Жена привезла на подарок чай. До первого пролива интересный аромат, похожий на запах овсяной каши.
Заваривать дольше 1 минуты больновато, чай очень выдержанный и крепкий. При распитии раскрывается приятный травянистый привкус с классической пуэрной землистостью.
Анна Первова, редактор HoReCa Magazine (c) 1 марта 2018
Обсудили со знатоком чая, китаеведом, основателем чайного клуба «КитЧай» на Баррикадной приключения чая в СССР, чай в ресторанах и демократизацию чайной культуры.
Пик моды на чай (в основной китайский) пришелся на 19 век — тогда это был напиток для аристократов; чай конкурировал с кофе (мы не говорим сейчас об азиатской части страны, где чай к этому времени пили тысячу лет). Фунт хорошего чая стоил примерно как корова или лошадь.
В течение 19 века устоялась и повсеместно распространилась русская чайная церемония, завязанная на самоваре. Самовар стал обязательным атрибутом быта; для молодой семьи он был вроде квартиры или машины по современным меркам.
За самоварным чаепитием собиралась вся семья, это часть повседневного ритуала. По лубкам и народным изображениям того времени видно, что самовар фактически является символом домашнего очага. Если не было денег на дорогой чай, можно было заварить что-то другое, например иван-чай. Под Санкт-Петербургом в деревне Копорье сложилось большое производство иван-чая, его охотно покупали, потому что стоил он существенно дешевле китайского. В общем, поскольку в народе уже приняли эту чайную культуру, в конце 19 века чай признали предметом первой необходимости.
На тот момент торговые пути настолько развились, что себестоимость чая значительно снизилась. Ведь на цену сильно влияет цена доставки, логистика. Если в первой половине 19 века еще плавали под парусами, то со второй половины уже был паровой торговый флот, а значит стабильность, возможность везти гораздо больше груза. Кроме того, много чая возили не морем, а по земле через Сибирь, и когда построили Китайско-Восточную железную дорогу, скорость доставки резко выросла (раньше чайный караван шел из Китая в Россию где-то полтора года, дорога на КВЖД занимала максимум два месяца), а цена упала.
И вот в начале 20 века в России чай включили в солдатское довольствие во время Первой мировой войны. Солдаты возвращались из армии с привычкой пить чай, так он окончательно стал повседневным национальным напитком. Кстати, в Америке похожая история у кофе, который стал популярен после гражданской войны (то, что разливали черпаком из огромного чана, и есть родоначальник сегодняшнего американо).
Иван-чай вышел из употребления, потому что в нем уже не было необходимости. Правда, сейчас он возвращается, но в совершенно другом контексте — как наш традиционный напиток и ответ китайской чайной культуре.
До 1961 года основным поставщиком чая в Россию был Китай. Существовали особые экономические отношения, а самое главное — Советский союз активно участвовал в восстановлении и развитии китайских чайных производств: поставлял оборудование, отправлял специалистов, а китайская сторона расплачивалась чаем; по большому счету это был бартер. Вообще бартерная торговля — это такой хороший тон советского периода в отношениях с иностранцами, чтобы как можно меньше задействовать валюту.
В 1961 году по инициативе советского руководства отношения разорвали, мы с Китаем резко стали врагами, прекращен был и импорт китайского чая. Сразу после этого начали налаживать отношения с Индией, и опять появился политический контекст — мы поддерживали борьбу Индии за независимость, поставляли военное оборудование, материалы, а взамен — что из Индии можно взять — получали чай.
В больших объемах индийский чай пошел в Россию с 60-х. При этом нужно было удовлетворить растущие спрос: 60-е — период подъема уровня жизни в СССР, а в такое время потребление таких продуктов, как чай, тоже резко увеличивается. Объемы из Китая могли напоить наше население 50-х, но даже если бы торговые отношения сохранились в 60-х, все равно пришлось бы увеличивать поставки.
Правительство поставило стратегическую задачу: развивать и собственное производство. По большому счету, усилия предпринимались с 30-х годов — чай производили в первую очередь в Аджарии и Краснодарском крае — но скорее факультативные: площади посадок, технологии и природные условия никогда бы не позволили напоить чаем всю Россию. А надо помнить, что помимо европейской части России у нас была Средняя Азия, Восточная Сибирь, где люди пьют чай тысячу лет и объемы потребления на человека гораздо больше: узбеки, таджики пьют чай просто безостановочно. Причем чай там пьют зеленый прессованный, который в Индии не делали.
Так, Аджарию и Сочи переориентировали на производство среднеазиатского прессованного чая. Но требования к сырью для кирпичного и плиточного чая довольно низкие — там могут попадаться и палки, и что угодно — в итоге мы получили тот уровень производства, которым характеризовался к концу СССР, когда все подряд срезали подстригательными машинами. Эти машины изначально предназначались для формирования куста летом, после сбора урожая в мае. Листья собирают раз в год, но вегетация-то все равно идет, побеги растут; по технологии их не берут, но чтобы увеличить вал — брали все, прессовали и отправляли в Среднюю Азию. За счет вала уровень качества чая очень сильно снизился.
Единая система стандартов СССР обеднила ассортимент: так, в каталоге 1957 года всего 20-25 позиций на весь Союз, и с годами их становилось все меньше. Было несколько наименований — номерные чаи (например, № 36 и № 20), чай «со слоном», «Букет», который на полках увидеть было нереально — он шел в основном по спецраспределению; иногда попадал в магазины чай первого сорта. Индийский чай поначалу, может, и продавался, но уже к концу 70-х это все равно был купаж, в который входили и аджарский, и краснодарский чаи (индийского могло быть 20-30 %). Еще надо понимать, что это за индийский чай — тот, который во времена Российской империи был самым дешевым и продавался в чайных.
Если смотреть на ситуацию объективно, с точки зрения макроэкономики — может, это и было разумным, потому что государство решало другие серьезные задачи. Зачем тратить валюту и ресурсы — простым рабочим, скорее всего, не было дела до качества чая, это все для интеллигентов, а они сами разберутся, съездят за границу, наконец.
Аналогичные процессы происходили и на Западе, но иначе — с появлением массовых чайных марок типа Lipton качество тоже постоянно снижалось. Например, супермаркеты с широким ассортиментом на полках, но без продавца и личного общения: все смотрят на упаковку, что в ней лежит — никто не понимает; написано «хороший чай» — верят на слово. Раньше было много разных сортов, и чаеторговцы более-менее придерживались их оригинальных названий, сами мало что придумывали. Но в 20 веке моносортов на рынке почти нет, одни купажи под торговыми марками. А когда мы не заявляем моносорт и конкретное место производства, то открывается широкий простор для любых ухищрений, конечная цель которых всегда — увеличение маржинальности. Что и произошло на европейском рынке — вместо разнообразия сортов, историй, культур мы получили два вида чая: черный и зеленый.
Китайский чай начал возвращаться в Россию в 1991 году, когда в самом Китае чайная культура находилась в упадочном состоянии. Общий уровень потребления упал — с 1911-го до 1949 года страна все время воевала, с 1949 по 1979 годы был сложный период становления современного государства, Культурная революция, Большой скачок, охота на воробьев и прочие неприятности. Большая страна после долгой войны искала свой путь, было не до изысков. Кроме того, к власти пришли коммунисты, и носители чайных культурных традиций — представители образованного класса, интеллигенты — сбежали на Тайвань, в Гонконг и Сингапур. Поэтому за высокую современную чайную культуру мы должны сказать спасибо в первую очередь тайваньцам, славному острову Формоза. Выгнанные революцией китайские интеллигенты сохранили чайное наследие. К тому же в гористой тайваньской местности чай (а также плодовые культуры) выращивать было намного выгоднее, чем пшеницу или рис.
После 1979 года жизнь китайцев постепенно вошла в нормальное русло. Можно сказать, что переломным моментом стали 90-е, когда тайваньский предприниматель Ли Жуй-хэ начал открывать специализированные чайные магазины с большим количеством необычных для Китая того времени сортов. У людей появился интерес, за ним начали восстанавливаться спрос и предложение, традиции, районы производства дорогих чайных сортов.
Моментом возрождения высокой чайной культуры в России можно считать конец 90-х, когда открывается первый чайный клуб в саду «Эрмитаж». Теперь это не самоварное русское чаепитие, а тайваньское, которое сложилось в 70-е на Формозе, экспортировалось в Китай, а оттуда попало к нам.
У чайных клубов традиционно есть определенные характеристики.
Атрибуты традиционного чайного клуба
Подиум или какое-то место, где можно сидеть на полу. Это пришло из Тайваня, долго бывшего японской колонией, — в японской чайной церемонии люди сидят на полу, даже кровати и стулья в традиционном жилище заменяет татами. Минимальные начальные вложения для клуба, максимум экзотики для гостей — это привилось.
Традиционная китайская атрибутика — благовония, предметы искусства и тому подобное.
Набор китайской посуды — чайные доски, маленькие чашки, чайники, гайвани.
Достаточно жесткий внутренний регламент: не ходить в обуви, не говорить громко, не включать мобильный. То есть чайный клуб воспринимается как некий храм, сакральное место, где люди духовно обогащаются. Как правило, все чайные клубы как-то связаны с эзотерикой и соответствующей публикой и мероприятиями.
Пока многие этого придерживаются, но, как и всегда с любыми религиозными или духовными организациями, к которым можно отнести чай, идет обмирщение. Пионером я считаю Виктора Енина с его чайным мороженым; он уже с 2007-2008 года этим занимается. Потом появилось очень много чайных интернет-магазинов, а в онлайн-торговле так или иначе приходится все упрощать.
Самый главный прорыв — открытие чайной в клубе «Газгольдер» в 2007 году. Наши рэперы Гуф и Баста дали сильный толчок чайной культуре, подключив к ней маргинальную молодежь. Об эзотерике рэперам рассказывать бесполезно, и чай стал частью молодежной субкультуры. При этом там все равно постулируется атрибутика тайваньской чайной церемонии; пить из кружки или заваривать пакетированный чай для рэпера — ниже достоинства, настоящие пацаны так не делают. Фактически основа сохранилась, но духовная составляющая размылась.
Кстати, эта рэперская история простимулировала концепцию замены чаем алкоголя и наркотиков. В России пионером этого был, наверное, Столыпин — его антиалкогольная кампания сопровождалась выдачей лицензий на открытие чайных. Аналогично было в Англии в 17 веке: история фиксирует, что по мере открытия чайных сокращалось потребление пива — пабам люди предпочитали приятную обстановку, чай и десерты. При этом в Китае, например, никогда не было такого, чтобы вино вытеснялось чаем: было разделение — вино для военщины, удалых молодцов, а чай — для людей культурных, образованных, напрягающих сердце, а не мышцы. У нас в России помимо рэперов чай пьют цигунисты, ушуисты, боксеры, борцы… А среди наших постоянных клиентов есть клубы анонимных алкоголиков и наркоманов, которые пуэром заменяют тяжелые стимуляторы.
Наш клуб, на мой взгляд, тоже шажок в создании некого секулярного чайного пространства — нет строгих правил, можно ходить в обуви, но при этом все равно есть подиум, на котором при желании можно посидеть, но пока он большим спросом не пользуется.
Формат первых чайных клубов будет постепенно уходить. Наверняка это связано с тем, что сама по себе подача чая в тайваньском стиле стала более-менее обыденной, она перестает быть экзотикой и теряет церемониальность, многие так пьют чай дома. Если во времена «Эрмитажа» люди приходили в клуб и пили чай по всем правилам, а дома не знали куда всю эту атрибутику пристроить, то сейчас многие пристроили, адаптировали под себя и ежедневно все используют, им не нужна какая-то специальная обстановка.
К тому же эзотерическая составляющая сейчас уже отпугивает людей. Если вначале, в 90-е и начале 2000-х гороскопы и гадания были на подъеме, то сейчас на все эти шаманские пляски реагируют настороженно.
Сейчас в моде пуэр. Но вообще все, что находилось на пике чайной моды, полностью не уходит. Скажем, в 90-х и начале 2000-х был популярен тегаунинь, но он же никуда не делся, все равно многие его продолжают пить. Следующим стали пуэр и да хун пао, вообще утесные улуны. Сейчас, может быть, белый чай пойдет.
Чайная мода очень быстро меняется в Китае, потому что это место производства и производители так или иначе стимулируют рынок. Мы все-таки на периферии, поэтому до нас тренды доходят спустя какое-то время, и самое главное — мы никогда не будем так быстро реагировать на все эти модные течения, как китайцы.
Мода — это не только сорта, но и подача. Например, сейчас в китайском чайном клубе вы уже не увидите чайную доску, это скорее исключение: модно просто постелить кусок ткани. При этом нужно не пролить ни капли, чтобы ткань осталась чистой — вот такая новая фишка. До нас это до сих пор не дошло, хотя в Китае на пике уже года три.
При этом у нас, например, есть своя история — варка. Началась еще с клуба в «Эрмитаже», когда ребята переводили «Чайный канон», основополагающий чайный труд восьмого века, и обнаружили, что в те времена чай не заваривали, а варили. Мы это реконструировали с большим количеством допусков — в том числе варим в чайниках и кофейных сифонах, а не в чане, как древние китайцы — и варка прижилась.
Чайная культура вообще хороша тем, что нет необходимости вводить единые стандарты, ведь именно они убивают чайную культуру. Прелесть в том, что каждый делает то, что ему нравится. Мы все пьем чай, но вы, например, пуэр, а я исинский красный; чай можно заварить или сварить. Это то, чего не хватает человеку в современном обществе, полном ограничений и социальных установок.
Думаю, число чайных клубов будет неуклонно сокращаться, потому что все-таки держать его на хорошем уровне — довольно затратное мероприятие. На мой взгляд, тренд, который будет развиваться, — чайные магазины с дегустацией. Появилось много любителей, люди начали разбираться в чае. 10 лет назад типичный вопрос в чайном магазине был «А почему все так дорого?», сейчас же спрашивают «А какие у вас сорта?». Речь именно о чайных магазинах с четкой специализацией, где не торгуют кофе, ароматизированным чаем и вообще всем подряд.
Конечно, чай — хороший фон для всяких культурных мероприятий, мы тоже пытаемся их проводить. Надеемся, что с учетом исторической основы, которая есть у чая в России, все-таки культурная жизнь, замешанная на чае, будет развиваться. Чай задействует все наши чувства — зрение (красивый чайный лист, красивая посуда), слух (журчит водичка, приятная музыка), вкус, обоняние, осязание. К тому же чай создает атмосферу для общения, причем общения о чем угодно. И тут уход от эзотерических ограничений только на пользу: люди разных социальных групп могут общаться за чаем и находить общие темы. Поэтому у чая должна быть хорошая перспектива в условиях агрессивной городской среды.
Думаю, что чай вряд ли сравнится по популярности с кофе, потому что чай в стакане, конечно, теряет многое из того, ради чего мы его употребляем. Чай в пакетике — это уход в массовую культуру, то есть то, от чего мы вроде как отстраняемся. Идея чайного действа в том, чтобы мы собрались спокойно, выделили небольшое пространство и некоторое время, посвященное себе. Это комплексный момент: у вас должно быть время, чай навынос значит, что этого времени нет — вы пьете на бегу, думаете о чем-то другом. На бегу нет места и красивой посуде.
Но мы над этим работаем, пытаемся отработать концепцию в нашем чайном баре на «Щелковской». Там стойка, высокие стулья и место для заваривания — на ваших глазах чайный мастер готовит чай и наливает в тот самый одноразовый стаканчик. Посмотрим, что из этого получится со временем.
Вообще вопрос в том числе в том, у кого больше денег. Кофе так поднялся потому, что появился тот же «Старбакс», «Макдоналдс» с кофейнями — тему раскрутили, вложили серьезные деньги в рынок. Если бы чай появился на каждом углу — возможно, было бы то же самое, но в чай так никто не вкладывается, он все время как-то сам по себе развивается. Даже Ли Жуй-хэ, открывая чайные, набрал кучу кредитов — это был авантюризм, по большому счету.
В «Старбаксах» изначально говорили «это вот такой сорт, такая-то степень прожарки», то есть велся какой-то диалог с покупателем — сейчас на это никто не обращает внимания. Как только продукт становится массовым — а иначе невозможно, когда открывается сто франшизных кофеен в день — высокое качество сохранить невозможно. Чай все-таки предполагает, что это мелкий бизнес, не огромные сети. Если сейчас зайти в любой из тысячи магазинов ЛЖХ в Китае, будет ясно, насколько он проигрывает по сравнению с обычной чайной лавкой какого-нибудь старины Хуана. У ЛЖХ все в костюмчиках, красивые баночки стоят — но нет, неинтересно. А интересна непосредственность, общение. В формате чайного бара какие-то элементы непосредственности сохраняются, но если делать франшизу — наверное, они тоже уйдут.
Нюансов много. Если брать уровень корпоративного вложения денег — кофе выиграет, просто потому что на его стороне капиталы другого порядка. К тому же в кофейнях продают чай, а будете ли вы подавать кофе в чайных? Скорее всего, нет. Вот и получается, что кофейня предлагает более универсальный сервис и снова выигрывает. Что касается атмосферы — отрасли нужно много заинтересованной молодежи, которая готова чаем болеть, жить. Реально ли найти столько людей? Наверное, нет.
Я с уважением отношусь к рестораторам, понимаю, что такое ресторан и какая это тяжелая ежедневная работа. Требовать от них еще и быть знатоками чая — наверное, чересчур: ресторатору надо разбираться во многом, у него куча забот, начиная от взаимоотношений с собственниками помещений и кончая всякими инспекциями. А чай — это такая отдельная история, самостоятельная и, наверное, не в приоритете.
Если бы я был ресторатором, сделал бы отдельную чайную комнату, наподобие сигарной. Но хватило ли бы у меня сил, внимания и терпения, чтобы поддерживать коллекцию, держать интересных чайных мастеров и так далее — вопрос. На мой взгляд, все подобные эксперименты прогорают — чайные комнаты не наполняются, и от них приходится отказываться.
Более успешно работает чайная тема на аутсорсе: есть ребята, которые поставляют чай, посуду, составляют чайные карты, чайных сомелье; они получают не деньги за чай, а процент с чека.
С кофе в ресторане главное — чтобы это была прилично обжаренная арабика (сейчас много частных обжарщиков, так что это не проблема), один-два хороших сорта. Купили кофемашину, подписались на обслуживание, обучили бармена — это несложно, теперь все умеют пользоваться машиной… Это легко обеспечить.
Но с чаем все сложнее, ему нужно больше внимания. Чай надо правильно хранить. В ресторанах, как правило, каждый сантиметр на счету, а чай сумасшедше впитывает посторонние запахи — с кухни, от кофе, хранящегося рядом. Персонал забывает закрывать крышку на чайной таре — чай выдыхается.
Чайная карта в ресторане может быть небольшой, но ее нужно периодически обновлять. Поставьте три-четыре сорта, но яркие и интересные, трендовые — пуэр, да хун пао, тегуанинь. К тому же они должны быть понятными, чтобы персонал не ломал голову и мог легко объяснить гостю, что он пьет — а про пуэр все слышали, про да хун пао тоже. А там можно будет добавить какой-нибудь красный чай или зеленый жасминовый. Раскатывать чайную карту есть смысл, только если этим кто-то будет специально заниматься.
Если есть интерес, можно ввести оригинальную подачу. Себестоимость порции чая, даже дорогого, — рублей двадцать. Как только вы усложняете подачу, чай можно продать намного дороже. Чай в обычном чайнике в меню стоит 150–200 рублей, может, хватит наглости и за 300 продать — уж точно не больше. Но если вынесете, например, сифон, с которым будет что-то делать официант или чайный сомелье — это минимум 500 рублей. И главное, как только вы поставите эту конструкцию на один стол, за соседним заинтересуются и захотят так же, это маркетинговый прием. А если никто не заказывает — садиться за стол самому с этим сифоном, чтобы все видели.
Проблема в том, что все книги на иностранных языках. На русском будет полезен «Китайский чай в первом приближении»: там все просто, понятно и коротко; все, что надо знать о чае и потребителю, и ресторатору.
Анна Первова, редактор HoReCa Magazine (c) 1 марта 2018
Привет. Продолжим о посуде.
Вводная: есть посудина, в которой завариваем чай. Например, гайвань (Чайные байки. Часть 16.) Или заварочный чайник. Предположим, употреблять напиток будет не единственный травопийца, а несколько. Нальём чай одному, другому, следующему... Легко понять, что первому достанется слабый чаёк, а последнему – крепчайший. И эта ситуация определённо порочна.
Решение напрашивается само собой: использовать промежуточное звено, в котором уже готовый чай сможет разве что остыть. Для ЛЛ – на этом всё.
Где-то его называют сервировочным чайником. Он как заварочный, но без фильтра для листьев. Как правило, из всего обвеса присутствует лишь крышка. Чтобы налить в него что-нибудь, предварительно отфильтрованное, и в нём подать гостям, а те уже из будут наливать из него - по чашкам.
Сервировочные чайники из поисковика.
В кафе любят подавать чай именно в них. Причем прямо в них и заваривая. То есть крышкой придерживается хвост чайного пакетика. Или внутри в свободном плаваньи тот же чай, всякая травятина, куски фруктов и т.д. Чем суть сервировочного чайника низводится в ничто. Ведь получается то, с чего мы и начинали: первая чашка получает слабый напиток, последняя – насыщенный, иногда чересчур. Вот к чему приводит экономия рестораторов на матчасти.
Хотя рестораторы ещё больше экономят буквально на статусе заведения (Чайные байки. Часть 5.), работая над кухней и обстановкой, но при этом не предлагая соответствующего питья.
Для сравнения – заварочные чайники. Если в образцах 1 и 2 чай кладётся в колбу, которую, заварив напиток требуемое время, мы можем просто вынуть, тем самым превратив чайник в сервировочный, у 3 просто фильтр в носике, и это значит, что листья так и будут полоскаться в воде, пока сосуд не опустеет. А пока там есть сколько-нибудь жидкости, контактирующей с листьями, экстракция будет продолжаться.
Заварочные чайники из поисковика.
Китайцев не миновала чаша сия. И они тоже додумались до посредника.
У китайцев эта посудина зовётся 茶海 – cháhǎi – чахай – "море чая" или 公道杯 – gōngdàobēi – гундаобэй – "чаша справедливости". Используется точно так же: завариваем очередной пролив в чайнике или гайвани, сливаем весь настой в чахай, а из него – по чашкам или куда требуется.
Потребоваться может прямо в чабань, потому что пролив промывочный, на голову глиняному Лу Юю (Чайные байки. Часть 19.) и т.п.
И таким образом всем участникам чаепития достаётся настой одинаковой концентрации. Ну и объём продукта и величину каждой порции оценивать гораздо легче, чем наливая прямиком из заварника, неизвестная часть объёма которого съедена кучей чайных листьев.
Выглядит среднестатистический чахай практически так же, как европейская посудина, известная как "молочник" или "сливочник" и использующаяся в "низком" английском чаепитии для подачи соответствующих молочных продуктов, которые там принято подмешивать в чай.
Чахаи из поисковика.
То есть крышка ему по штату не положена. Потому что чай в нём находится недолго. И за одной порцией вскоре следует другая. Крышка была бы лишь помехой.
В русскоязычном обиходе часто используется термин "сливник". Не нужно пытаться строить взаимосвязи с вышеупомянутым сливочником для сливок, пожалейте сов и глобусы. Рядом с чахаем сливки не стояли. А вот слив – постоянно. Сливаем в чахай заваренный чай из заварника, вот и весь смысл слова, и не нужно усложнять.
Руки прочь от сов! ЪУЪ!
Заодно, пока мы льём чай туда-сюда, он успеет немножко остыть, и мы не обожжемся.
А если сливник из прозрачного стекла – полюбуемся на цвет заваренного чая.
Чахай вовсе не является неотъемлемым атрибутом мифической "китайской чайной церемонии". Китай большой, народов там полно, чайных традиций несколько меньше, но всё же. Так, если пьёшь чай в одиночку, то гайвань используется не только для заваривания, но и для питья непосредственно из нее, из-под крышечки. А в провинции Гуандун заваренный "чаочжоу ча" разливают в составленные вплотную пиалы прямо из чайника.
Если мы используем гунфушник, он же типот (Чайные байки. Часть 13.), дополнительная приблуда и не нужна. Там собственная есть. Гунфушник сам по себе "два в одном" – и заварник, и сливник.
"Чай из пустой чашки" - дегустационные обзоры и не только.
Просто решил поделиться, думаю ценителям понравится)
Чайник из исинской глины(скорее всего нет, просто из хорошей), чахай и сито из листа дерева Бодхи
Как то зашел в обычную продуктовую лавку, где продавец за прилавком. Ищу глазами чай крупнолистовой черный. Продавщица спрашивает что ищите? Я говорю чай большую упаковку. Она показывает на Азерчай и говорит берите этот, он хороший у нас его постоянно берут для передачек в лагерь
В студенческие годы был я как-то на необычной вечеринке по случаю дня рождения одного приятеля. Безалкогольной. Спросите, чего тут необычного - ну не пили люди и всё. Да нет, в том и дело, что все пили, но только безалкогольное. Фишка была в этом. Кто что пил - то безалкогольное и приносил: ну пиво - понятно, хотя в то время его было добыть не очень легко, продавалось не везде, не распространено ещё было это. Но люди подзаморочались нашли и вино безалкогольное, а некоторые даже водку и самогон принесли. Всё типа в заводских бутылках, с этикетками) вот такая чудная была вечеринка. Было весело, хотя и безалкогольно)
