Лето – пора не только для автопутешествий, но также и для расслабляющих велосипедных прогулок. С таким транспортным средством даже сильный зной не будет проблемой, да и персональная мобильность в душном городе повысится, если вы предпочтете велик автомобилю. Вот только необходимость активно крутить педали, чтобы ехать с ветерком, многим может показаться утомительной.
Но выход есть – мускульную тягу в велосипеде всегда можно заменить электрической. И для этого вовсе не обязательно приобретать новое транспортное средство – достаточно простейшей «прокачки» старого.
Как устроен электровелосипед
Внешне такие велосипеды незначительно отличаются от обычных, но едут заметно быстрее при минимальном усилии со стороны седока. Вдаваться в высокие материи не будем, за счет чего это происходит, но если говорить коротко, то каждое такое транспортное средство оборудовано электродвигателем, который питается от аккумулятора и приводит в движение ведущее колесо.
АКБ при этом крепится на багажнике или раме (либо встраивается внутрь рамы) в зависимости от модели велосипеда. Бывают модели с передним и задним приводом, работающие от мотор-колеса со встроенным двигателем и соответствующим расположением. Существуют велики с каретным приводом, когда задействованы оба колеса, – в этом случае привод расположен в районе педалей.
Еще одним важным элементом электровелосипедов является контроллер, который передает ток между комплектующими и управляет электроникой. В качестве полезной опции здесь выступает бортовой компьютер: на его экране удобно следить за зарядом аккумулятора, режимом энергопотребления и скоростным режимом.
Это не совсем так. Транспортные средства с дроссельным режимом вроде мопедов начального уровня могут ехать без вращения человеком педалей. А вот модели с ассистентом вращения не делают всю работу за ездока, а лишь помогают крутить педали. Электромотор здесь работает как в автомобилях-гибридах, то есть подключается на старте, при ускорении (при наборе скорости можно почувствовать толчок) и на сложных участках дороги, где необходимо контролировать выходную мощность.
Отметим, что в данном случае вращение педалей осуществляется с гораздо меньшим усилием, чем на механических велосипедах. Это позволяет преодолеть намного большее расстояние за одинаковый промежуток времени, а также меньше уставать при подобных нагрузках. К слову, благодаря данному ассистенту происходит экономия заряда батареи, как следствие – электровелосипед может проехать больше.
Что касается автономности хода, то данный параметр зависит от мощности аккумулятора. Рассчитать количество километров довольно легко – достаточно заглянуть в техпаспорт велосипеда, где мощность батареи указана в ватт-часах. Именно получившееся в ходе нехитрых расчетов расстояние (в среднем от 40 до 120 км в зависимости от модели) проедет ваш двухколесный друг без подзарядки. Если результат не устраивает, всегда можно докупить съемный аккумулятор и заменить его, когда бортовой разрядится. Имейте в виду, что данная формула актуальна только для дроссельных великов, – ТС с режимом ассистирования вращению заряд батареи берегут, увеличивая пройденное расстояние в несколько раз.
Кроме того, разряженный электробайк колом не станет – на нем можно продолжать двигаться как на механическом велосипеде. А в моделях с режимом рекуперации, чуть покрутив педали, можно оживить АКБ и вернуть байку автономность. Кстати, заряжается аккумулятор для такого велосипеда от бытовой розетки в течение нескольких часов: свинцово-кислотные батареи выдерживают 500-600 циклов заряда-разряда, литий-ионные – более тысячи, что, конечно, отражается на их стоимости.
Учитывая нехитрое устройство электровелосипеда, апгрейдить железного друга до состояния высокотехнологичного транспортного средства не так уж и сложно. Важно, чтобы его рама была достаточно крепкой и выдерживала все навесные девайсы, увеличивающие мощность.
Не в целях рекламы, а строго для надежности выполняемых работ редакция bamper.by рекомендует для перевоплощения вашего велосипеда обращаться к специалистам, благо такая услуга сегодня не редкость. Если вы хотя бы раз меняли проколотую покрышку на колесе и способны самостоятельно выполнять профилактику тормозной системы, то и с этой работой справитесь, тем более что видеоуроков в интернете достаточно. Но если уверенности в своих силах немного, все же стоит довериться профессионалам. Временные затраты здесь тоже стоит учитывать: если профессиональному механику для апгрейда при наличии всех комплектующих понадобится несколько часов, то у вас на это уйдет вдвое больше.
Итак, самая простая модификация велосипеда потребует от вас покупки всего пяти узлов. Во-первых, необходимо будет приобрести мотор-колесо. В зависимости от эффекта, которого хотите достичь, его можно поставить как спереди, так и сзади. В первом случае будет проще решить вопрос с развесовкой, во втором – улучшить маневренность и сцепление велосипеда с дорогой. Как правило, среди кастомайзеров распространена именно замена заднего колеса, но любители езды по бездорожью производят замену обоих колеса, превращая велосипед в полноприводный агрегат.
Во-вторых, важно определиться с типом привода. Редукторные силовые установки не создают препятствий для наката, а двигатели с прямым приводом затрудняют вращение педалей, зато имеют более надежную конструкцию и обеспечивают рекуперацию энергии. В любом случае вам необходим контроллер, установку которого важно продумать так, чтобы элемент охлаждался потоками воздуха, так как в процессе работы он нагревается.
В-третьих, важно оптимально расположить аккумулятор. Если мотор-колесо у вас будет спереди, АКБ для равномерного распределения веса лучше установить на багажник. Для заднеприводных моделей аккумулятор ставится в треугольник рамы рядом с контроллером. В-четвертых, меняем тормозные ручки на другие, с датчиком торможения. Рычаги управления скоростью также будут иными – либо мотоциклетного типа, либо кнопочный или курковый переключатель режимов.
Не будет лишней установка системы PAS, так называемого педального ассистента и панели управления – полноценного бортового компьютера, отображающего на экране всю необходимую информацию о функционировании вашего электробайка.
Опять же порядок сборки и установки каждого элемента отдельно мы указывать не будем, так как оный зависит от выбранного вами кит-комплекта, вида и характера оборудования.
Сэкономить получится, к примеру, если при установке мотор-колеса вы переставите на него недостающие детали от обычного вроде шины, набора звездочек и тормозного диска.
Чтобы не повредить ЛКП велосипеда при установке таких элементов, как крепления для аккумулятора и контроллера или кронштейн для бортового компьютера, следует использовать специальные прокладки или двусторонний скотч.
Прокладывать электропровода следует максимально аккуратно, следя, чтобы они были надежно зафиксированы, а их изоляция не перетиралась от контакта с педалями или спицами колес. Вообще говоря, всю разводку и установку элементов нужно производить последовательно, на каждом этапе согласовывая свои действия со схемой, прилагаемой к кит-комплекту.
Важно: не вращайте мотор-колесо, пока не соберете всю электросхему. При вращении электромотор вырабатывает электричество, а если ни к чему не присоединенные провода замкнутся, произойдет короткое замыкание.
Когда все готово, приступаем к проверке исправности системы управления. Для этого включаем бортовой компьютер – если это удалось сделать, значит, вся схема собрана верно. Затем следует проверить исправность работы датчиков на ручке тормоза и отрегулировать сами тормоза. Потом тестируем сам электродвигатель, и если он приводит в действие ведущее колесо при повороте ручки «газа», проверяем надежность крепления всех элементов и совершаем пробный заезд.
