Альпинизм + Снаряжение

Мое понимание снаряжения складывалось сначала из советов своих старших товарищей, потом из советов (а иногда даже требований) инструкторов, ну а сейчас я на том моменте альпинистской жизни, когда я уже сам начинаю выбирать специфичные типы использования и эксплуатации снаряжения основываясь на "лайфхаках" и личном "жопыте". Я постараюсь в этой статье, которая точно станет длиннопостом, раскрыть лаконично, но все же развернуто о том с чего начать в выборе снаряжения.

Я обожаю слово парадигма последнее время, потому начнем с него.

В выборе и эксплуатации снаряжения давайте опираться на 3 парадигмы

1. Снаряжение должно быть надежным.
2. Снаряжение не должно быть изношенным или сломанным.
3. Снаряжением необходимо уметь пользоваться.

"Чем отличаете альпинист от инструктора? Второй читает инструкции"

Что первее Каска или Ледоруб?

Для начала давайте разберемся с таким моментом. А что же брать первее? Тут логика сугубо практическая. Если вы ответственный альпинист, значит вы готовитесь к горам. И если в беге вам достаточно одежды и обуви, то при скалолазной подготовке или технических тренировках вам необходимо снаряжение.

Обычно мы советуем первым делом покупать то, что должно быть сугубо личным и подбираться под параметры вашего бренного организма. То есть, перво-наперво люди покупают скальные туфли для скалолазания и мешок с магнезией. Считайте стартовый пак для скалодрома. Потом берут страховочную систему, потому что в ней вы проведете подавляющее количество времени и хорошо бы она была вам удобна и по размеру.

Ну а дальше каска!? Нет... Дело в том, что очень многие в стремлении приобрести наконец то, что отличит вас от обычного спортсмена на фотографиях, забывают о важнейшем снаряжении, что может вас спасти в самых суровых условиях. О подходящей и хорошей одежде.
Если в данной статье я начну разбирать весь состав одежды, я думаю что статься разрастется сильнее, чем я вытерплю ее редактировать. Потому просто приведу список с краткими пояснениями.

А еще парадигмы!
1. Только синтетические материалы
2. Наличие лучше отсутствия.
3. Принцип многослойности. (гуглится)

Краткий-усредненный список вещей:

• Термобелье верх-низ (толщины по погоде целевого района)
• Флисовый свитер (желательно несколько на смену)
• Треккинговые штаны (зимой очень желательно водоотталкивающие или с пропиткой)
• Ветровка (желательно мембранную)
• Тонкий пуховик (а в зимнем альпинизме большой пухан)
• Бафф на шею (лучше несколько и толщины по погоде целевого района)
• Шапка под каску (опционально, но зимой - приятно)
• Перчатки (а зимой верхонки)
• Дождевик (очень крутая тема, хватит даже дешевого полиэтиленового)
• Горные ботинки (желательно 2 ранта)
• Гамаши (преимущественно зимой)

Вещи лучше иметь вашего размера и под вашу фигуру, закрывающие естественные щели организма и слоев вещей (очень любят штаны спускаться, а куртки задираться открывая спину суровому мокрому ветру). Иметь стоит резерв. Стоит испытать их на равнине в аналогичную погоду, у нашего клуба в обыкновении выходить куда-то в ближайшие леса и тестироваться шашлыком и байками.

Куда бежать? Что покупать?

Итак приступим.

Страховочная система:

Выбор в современном мире довольно обширный и на любой вкус и цвет. Бренды представлены в любом профильном магазине. Это Black Diamond, Camp, Mammut, Petzl, Singing Rock, Vento. Я лично начинал с Vento, как новичок получивший снаряжение со склада своего клуба. Потом пользовался Petzl. А позже и сейчас пользуюсь Mammut. Цены соответственно имеют корреляцию на увеличение с течением моего опыта.

На что обратить внимание при выборе.

• 4 крепких полочки - петли для развески снаряжения
• Пояс пошире, чтобы было удобнее находиться в ней долгое время (хотя в любой, даже самой широкой висеть через полчаса-час будет некомфортно)
• Возможность уменьшать и увеличивать размеры (в зиме она идет поверх пуховика, летом поверх футболки порой).
• Опциональный пункт. Сейчас исторически он исчезает, но 4 пряжки более предпочтительно. Такую систему можно разобрать на себе или собрать не отрывая ноги с поверхности. Зачем? А вот если вы стоите на неудобном ледовом склончике, не очень уютно отрывать ноги в кошках от поверхности (можно кошками зацепиться, оступиться, потерять равновесие).

Что может пойти не так.

• Нельзя мыть с мылом и иными химикатам - деградирует пластик.
• Нельзя хранить по соседству с химикатами, кислотами, щелочами, нагревательными приборами и под воздействием прямых солнечных лучей - деградирует пластик.
• Стоит заботиться о чистке от песка и магнезии - продлит эксплуатацию.

Определение износа. Если где-то отрываются нитки, видна оплетка каркасных петель, оплавления или надрывы. То не берем и не играем в рулетку.

Каска:

Тут брендовый ряд, как и дальше не сильно отличается. Собственно выбираем именно альпинистскую. Мотоциклетный, велосипедный, советский, снятый-еще-дедушкой-с-немца не подойдет. Альпинистские каски спроектированы и испытаны неглупыми инженерами для сохранности вас от воздействия ударных нагрузок в виде камней или напарников. Каска при ударной нагрузке разрушается тем самым спасая целостность черепа.

На что обратить внимание при выборе.

• Удобство сидения на голове, вы должны ее надеть, закрепить и слегка побить себя по ней (можно попросить друга или продавца с которым вы уже пол часа выбираете каску, уверен он не откажется). Каска должна держаться и не съезжать на бок. Обычно добиваются этого подтягиванием ремней.
• Крепление для фонарика - удобная и уже мастхевная вещь в каске.

Что может пойти не так.

• Не стоит перебарщивать с наклейками, можно не увидеть износ в виде трещин и вмятин.
• Нельзя хранить по соседству с химикатами, кислотами, щелочами, нагревательными приборами и под воздействием прямых солнечных лучей - деградирует пластик.

Определение износа.

• Трещины, вмятины, прорывы пластика.
• Отделение, поломка конструктивных частей.

Страховочное устройство:

Устройство которое посредством увеличения трения, позволяет управлять скоростью движения веревки. (при спуске, медленно съезжать. При подъеме напарника медленно его подтягивать. При его срыве заклинивать веревку.)

Существует несколько видов, размеров и форм. От старичков - восьмерок, до современных гри гри. Но в техническом альпинизме принято использовать наиболее из универсальных приспособлений - АТС типа лукошко (корзинка, стакан).

На что обратить внимание при выборе.

• Кольцо автоблока (на фото - кольцо "стакана" слева, снизу петелька черная это тросик устройства, справа маленькая "губка" горизонтальное кольцо - кольцо разблокировки)
• Возможность вправления в устройство 2х веревок
• Диапазон работы с диаметрами веревок (чтобы было до 10-11мм)

Что может пойти не так.

• Не стоит пилить рашпилем или фрезой на нем свое имя.

Определение износа.

• Выработка рабочих частей 2-3мм.
• Сколы, трещины, разрывы конструктивных частей.

Карабин:

В альпинизме (для уровня новичка) используются муфтованные карабины с винтовой муфтой. Существует другой тип муфт - автоматический. И для новичка они вредны (имхо).

Карабины бывают разных форм и размеров, потому-что используются в различных условиях функционирования. Описывать все я не буду, кратко опишу что куда опираясь на свой опыт.
Большие грушевидные карабины для станционного мастер-карабина. Полнотелые грушевидные среднего размера для спускового устройства. Грушевидные среднего размера для самостраховки. Маленькие карабины для точек на станции (они обычно держат кордалеты).

На что обратить внимание при выборе.

• Муфта винтовая, а не автоматическая.
• Размеры под определенные функции. Средний грушевидный - универсал.

Что может пойти не так.

• Не стоит пилить рашпилем или фрезой на нем свое имя.

Определение износа.

• Выработка рабочих частей 2-3мм.
• Сколы, трещины, разрывы конструктивных частей.

Усы самостраховки:

Это веревочные щупальца с карабином на конце. Он крепится к системе и используется как подстраховка на станции или в иных технических вещах.

На что обратить внимание при выборе.

• 2 уса, один длиннее другого. Классика 50-75, но может подбираться индивидуально под рост использующего (гуглится)
• Крепления для карабинов от проворотов на конце усов (на рисунке пластиковая пленка на сшивке)
• Сшитые посередине (есть не сшитые придется провязывать).

Что может пойти не так.

• Нельзя мыть с мылом и иными химикатам - деградирует пластик.
• Нельзя хранить по соседству с химикатами, кислотами, щелочами, нагревательными приборами и под воздействием прямых солнечных лучей - деградирует пластик.
• Стоит заботиться о чистке от песка и магнезии - продлит эксплуатацию.

Определение износа.

• Надрывы, видимость оплетки.
• Оплавления, разрывы сшивок.

Кордалеты и пруссик:

Короткие отрезы веревок, для использования в технических моментах (станции, дюльфер и тп). Для пруссика правило 2/3 от диаметра основной веревки (обычно берут 6мм и не парятся). Для кордалета все строго, по требованию 7мм.

На что обратить внимание при выборе.

• 7 мм - 5-7м для репшнура. 6-7мм - 1,5-2м для пруссика
• Для пруссика плюсом будет мягкость.

Что может пойти не так.

• Нельзя мыть с мылом и иными химикатам - деградирует пластик.
• Нельзя хранить по соседству с химикатами, кислотами, щелочами, нагревательными приборами и под воздействием прямых солнечных лучей - деградирует пластик.
• Стоит заботиться о чистке от песка и магнезии - продлит эксплуатацию.

Определение износа.

• Надрывы, видимость оплетки.
• Оплавления, разрывы сшивок.

Ледоруб:

Самый узнаваемый предмет снаряжения у альпинистов. Используется для произведения страховки и самостраховки на снежном, ледовом и травяном рельефе. Вопреки расхожему мнению длина не так важна. Раньше ледорубы использовались вместо треккинговых палок или вообще были альпенштоками. Сейчас длина не так важна, так как основная функция перешла на самостраховку на рельефе. А там и не нужна большая длина.

На что обратить внимание при выборе.

• Кольцо для карабина в голове ледоруба
• Опционально удобная рукоять, прорезиненная или со вставками для трения.

Длина ледоруба должна подбираться по следующей методике: рука свободно опущена вдоль туловища, кисть открыта, пальцы прямые, затем измеряется длина от земли до кончиков пальцев — это и есть рекомендуемая длина ледоруба.

Что может пойти не так.

• Не теряйте его и крепите к системе самостраховкой.

Определение износа.

• Выработка рабочих частей 2-3мм.
• Сколы, трещины, разрывы конструктивных частей.

Решил разделить пост на части. В последующих разберем остаток снаряжения, какие-то неочевидные вещи для удобства в альпинизме, сертификацию и правила "срока годности" изделий. Может даже затронем одежду.

Просьба меня проверить и добавить в комментарии описание своего ценного "жопыта"

Буду редактировать, если в запаре не увидел косяки или вспомню что-то.

Источник: Petzl

Поехали!

Условно, все перечисленные выше устройства можно разделить на два класса:

- для работы (Pro Traxion, Jag Traxion)

- для спорта (Nano, Micro Traxion)

Основные отличия между заключаются в весе, габаритах, допустимой нагрузке и некоторых особенностях конструкции и цене, разумеется. При этом, принцип работы у всех одинаковый.Я решил, что не буду рассказывать о технических деталях каждого устройства, всё это можно прочитать в руководствах пользователя, которые находятся в свободном доступе (если все же есть конкретные вопросы или документы - позовите меня через @, постараюсь помочь). Вместо этого я расскажу о выявленных нюансах работы с этими устройствами.

Нумерация сделана для удобства навигации и не указывает на приоритет.

1. Часто их используют для натяжения веревок (например, организации переправы или троллея). При этом начинающие пользователи могут забывать или не знать, что устройства не имеет механизма снятия блокировки под нагрузкой. То есть, если у вас жёстко зафиксированы оба конца верёвки, то снять устройство будет крайне проблематично, вплоть до разрезания верёвки. В связи с этим стоит внимательно относиться к способу крепления верёвки и применяемым узлам. Как вариант, можно закрепить устройство с помощью Мунтера-Мула (система узлов, позволяющая выдать веревку).

2. В спорте устройство иногда используют в качестве самостраховки (при соло лазании) или для подъёма по вертикальной верёвке. Я провёл несколько экспериментов (фото не делал, доказать не чем). В обоих случаях устройство показало себя нормально (верёвка 10 мм.). В качестве страховочного устройства использовать не рекомендуется (производитель этот момент не регламентирует). Основные правила стандартные - стараться не подниматься выше устройства. Неудобно, что требуется постоянно продёргивать веревку через устройство - отнимает время и руки. В целом, не рекомендую этот способ. Для подъёма а по веревке - подойдёт в качестве второго зажима. Нареканий нет.

3. При подъёма грузов и подъёма по веревке следует быть внимательным при встрече узлов. Как и с обычным кулачковым зажимом (жумар) могут возникнуть проблемы с выстёгиванием устройства, если вплотную притёрто к узлу. Старайтесь всегда оставлять немного свободного места.

4. У ряда устройств Micro Traxion кулачок в закрытом состоянии цепляет за ролик (когда верёвка не заряжена). В этом случае нужно немного поправить кулачок в сторону от места трения. Насколько я понял, это не является браком и не влияет на работоспособность устройства.

5. При работе на мокрых/грязных верёвках проблем не было. Со снегом не экспериментировал, но думаю, проблем быть не должно (кулачок сделан, как у жумара с канавками для отвода грязи).

6. Пару раз приходилось использовать 7 мм. репшнур в качестве рабочей верёвки (Nano позволяет это делать по инструкции, у остальных устройств официальный минимальный диаметр 8 мм.). Проблем не было, верёвку не протравливало, но делать так можно только на свой страх и риск. С меньшими диаметрами не работал (кому интересно - напишите, могу проверить на 6 мм. и 5 мм. верёвках).

7. У Pro Traxion открытие реализовано без снятия с верёвки (крышка фиксируется кнопкой). Это удобно, но нужно убедиться, что крышка закрыта (щелчок). В шумных местах это не очень удобно, пару раз крышка не фиксировалась с первого раза. В целом, подобный механизм, на мой взгляд, не подходит для грязных условий.

8. Nano и Micro имеют отверстия для подвешивания к карабину (чтобы не потерялись, верёвка 2-3 мм.). У Micro, на мой взгляд, это реализовано менее удобно, чем у Nano. В первом случае требуется завязать стопорный узел на конце веревки и используется только одна ветвь. Во втором случае есть возможность завязать петлю и использовать обе ветви верёвки.

Надеюсь, кому-то это пригодится. Спасибо за внимание! На вопросы постараюсь ответить в комментариях.