих таблицах данной статьи.

Табличные значения коэффициентов переноса замеряются при идеальных условиях, которые могут отличаться от реальных производственных условий (удивительно). Реальная эффективность применения оборудования зависит от множества факторов, включая настройки оборудования, форму изделия, расстояние от сопла до поверхности, перпендикулярность относительно поверхности, скорости проводки и вязкости ЛКМ. На практике установилось приблизительное правило подсчёта необходимого количества ЛКМ с использованием усреднённых коэффициентов переноса: 0.4 для обычных пневматических пистолетов и 0.6 для систем AIRMIX.

При использовании одного и того же оборудования коэффициент переноса может изменяться. Например, при окрашивании деталей небольшого размера коэффициент будет ниже, чем при обработке крупных поверхностей.

Потери ЛКМ значительно увеличиваются, если держать пистолет слишком далеко от поверхности или использовать чрезмерно высокое давление.

Повышенное давление воздуха приводит к росту потерь на туманообразование, отбою ЛКМ от поверхности и сносу ЛКМ за контуры окрашиваемой детали.

Факторы, влияющие на эффективность нанесения ЛКМ

Для минимизации потерь лакокрасочных материалов и повышения качества покрытия необходимо учитывать несколько ключевых факторов:

1. Форма и размер изделия:

   • Сложные формы или небольшие детали требуют большего внимания при настройке оборудования (уменьшения факела, регулировка воздуха), чтобы избежать перерасхода материала.

2. Настройки оборудования:

   • Оптимальное давление воздуха и правильный выбор диаметра сопла напрямую влияют на коэффициент переноса.

3. Расстояние от сопла до поверхности:

   • Рекомендуется придерживаться оптимального расстояния, обычно указываемого в технической документации, чтобы снизить потери на туманообразование и повысить равномерность покрытия.

4. Вязкость ЛКМ:

   • Лакокрасочные материалы с неправильной вязкостью могут приводить к перерасходу или недостаточному покрытию. Использование правильно настроенных вискозиметров помогает избежать этих проблем.

5. Скорость движения пистолета:

   • Равномерное движение с постоянной скоростью позволяет достичь ровного слоя покрытия, минимизируя наплывы и недостатки.

Эти аспекты требуют тщательной настройки и контроля на каждом этапе покрасочных работ.

Оптимальная настройка пистолета.

Все современные пневматические распылительные пистолеты имеют 4 ключевых параметра настройки:

1. Диаметр сопла подачи ЛКМ (дюза)

2. Давление воздуха

3. Ширина факела

4. Тип воздушной головы

От их величины зависят:

• Производительность

• Коэффициент переноса

• Тонкость распыления материала

• Однородность нанесения

Диаметр сопла/дюзы

Чем меньше диаметр сопла, тем меньше давление воздуха необходимо для распыления ЛКМ, но и производительность при этом снижается. Производительность пистолета пропорциональна диаметру сопла. Например, из сопла диаметром 1.8 мм за одно и то же время будет вытекать в 1.8 раза больше материала, чем из сопла диаметром 1.4 мм. Чем выше вязкость материала, тем больше должен быть диаметр дюзы. Увеличение диаметра сопла при неизменном давлении снижает потери ЛКМ на туманообразование.

Рекомендации по диаметру сопла для различных материалов:

• Для морилок/эмалей: 1.3 - 1.4 мм

• Для грунтов и лаков: 1.6 - 1.8 мм

• Для водоразбавимых грунтов и лаков наружного применения: 2.2–2.5 мм

Давление воздуха

Оптимальные величины давления воздуха зависят от типа пистолета:

• Для традиционных пистолетов (HP): около 3 атм.

• Для пистолетов пониженного давления (LVLP): около 2.5 атм.

• Для пистолетов низкого давления (HVLP): около 2 атм.

Повышение давления на 0.5 атм. приводит к увеличению потерь на туманообразование до 10…20%. При чрезмерном повышении давления жидкая фаза в центре факела остаётся практически неизменной, а размеры туманного отпечатка значительно увеличиваются.

Расстояние до поверхности.

Оптимальное расстояние от сопла до окрашиваемой поверхности зависит от давления воздуха и типа распыления. Приближённая формула для расчёта: L (см) = 10 × P (атм). Например, при давлении 2.5 атм расстояние составит около 25 см.

Проверить корректное расстояние до изделия можно и без расчётов, для этого достаточно поднести руку к соплу, подключенного к воздушной магистрали краскопульта, при нажатом курке (конечно же без материала в бачке) начинаем с 40 см от краскопульта постепенно приближать ладонь, тот момент, когда звук и плотность потока изменится и будет оптимальным расстоянием, крутим настройки воздуха, чтобы понять, что меняется, тренируемся!

При снижении давления расстояние можно уменьшить, что позволяет работать ближе к поверхности без риска нарушить покрытие потоком воздуха. Однако слишком малое расстояние увеличивает риск подтёков, неравномерного нанесения и крупной капли.

Шаблон

Чтобы выработать чувство расстояния и перпендикулярности относительно детали, а также потренировать проходы, можно вырезать из плотного картона треугольник с параметрами факела, прикрепить к голове краскопульта и тренироваться (нижняя грань треугольника должна полностью лежать на плоскости детали, а центральная ось треугольника должна совпадать с осью запорной иглы краскопульта). Водим по детали имитируя проходы. Можно налить в бачок воды, чтобы тренироваться с отягощением. Это реально очень сильно помогает!

Регулировка ширины факела

Ширина факела регулируется перераспределением воздуха в отверстия «рожек» распылительной головки. Расширение факела приводит к снижению производительности, увеличению туманообразования и неравномерности нанесения. Оптимальная ширина факела — минимальная, при которой удаётся достичь равномерного нанесения, обычно это 12…15 см (это условно, зависит от модели пистолета и вязкости материала).

Тип распылительной головы

Тип головки определят пятно факела, атомизацию, количество переноса материала, расход и давление воздуха. Нужно подбирать тип головы под задачи, оборудование и условия своей мастерской.

При нажатии на спусковой рычаг краскопульта сначала открывается воздушный клапан, подающий сжатый воздух к головке, а только затем сдвигается запорная игла, что предотвращает образование срыва капель краски. В зависимости от наличия дополнительных отверстий (воздушных каналов) в распылительной головке форма факела может быть круглой или овальной с различной степенью вытянутости и наполненности. Обычная производительность таких краскораспылителей не превышает 400 см³ лака в мин.
С помощью краскопульта можно наносить множество материалов, получая при этом очень гладкую однородную поверхность. При сравнительно большом среднесменном расходе ЛКМ целесообразно использовать пистолеты с принудительной подачей ЛКМ от красконагнетательного бака (обычно с встроенной мешалкой) либо от насоса, но об этом потом.

В следующей статье поговорим об отличиях краскопультов HP от HVLP и LVLP.

Всем МИР!

Задавайте вопросы, обсуждайте, переходите в тг, там тоже инфа!

Итак, мы выбрали пружины, подобрали стабилизаторы, но машина раскачивается как корабль на волнах? Автомобиль рулится скользко, недостаточно точно. Подвеска просаживается и машина теряет зацеп? Очень важно контролировать колеса, удерживать их на дороге в любых ситуациях, и в этом нам помогают амортизаторы

Они выполняют важную работу, замедляя работу подвески, не давая колесам сжимать пружины слишком быстро

Подвеска работает в двух режимах:

• Сжатие (когда пружина сюрприз-сюрприз сжимается)

• Отбой (когда пружина разжимается/удлиняется)

Но! Есть еще две "регулировки". Это, признаться, было совсем не очевидно.

Процессы отбой и сжатие могут проходить с разной скоростью! Отсюда получаем Быстрый и Медленный режимы работы

Если упростить (а я это люблю, ведь сама простая как карандаш ), то мы хотим иметь на столько жесткое сжатие, на сколько возможно, пока машина не начнет "скакать" на ямках. Замедляя работу подвески, мы быстрее передаем энергию в шины и не даем подвеске сжиматься больше нужного

С отбоем ситуация как раз обратная, его надо постараться сделать минимальным, на сколько возможно. Если мы сделаем отбой слишком жестким, то после серии поворотов или кочек подвеска просто не успеет поднять машину

В первую очередь амортизаторы настраиваются по "ощущениям" пилота. Комфортно ли управлять машиной, нет ли проблем на кочках с их "перескакиванием"

Медленные режимы работы определяют поведение при плавном рулении, разгоне и легком торможении. Быстрые режимы работы определяют поведение при проезде поребриков, резких торможениях, резких неровностей

Рецепт примерно такой:

• Машина недостаточно резко реагирует на руль? Делаем медленное сжатие жестче

• При наезде на поребрик подвеска буквально выкидывает машину с него? Делаем быстрый отбой жестче

И после настройки "по ощущениям" мы уже можем посмотреть на телеметрию. Определить на сколько "правильно" и сбалансировано работает наша подвеска. Но телеметрия это уже высший пилотаж, мне еще предстоит в ней разобраться

В своем канале я пишу не только подобные посты, но ещё и выкладываю новости из мира автоспорта, симрейсинга, подкидываю учебники и чтиво, обсуждаю гонки, советую расширения и провожу конкурсы. Подписывайтесь

В прошлом посте мы с вами разобрались с пружинами и понятием Flat Ride. Для сегодняшней темы это отличный фундамент

Сегодня я расскажу о стабилизаторах, потому что столкнулась с тем, что машина кренится. Как это исправить? Рецепт простой: стабилизаторы поперечной устойчивости!

В настройках они обычно подписываются anti-roll bar/ARB. Это довольно простая штуковина. По сути это просто металлический прут, который крепится к подвеске на одной оси, связывая работу правой и левой стороны

Как обычно, даю краткую версию применения (для лиги лени):

Для увеличения избытка поворачиваемости:

• Передний стабилизатор мягче (тоньше)

• Задний стабилизатор жестче (толще)

Для увеличения недостаточной поворачиваемости:

• Передний стабилизатор жестче (толще)

• Задний стабилизатор мягче (тоньше)

Дальше мне захотелось понять почему это так работает. Представим, что мы проезжаем через кочку правыми колесами. Без стабилизатора правая подвеска сожмется, а с левой подвеской ничего не произойдет. Но если у нас есть стабилизатор, то при проезде такой неровности работать будет и правая и левая сторона.

Справа усилие на колесо будет увеличиваться, а слева уменьшаться. Машина будет меньше крениться, но зацеп будет уменьшен. Потому что одна сторона будет разгружаться (давление на колесо меньше), а вторая перегружаться (давление на колесо больше).

Сложность как раз и кроется в этом балансе. Учитываем крен кузова, изменение в работе подвески, но при этом стараемся не убить зацеп.

Как обычно поиск настроек - это поиск золотой середины (скучнейшее из занятий)

Вообще я так поняла, что стабилизаторы это уже более тонкий инструмент для настройки баланса управляемости, поэтому эти знания должны были лечь правильно на знания о пружинах

В своем канале я пишу не только подобные посты, но ещё и выкладываю новости из мира автоспорта, симрейсинга, подкидываю учебники и чтиво, обсуждаю гонки, советую расширения и провожу конкурсы. Подписывайтесь